Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse-autovahvistimen korjaus todelliselta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
UMZCH-korjaus on lähes yleisin radioamatöörifoorumeilla kysytyistä kysymyksistä. Ja samalla - yksi vaikeimmista. Tietysti on "suosikkivirheitä", mutta periaatteessa mikä tahansa useista kymmenistä tai jopa sadoista vahvistimen muodostavista komponenteista voi epäonnistua. Lisäksi on olemassa monia UMZCH-järjestelmiä.
Tietenkään ei ole mahdollista kattaa kaikkia korjauskäytännössä kohdattuja tapauksia, mutta jos noudatat tiettyä algoritmia, niin useimmissa tapauksissa on mahdollista palauttaa laite toimintakykyyn melko hyväksyttävässä ajassa. Tämän algoritmin olen kehittänyt noin viidenkymmenen erilaisen UMZCH:n korjaamisen kokemuksen perusteella, yksinkertaisimmista, muutaman watin tai kymmenien watin tehoista konsertti "hirviöihin", joiden teho on 1 ... 2 kW kanavaa kohti, joista suurin osa lähetettiin korjaukset ilman kytkentäkaavioita. Minkä tahansa UMZCH:n korjaamisen päätehtävä on paikantaa viallinen elementti, joka johti sekä koko piirin toimimattomuuteen että muiden kaskadien epäonnistumiseen. Koska sähkötekniikassa on vain 2 tyyppisiä vikoja: silloin korjauksen "supertehtävä" on löytää rikki tai rikki elementti. Ja tätä varten - löytää kaskadi, jossa se sijaitsee. Seuraava - "teknologiakysymys". Kuten lääkärit sanovat: "Oikea diagnoosi on puoli parannusta." Luettelo korjauksiin tarvittavista (tai ainakin erittäin toivotuista) laitteista ja työkaluista: Harkitse tätä algoritmia käyttämällä esimerkkiä hypoteettisen transistorin UMZCH korjaamisesta bipolaarisilla transistoreilla lähtöasteessa (kuva 1), joka ei ole liian primitiivinen, mutta ei myöskään kovin monimutkainen. Tällainen järjestelmä on yleisin "genren klassikko". Toiminnallisesti se koostuu seuraavista lohkoista ja solmuista: Kytkemme vahvistimen päälle. Lampun tulee vilkkua (suodatinkondensaattorien latauksen aikana) ja sammua (kierteen heikko hehku on sallittu). Tämä tarkoittaa, että K.Z. ensiökäämissä ei ole verkkomuuntajaa, kuten ei ole ilmeistä oikosulkua. sen toisiokäämeissä. Vaihtojännitetilassa olevalla testerillä mittaamme jännitteen muuntajan ensiökäämistä ja lampusta. Niiden summan on oltava yhtä suuri kuin verkko.Mittaamme toisiokäämien jännitteen. Niiden tulee olla verrannollisia siihen, mitä todellisuudessa mitataan ensisijaisella (suhteessa nimellisarvoon). Voit sammuttaa lampun, laittaa sulakkeen takaisin paikalleen ja kytkeä vahvistimen päälle suoraan verkkoon. Toistamme jännitetestin ensiö- ja toisiokäämillä. Niiden välisen suhteen (suhteen) tulee olla sama kuin lampulla mitatessa. Lamppu palaa jatkuvasti täydellä lämmöllä - mikä tarkoittaa, että meillä on oikosulku. ensiöpiirissä: tarkistamme verkkoliittimestä, virtakytkimestä, sulakkeenpitimestä tulevien johtojen eristyksen eheyden. Juotamme yhden syistä, jotka menevät muuntajan ensiökäämiin. Lamppu sammui - todennäköisesti ensiökäämi (tai välioikosulku) epäonnistui. Lamppu palaa jatkuvasti epätäydellisenä hehkuna - todennäköisimmin vika toisiokäämissä tai niihin kytkettyissä piireissä. Juota yksi johdin toisiokäämeistä tasasuuntaajiin. Älä sekoita, Kulibin! Jotta myöhemmin ei olisi hirvittävän tuskallista väärästä takajuotuksesta (merkitse esim. teipin palasilla). Lamppu sammui - se tarkoittaa, että muuntajan kanssa kaikki on kunnossa. Palaa - huokaamme jälleen raskaasti ja joko etsimme hänelle korvaavaa tai kelaamme taaksepäin. 6. Todettiin, että muuntaja on kunnossa ja vika on tasasuuntaajissa tai suodatinkondensaattoreissa. Kutsumme diodit (on suositeltavaa purkaa yhden johdon alta, joka menee niiden liittimiin, tai juottaa se, jos se on kiinteä silta) testerillä ohmimittaritilassa minimirajalla. Tässä tilassa olevat digitaaliset testaajat valehtelevat usein, joten on suositeltavaa käyttää osoitinlaitetta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt "piip"-valitsinta pitkään (kuvat 2, 3). Diodit (silta) ovat rikki tai rikki - vaihdamme. Kokonaisluvut - "soita" suodatinkondensaattoreita. Ennen mittausta ne on purettava (. ) 2 watin vastuksen läpi, jonka resistanssi on noin 100 ohmia. Muuten voit polttaa testerin. Jos kondensaattori on ehjä, suljettaessa nuoli poikkeaa ensin maksimiin ja sitten melko hitaasti (kondensaattorin latautuessa) "hiipii" vasemmalle. Muutamme antureiden liitäntää. Nuoli sammuu ensin asteikosta oikealle (kondensaattorissa on varausta jäljellä edellisestä mittauksesta) ja hiipii sitten taas vasemmalle. Jos on kapasitanssi- ja ESR-mittari, on erittäin toivottavaa käyttää sitä. Rikkoutuneet tai rikkinäiset kondensaattorit vaihdetaan. Su 6. heinäkuuta 2014 Ei ole mikään salaisuus, että saadaksesi laadukkaan äänen ja voimakkaan basson autoon, tarvitset ehdottomasti tehovahvistimen. Nykyään markkinoilta löytyy onneksi autovahvistimia jokaiseen makuun, kaikki riippuu erityistarpeistasi. Vakioautoakustiikkaan riittää 200-400 watin vahvistin, mutta joukossamme on todellisia äänenpaineen asiantuntijoita, audiofiilejä ja musiikin ystäviä, jotka eivät yllätä parillasadalla watilla ääniteholla. Juuri tällaisille ihmisille keksittiin D-luokan vahvistimet - digitaaliset äänitaajuusvahvistimet, joilla on korkea hyötysuhde, pieni koko ja monia muita etuja. Valitettavasti autovahvistin joskus hajoaa, joissain tapauksissa korjaus on kalliimpi kuin itse vahvistimen alkuperäinen hinta, joten on erittäin suositeltavaa harkita tai yrittää korjata se itse, koska joskus palanut sulake voi olla syynä romahdus. Kun sinulla on käsillä yksinkertainen ja halpa yleismittari diodijatkuvuustilassa, voit löytää suurimman osan vioista, joita havaitaan hyvin usein monissa autovahvistimissa. Mikä tahansa autovahvistin koostuu kolmesta pääosasta - jännitemuuntimesta, lohkosta tehovahvistimilla ja suodatinlohkosta (crossover). Jännitteenmuunnin tai invertteri on haavoittuvin osa missä tahansa vahvistimessa - 90% ongelmista liittyy tähän tiettyyn solmuun. Muuntaja itse asiassa syöttää koko vahvistimen, mukaan lukien suodatinyksikön. Poikkeuksellisesti kaikki jännitemuuntimet valmistetaan tavallisen push-pull-piirin mukaisesti käyttämällä PWM-ohjainta, useimmiten TL494:ssä. Sitten kaikki on vakiona - ohjain, tehotransistorit, muuntaja, tasasuuntaaja ja suodatinyksikkö. Joissakin (halvoissa) vahvistimissa on toteutettu stabiloimattomia invertteripiirejä - sanalla sanoen lähtöjännitteen säätöä ei ole, tietysti tämä on melko huono, mutta ei ollenkaan välttämätön prosessi, jos vahvistin ei ole herkkä syötteelle jännite ja on halpa malli. Muuntajatransistorit - ne ovat ne, jotka epäonnistuvat useimmiten. Halvoissa kiinalaisissa vahvistimissa transistorit on merkitty oudosti, vaikka vastaavia transistoreita ei löydy, sinun on vain tiedettävä yksi asia - näppäimet voidaan aina vaihtaa IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 tai tehokkaampaan IRF3205: een, valinta avainten määrä on itse asiassa melko suuri, listasin vain eniten käytettävissä olevat vaihtoehdot. Yleensä N-kanavaisia suuritehoisia kenttätransistoreja käytetään yksinomaan kaikissa autojen ULF-inverttereissä - brutaaliin IRF1404:ään asti. Aluksi tarkistamme levyn silmällä - joskus voi havaita näkyviä vikoja (palanut vastus, katkenneet raidat levyn takana jne.) Ennen transistorien vaihtamista sinun on ensin tarkistettava virtasulake, plus- ja miinusväylän diodi (kun virta käännetään, se myös palaa), ja vasta kun olet varma, että kaikki on kunnossa näiden osien kanssa, vaihdamme avaimet. Ammattimaisempaa korjausta varten oskilloskooppi on välttämätön. Aluksi sinun on tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien läsnäolo generaattorin mikropiirin 9. ja 10. lähdössä, jos ne ovat, niin mikropiiri toimii. Seuraavaksi tarkistamme samojen pulssien olemassaolon kuljettajan jälkeen - kenttäavainten porteissa. Jos pulsseja ei ole, ongelma on todennäköisesti ohjaimessa, jos on, vaihdamme epäröimättä kenttätransistorit. On erittäin harvinaista, että tehovahvistimessa on ongelma, muuntaja palaa ensin loppuun samalla kun vahvistimet säilyvät. Muut viat ovat mahdollisia muuntimessa, vaikkakin hyvin harvoin. Tulo- ja lähtökondensaattoreissa tai dioditasasuuntaajassa on ongelma, joka tasaa muuntajan suurtaajuisen vaihtojännitteen. Low Frequency Amplifier (ULF) on laite, jonka tarkoituksen jokainen musiikin ystävä tietää. Tämän audiojärjestelmän komponentin avulla voit parantaa koko akustiikan äänenlaatua. Mutta kuten mikä tahansa muu elektroninen laite, AU voi epäonnistua. Tässä artikkelissa on lisätietoja siitä, kuinka auton äänivahvistimet korjataan itse. Ennen kuin korjaat, asennat ja määrität ULF:n autoosi, sinun on ymmärrettävä vika. On yksinkertaisesti mahdotonta ottaa huomioon kaikkia käytännössä havaittavia toimintahäiriöitä, koska niitä on paljon. Äänenvahvistuslaitteen korjauksen päätehtävä on palauttaa rikkinäinen komponentti, jonka vika johti koko levyn toimintakyvyttömyyteen. Kaikissa sähkötekniikassa, mukaan lukien vahvistimet, vikoja voi olla kahdenlaisia: Autojen ULF-mikropiiri Autovahvistimien korjaus alkaa ensisijaisesti ULF-diagnoosilla: Juotosrauta vahvistimen sirussa Tee-se-itse-autovahvistimen korjaus suoritetaan sen mukaan, millainen ongelma sen toiminnan aikana havaittiin: Siirrytään nyt kysymykseen - kuinka asentaa autovahvistin? On olemassa useita konfigurointivaihtoehtoja - käytettäväksi subwooferin kanssa tai ilman. Kuinka määrittää ULF oikein ilman subwooferia - sinun on ensin asetettava seuraavat parametrit: Tämän jälkeen säätämällä äänentoistojärjestelmän asetuksia taajuuskorjaimella järjestelmä säädetään mieltymystesi mukaan. Äänenvoimakkuus on säädettävä maksimissaan ja sisältää kappaleita. Vahvistimen asettaminen autoon käytettäväksi subwooferin kanssa ei myöskään ole erityisen monimutkainen toimenpide. Oikean konfiguroinnin varmistamiseksi on toivottavaa käyttää seuraavia parametreja: On erittäin tärkeää tarkkailla näitä parametreja, koska ne määräävät säädön laadun ja vastaavasti äänijärjestelmän äänen. Yleensä viritysprosessi on samanlainen, tätä varten käytetään tasonsäätöä harmonisemman äänen varmistamiseksi. Taka- ja etukaiuttimien herkkyys tulee sovittaa yhteen. Jos et ymmärrä tästä mitään, on parempi olla menemättä sinne, koska korjaus maksaa enemmän sen polttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole saatavilla kyselyitä. Yksityiskohtaisemmin suositukset ja mikropiirin korjausmenettely kuvataan alla olevassa videossa (kirjoittaja on Soldering Iron TV-kanava). UMZCH-korjaus on lähes yleisin radioamatöörifoorumeilla kysytyistä kysymyksistä. Ja se on myös yksi vaikeimmista. Tietysti on "suosikkivirheitä", mutta periaatteessa mikä tahansa useista kymmenistä tai jopa sadoista vahvistimen muodostavista komponenteista voi epäonnistua. Lisäksi on olemassa monia UMZCH-järjestelmiä.
Tietenkään ei ole mahdollista kattaa kaikkia korjauskäytännössä kohdattuja tapauksia, mutta jos noudatat tiettyä algoritmia, niin useimmissa tapauksissa on mahdollista palauttaa laite toimintakykyyn melko hyväksyttävässä ajassa. Tämän algoritmin olen kehittänyt noin viidenkymmenen erilaisen UMZCH:n korjaamisen kokemuksen perusteella, yksinkertaisimmista, muutaman watin tai kymmenien watin tehoista konsertti"hirviöitä" 1...2 kW kanavaa kohti, joista suurin osa lähetettiin korjaus ilman kytkentäkaavioita. Minkä tahansa UMZCH:n korjaamisen päätehtävä on paikantaa viallinen elementti, joka johti sekä koko piirin toimimattomuuteen että muiden kaskadien epäonnistumiseen. Koska sähkötekniikassa on vain 2 tyyppisiä vikoja: silloin korjauksen "supertehtävä" on löytää rikki tai repeytynyt elementti. Ja tätä varten - löytää kaskadi, jossa se sijaitsee. Seuraava - "teknologiakysymys". Kuten lääkärit sanovat: "Oikea diagnoosi on puoli parannusta." Luettelo korjauksiin tarvittavista (tai ainakin erittäin toivotuista) laitteista ja työkaluista: Harkitse tätä algoritmia käyttämällä esimerkkiä hypoteettisen transistorin UMZCH korjaamisesta bipolaarisilla transistoreilla lähtöasteessa (kuva 1), joka ei ole liian primitiivinen, mutta ei myöskään kovin monimutkainen. Tällainen järjestelmä on yleisin "genren klassikko". Toiminnallisesti se koostuu seuraavista lohkoista ja solmuista: Kytkemme vahvistimen päälle. Lampun tulee vilkkua (suodatinkondensaattorien latauksen aikana) ja sammua (kierteen heikko hehku on sallittu). Tämä tarkoittaa, että K.Z. ensiökäämissä ei ole verkkomuuntajaa, kuten ei ole ilmeistä oikosulkua. sen toisiokäämeissä. Vaihtojännitetilassa olevalla testerillä mittaamme jännitteen muuntajan ensiökäämistä ja lampusta. Niiden summan on oltava yhtä suuri kuin verkko. Mittaamme jännitteen toisiokäämeistä. Niiden on oltava verrannollisia siihen, mitä todellisuudessa mitataan ensisijaisella (suhteessa nimellisarvoon). Voit sammuttaa lampun, laittaa sulakkeen takaisin paikalleen ja kytkeä vahvistimen päälle suoraan verkkoon. Toistamme jännitetestin ensiö- ja toisiokäämillä. Niiden välisen suhteen (suhteen) tulee olla sama kuin lampulla mitatessa. Lamppu palaa jatkuvasti täydellä hehkulla - mikä tarkoittaa, että meillä on oikosulku. ensiöpiirissä: tarkistamme verkkoliittimestä, virtakytkimestä, sulakkeenpitimestä tulevien johtojen eristyksen eheyden. Juotamme yhden syistä, jotka menevät muuntajan ensiökäämiin. Lamppu sammui - todennäköisesti ensiökäämi (tai välioikosulku) epäonnistui. Lamppu palaa jatkuvasti epätäydellisenä hehkuna - todennäköisimmin vika toisiokäämissä tai niihin kytkettyissä piireissä. Juota yksi johdin toisiokäämeistä tasasuuntaajiin. Älä sekoita, Kulibin! Jotta myöhemmin ei olisi hirvittävän tuskallista väärästä takajuotuksesta (merkitse esim. teipin palasilla). Lamppu sammui - se tarkoittaa, että muuntajan kanssa kaikki on kunnossa. Palaa - huokaamme jälleen raskaasti ja joko etsimme hänelle korvaavaa tai kelaamme taaksepäin. 6. Todettiin, että muuntaja on kunnossa ja vika on tasasuuntaajissa tai suodatinkondensaattoreissa. Kutsumme diodit (on suositeltavaa purkaa yhden johdon alta, joka menee niiden liittimiin, tai juottaa se, jos se on kiinteä silta) testerillä ohmimittaritilassa minimirajalla. Tässä tilassa olevat digitaaliset testaajat valehtelevat usein, joten on suositeltavaa käyttää osoitinlaitetta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt "piippaus"-valitsinta pitkään (kuvat 2, 3). Diodit (silta) ovat rikki tai rikki - vaihdamme. Kokonaisluvut - "kutsu" suodatinkondensaattoreita. Ennen mittausta ne on purettava (. ) 2 watin vastuksen läpi, jonka resistanssi on noin 100 ohmia. Muuten voit polttaa testerin. Jos kondensaattori on ehjä, suljettaessa nuoli poikkeaa ensin maksimiin ja sitten melko hitaasti (kondensaattorin latautuessa) "hiipii" vasemmalle. Muutamme antureiden liitäntää. Nuoli sammuu ensin asteikosta oikealle (kondensaattorissa on varausta jäljellä edellisestä mittauksesta) ja hiipii sitten taas vasemmalle.Jos on kapasitanssi- ja ESR-mittari, on erittäin toivottavaa käyttää sitä. Rikkoutuneet tai rikkinäiset kondensaattorit vaihdetaan. Auton äänenvahvistin on pääkomponentti musiikillisten sävellysten korkealaatuisen ja puhtaan toiston saamiseksi. Ne asennetaan sekä erilleen autoradiosta että sen sisään. Erilliseen koteloon asennetuilla autovahvistimilla on erinomaiset teholuokitukset ja ne pystyvät luomaan täydellisen äänen. Tämän laitteen pääominaisuus on virtalähdejärjestelmä sekä toiminta alhaisen kosteuden ja merkittävän tärinän olosuhteissa. Siksi auton äänenvahvistimien korjaus on työtä erityisten elektronisten laitteiden suorituskyvyn palauttamiseksi erittäin erikoistuneille käsityöläisille. Ensimmäisissä edes pienissä merkeissä on suositeltavaa ottaa välittömästi yhteyttä erikoistuneisiin korjaamoihin tämän laitteen korjaamiseksi, koska mukava liikkuminen ilman surroundia ja kaunista ääntä autossa on mahdotonta. Ensimmäisiä merkkejä vahvistimen toimintahäiriöistä ovat seuraavat: Monet nykyaikaiset autojen audiosignaalin tehovahvistimet on varustettu useilla suojatyypeillä, joten kun yksi niistä laukeaa, mikä tarkoittaa, että äänisignaali akustiikkaan pysähtyy tai vastaava signaalin merkkivalo syttyy (jos se tietysti on olemassa laitteen paneeli), sinun on välittömästi sammutettava ne ruoasta. Voit tehdä tämän useilla tavoilla: Tämän menettelyn avulla voit jatkaa ajamista ilman musiikkia, mutta toimivalla generaattori-akkuvirtalähteellä, ennen kuin viallinen autovahvistin lähetetään korjattavaksi. Auton audiovahvistimien korjaus riippuu suoraan tämän laitteen tyypistä ja sen luokasta, ja tämä koskee sekä vianmääritystä, sen poistamista että vastaavasti tällaisten töiden kustannuksia. Joten kaikki automaattiset vahvistimet jaetaan toistokanavien lukumäärällä: Auton audiosignaalivahvistimet jaetaan myös signaalin vääristymisen ja tehokkuuden mukaan. Vahvistimia on neljä luokkaa: Yleisimmät syyt, jotka johtavat auton audiovahvistimien toimintahäiriöihin, ovat: Periaatteessa laadukkaat ja kalliit autovahvistimet palvelevat useimmiten omistajaansa pitkään eivätkä vaadi erityistä huoltoa tai huoltoa, joten asianmukaisella asennuksella ja kytkennällä ne toimivat ilman korjauksia ja vikoja. Äskettäin ystäväni pyysi minua korjaamaan autovahvistimen, joka oli ollut korjaamolla noin kuukauden, ja sen seurauksena mestari pyysi kohtuutonta hintaa, 2500 ruplaa. Blaupunkt GTA-260 vahvistin, jonka ilmoitettu teho on 400 wattia. Oikeastaan hyvä kaksikanavainen vahvistin, vaikkakin tehon kustannuksella... valheita. Vian oireena on oikosulku plus- ja virtalähteen välillä, sulake on ehjä. Avauksen jälkeen tarkistin ensimmäisenä diodin, molempiin suuntiin soiminen on luonnollista, mutta juottaminen ei ole vielä välttämätöntä. 90 %:ssa tällaisten ongelmien tapauksista syynä ovat N-kanavan tehon kenttänäppäimet, jotka ovat tulopiirissä ja jotka on suunniteltu rakentamaan tehomuuntaja, tässä näytteessä oli IXTP64N055T-tyyppisiä avaimia 64 ampeerilla 55 volttia. Ja ongelma osoittautui heissä, molemmat palaneet. Yleensä tällaisen suunnitelman budjettivahvistimissa, joissa invertterissä on vain yksi näppäinpari, laitoin IRF3205:n, mutta vain irfz44 osoittautui käsillä, ja asensin ne. Luonnollisesti niiden maksimivirta on hieman pienempi, mutta kuulolla tehoero on huomaamaton, tämä johtuu siitä, että vahvistin toimi laajakaistaakustiikan kanssa, ei subwooferin kanssa. En edes ymmärtänyt, miksi mestari pyysi tällaista määrää korjauksista ja etsi ongelmaa noin kuukauden ajan, ongelmaa, joka voidaan tunnistaa edes avaamatta vahvistinta ... Yleensä tämä vahvistin on rakennettu vakiotopologian mukaan - push-pull-invertteri, joka perustuu TL494 PWM -ohjaimeen, solmu kenttätyöntekijöiden hilakapasitanssin nopeaan purkamiseen, joka perustuu kahteen pienitehoiseen komplementaariseen pariin, oma kenttä kytkimet, muuntaja, lähtötasasuuntaaja suodatinyksiköllä ja tehovahvistimella. Täällä on kaksi kanavaa, ne toimivat luokassa AB, teho, puhtaasti käytännössä, sanon, että enintään 100-120 wattia per kanava. Siellä on myös signaalinsuodatusyksikkö subwooferilla ja esivahvistimilla varustetun vahvistimen toimintaa varten, kaikki tämä osa on toteutettu budjetilla kahdella BA4558-operaatiovahvistimella. Tyytyväinen rikastimen olemassaolosta 12 voltin tehotulossa. Lauta on minusta "houkutteleva" nippu jumpperia, komponentit ovat vinossa, varovaisesti löytyy juotospalloja, en ole koskaan pitänyt blaupunkteista. Jos joku kaipaa neuvoja autovahvistimen valinnassa, suosittelen katsomaan alppisia, korjattuja ja tutkittuja monia vahvistimia - vain alpine voi ylpeillä todellisesta äänenlaadusta sekä levyn kokoonpanosta ja asettelusta, ja lopuksi vertailu - alppini mrv-f450-levy. Ymmärrän, että hinnan näkökulmasta se on kuin taivas ja maa, mutta on parempi ottaa heti hyvä - vakuutan teille, alppia ei ole koskaan korjattu, en muista minä vuonna se toimii ilman valittamista. Hmm... AB-luokassa työskentelystä, menit liian pitkälle. Edes Alpinensi ei kestä 1 wattia A-luokassa.Ja mestari puhui oikein, ihmiset ylimielisiksi, he kaikki haluavat tehdä sen ilmaiseksi! Joskus jopa 100r:n takia he tekevät skandaalin! Tänään he toivat niin mielenkiintoisen autovahvistimen korjattavaksi. Auton omistajan mukaan tällainen vahvistin on ollut autossa ammoisista ajoista lähtien. Yleisin vahvistin on nelikanavainen transistorivahvistin, jossa on sisäänrakennettu jännitemuunnin. Kaikki näytti olevan normaalia, mutta tässä tunnus on LADA, oliko se todella koottu Venäjällä? Myöhemmin AL-100.4:n dokumentaatio löytyi Internetistä. Nimellisteho, 4 ohm 50 W x 4 Todellakin aika tehokas ja hyvä vahvistin, taulusta päätellen. Valtava muuntaja tarttuu heti silmään - hän syöttää koko asennuksen - 4 vahvistinta, joiden jokaisen teho on 100 wattia. Lihakset ovat voimakkaita kenttänäppäimiä (ne paloivat tässä vahvistimessa, mutta siitä lisää ensi kerralla). Tehoinduktori on kiedottu rautajauheesta valmistettuun renkaaseen. Koostuu 7 kierrosta, kierretty välittömästi 5 0,8 mm:n langalla. Tehokas diodi tehonvaihdosta. Generaattori on rakennettu perinteiselle TL494-sirun päälle lisäajureilla sirun signaalin vahvistamiseksi.. Mielenkiintoista on, että tässä käytetään 2 ajuria (4 paria pienitehoisia transistoreita). Muita jo tehokkaita kenttänäppäimiä 50N06-sarjasta. Tämä on melko tehokas sarja kenttätransistoreja, niitä on 4 piirissä, kaksi transistoria per olkapää. Muuntimen teho on yli 400 wattia, tämä on silmällä. Itse muuntaja on melko voimakas, jossa on kaksi toisiokäämiä. Jännite tasasuunnataan voimakkailla (Schottky-diodit (diodikokoonpanot). Sitten on tasoituskondensaattorit 2200 mikrofaradia 35 volttia per käsi. Kumpikin toisiokääme syöttää kahta vahvistinta. Ulkonäöltään AL-100.4-vahvistin antaa rehellisesti 4x100 wattia, koska sekä vahvistimien teho että jännitemuunnin sallivat tämän. Seuraavaksi tarkastelemme toimintahäiriön syytä ja tällaisen vahvistimen korjausta sekä muutamia mielenkiintoisempia faktoja. Jatkamme aihetta automaattivahvistimesta LADA AL 100.4. Muunnin tehovahvistimilla on asennettu samalle levylle. LPF-lisäaine ja äänilohko erillisessä. Levyllä näemme 4 täysin identtistä tehovahvistinta. Jokainen vahvistin kehittää maksimitehon noin 100 wattia. Lähtöasteet on rakennettu tehokkaille bipolaarisille transistoreille NPN-2SD718(8A,120V,80W) ja PNP-2SB688(8A,120V,80W). Tämä on melko tunnettu täydentävä pari, joka on löytänyt laajan sovelluksen korkealaatuisissa transistorivahvistimissa. Jokaisessa vahvistimessa on yksi lähtöaste ja se saa virtansa +/-30 voltin bipolaarista, joten 100 wattia per vahvistin ei ole ongelma. Vahvistimet voidaan kytkeä myös siltapiiriin, jolloin lähtöteho nousee 200 wattiin kanavaa kohti. Mutta tässä tapauksessa vahvistin toimii stereotilassa. Syy tällaisen vahvistimen epäonnistumiseen oli jännitteenmuuntimessa. Yleensä lähes kaikissa suuritehoisissa autovahvistimissa (käyttävät PN:tä) on tällainen ongelma. Tietenkin vahvistin on suojattu sulakkeella, niitä on kaksi, mutta sulakkeella suojattu laite palaa ensin, kun se on suojannut sulakkeen - tämä ei ole filosofinen ilmaus, vaan puhdas totuus. Omistajan mukaan vahvistin epäonnistui, kun hän vahingossa vaihtoi virtaliitännän napaisuuden. Kummallista kyllä, sulake, sisäänrakennettu suoja ja edes käänteisestä napaisuudesta suojadiodi eivät pelastaneet vahvistinta. Virtanäppäimet lensivät heti ulos, ja niitä on piirissä jopa 4 kappaletta. Täällä käytetään melko tehokkaita 50N06-sarjan kenttälaitteita, itse asiassa ne ovat melkein täydellisiä IRFZ44: n analogeja, jotta voit vaihtaa sen, mutta tarkistamalla piiri etukäteen. Piirin toimivuuden tarkistaminen on melko yksinkertaista. Sinun on kytkettävä virta ja tarkistettava suorakaiteen muotoisten pulssien muodostuminen mikropiirin nastoissa 9 ja 10. Jos on sukupolvi, voit korvata ne turvallisesti. Minun tapauksessani käytettiin IRFZ44-transistoreja. Vahvistin toimii kuin uusi! Tämä sai ULF:n korjauksen valmiiksi.Muista, että ennen kuin kytket päälle minkä tahansa auton elektronisen laitteen (autoradion tai tehovahvistimen), kiinnitä tiukasti huomiota yhteyden napaisuuteen, älä toivo, että suoja voi pelastaa sinut, käytäntö osoittaa, että todellisten uhkien aikana mikään niistä ei työtä, joudut maksamaan paljon rahaa kalliiden laitteiden korjaamisesta. Olet kusipää. kondensaattori. ei kondensaattori. mitä lausut narttuna? Anteeksi, mutta se olet sinä "gondon", Sergey. Millä perusteella loukkaat ihmistä sellaisesta vähäpätöisyydestä? Jos et pidä siitä, älä kuuntele tai katso tätä videota. Mikä on ongelma? Lähtötransistorit ovat yhtä vanhoja kuin mammuttipaskaa. KT819GM-KT818GM:n analogi. Täsmällisesti huomattu, vain - KT825 - KT827 Hyvin tehty. Jatka yrittämistä ja onnistut. Nostan peukkua Kuinka repiä transistorit kotelosta? ne tarttuivat minuun. Onko mitään keinoa repiä niitä pois? Kuumenna itse kotelo juotosraudalla. transistori. Älä kuumene liikaa, muuten ylikuumenet. tip36c:n pääteasteen transistorit palavat loppuun. yksi palaa. muutat sen. toinen palaa, soittaa hiljaa, lisää äänenvoimakkuutta hieman ja palaa uudelleen. monoblock, transistorit on kytketty rinnan 4kpl tip36c ja toisaalta 4kpl tip35c. mikä on ongelma ? yksi neljästä tip36c:stä palaa jatkuvasti Dmitri Barsukov, tarkista vastus, niiden vieressä on suuret transistorit. Sen ei pitäisi olla ollenkaan näin. Ehkä se on oikosulussa jossain maassa. Se on se pointti, kaikissa löytämissäni videoissa vaihdetaan yksi tai kaksi transistoria ja kaikki toimii. sekin käynnistyi minulle, mutta kun subwoofer on kytketty, yksi transistori palaa uudelleen. osa toimii, tarkistettu toisella viiksellä. särki jo pääni Vaihdoin yhden transjukparin ja kaikki toimii hienosti Vahvistin kopio Blaupunkt gta 470 Ja missä on viimeinen testi kaiuttimen kaikilla kanavilla? Kuten vaivannäöstä! Hei! Kyllä, minulla oli myös poltettu transistorit kolmessa korjatussa vahvistimessa (kanavallani on video, jos olet kiinnostunut). Hei, en jostain syystä ajatellut esitellä sitä. Vahvistimissa transistori palaa melkein aina loppuun.
Video (klikkaa toistaaksesi).
Katselukerrat: 20 981
Luokka: Tehovahvistimet
Suurin teho, 4 ohmia 100 W x 4
Nimellisteho siltaliitännässä, 4 ohm 100 W x 2
Suurin siltateho, 4 ohmia 200 W x 2
Suositeltu sulaketeho 20 A x 2
Mitat 290 x 57 x 243 mm
Signaali-kohinasuhde > 80 dB
Vyebonit ovat täysin hyödyttömiä täällä. Opi puhumaan ihmisille normaalisti, ilman loukkauksia. Ehkä rakentava kritiikki vetää. Kenelle se on kätevää, hän lausuu sen. Tärkeintä on, että tämä hetki ei muuta videon olemusta millään tavalla, ei vähän. Täytät vain kamelin aivan tyhjästä.
vaihdat sen, VCL kytkeytyy päälle, mutta kannattaa kytkeä subi ja nostaa äänenvoimakkuutta taas vähän, yksi niistä palaa loppuun. Sub toimii hyvin toisen vahvistimen kanssa
Video (klikkaa toistaaksesi).
