DIY s4ma automaattivaihteiston korjaus

Sivustolla on tietoa automaattivaihteistoista
Automaattivaihteistot, variaattorit. Yksiköiden periaatteet.
Automaattivaihteiston korjaus, purkaminen ja kokoaminen.

Hyvää päivää kaikille!
Auttakaa ihmisiä - S4MA-laatikko, en löydä ohjekirjaa (kaivasin koko nettiä), käy vapaalla, peruutusvaihdetta ei ole, näyttää menevän D:lle normaalisti, mutta 4. nopeutta ei ole.
Minne "kaivaa"? Toistaiseksi on mielessäni puhdistaa/tarkistaa hydrauliaivojen venttiilit, jotta ne voivat kävellä helposti.
Muuten, laatikko on lähes täysin hydraulinen, siinä on vain 2 solenoidia, joita ohjataan momentinmuuntimen lukituksella.

Muuten, M4MA on kuin analoginen, kuulin siellä vain 4. vaihteen, välityssuhde on pienempi - muuten sama (jos yhtäkkiä siihen on manuaali)

Voin olettaa, että kytkimet on juotettu, mikä toimii eteenpäin. Minkälainen auto? Vuosi, määrä?

——————–
Tarjoan uusia ja käytettyjä varaosia automaattivaihteistoon, sähköposti: pp14 Yandexissä.
Ostan vialliset automaattivaihteistot ja variaattorit.

ei varmasti tämä S4MA, ellei tarraa tietenkään liimattu uudelleen)))
HONDA LOGO auto 98 vuotta vanha D13B moottoritilavuus 1.3
Vaihteisto on hydraulinen, sopii autoon 100% En ole ensimmäinen joka laittaa tämän logoon, puussa omani oli myös hydraulinen ja myös 2 solenoidilla GT:n estämiseen

noin juotettu ei näytä - Tarkistin kytkimet kädet ovat vieritetty

Minulla ei ole sellaista tietoa. Tietojeni mukaan siellä on yleensä variaattori.

——————–
Tarjoan uusia ja käytettyjä varaosia automaattivaihteistoon, sähköposti: pp14 Yandexissä.
Ostan vialliset automaattivaihteistot ja variaattorit.

En selventänyt, mutta sanoillani "en ole ensimmäinen, joka laittoi sitä lokiin" ymmärrettiin, että automaattivaihteisto ei ole alkuperäinen, minkä jälkeen sait selville, että variaattorin pitäisi kestää? 🙂
Sanon, että tämä on 4-nopeuksinen automaatti, S4MA, kuulin, että ne laitettiin CIVIC-, INTEGRA-, CAPA-, PARTNER- ja kuten DOMANIin.
Mutta olen jo ladannut niin monta käyttöopasta. kaikissa autoissa, jopa CR-V:ssä kokeiltu (jotkut ihmiset toisella foorumilla vihjasivat mihin ne on asennettu), siellä noissa käsikirjoissa (huoltokirja) on automaattivaihteiston korjausprosessit, vain automaattivaihteistot ovat erilaisia. tai kolmiakselinen 2-akselisen sijaan, tai 4 solenoidia 2x sijasta tai 7 valitsintilaa 6 sijasta.

Tässä automaattivaihteistossani seuraavat valintatilat ovat: P R N D4 D3 2

Automaattivaihteiston korjaus 1 päivästä alkaen

CVT:t, DSG, momentinmuuntimet, uudet ja kunnostetut automaattivaihteistot, varaosat

#1 viesti Stanislav 09.03.08, 09:15

kerro kuka tietää mikä ongelma on kilometrimäärässä 172000
laatikko nykii, kun se käännetään asemaksi
peruutusvaihde kytkeytyy ilman nykimistä

voit tuntea kaikkien nopeuksien vaihtamisen matkalla
mutta se tapahtuu näin, laskeudun alas, työntelen sitten eteenpäin ja asetan nopeuden
mitä suurempi vaihde, sitä vähemmän tärähdyksiä

mikä voisi olla ongelma, neuvokaa
öljy on normaalia, eli tasolla

Auttakaa ihmisiä, jotka tietävät, mistä voit ladata S4MA automaattivaihteiston korjausoppaan (4x laasti, se laitettiin suusuojaan, mutta minun on sopimus CIVICin kanssa). Koko Internet luultavasti nousi.

No, tai kuka tietää mahdollisen vian syyn: Takaa ei ole, se kulkee vapaalla eteenpäin, mutta näyttää olevan 1. nopeudella, mielestäni ei ole 4. vaihdetta (googlasin jostain niin jos ei ole 4. takaosaa ei ole, koska takaosa on käännettävissä 4. erikoisvaihteen kautta)

unohdin lisätä - D, näyttää siltä, ​​että kolmas kytkimet enemmän tai vähemmän

vovancheg86 Tarkista ensin valitsinkaapelin säätö.
Minkä jälkeen vika ilmeni?

Pyyhi, ajattelin myös, että kaapeli) Mutta ei, kaapeli on kunnossa, laatikko on sopimus, ärsyttävin asia on ennen asennusta, jotta ongelmia ei tule myöhemmin, kävin heti läpi kaikki (tavoite oli tarkasta suodatin ja arvioi laatikon kunto sen avulla, suodatin osoittautui melkein puhtaaksi), kerätty, purkamiskuviin viitaten, kaiken olisi pitänyt olla ok, mutta takaosa katosi ja vapaalla pyörii eteenpäin (((
Ymmärtääkseni venttiili(t) on jumissa jossain, koska en niitä erityisesti tarkastanut, jotta ne pääsisivät liikkumaan vapaasti, tavoitteena oli suodatin. Tämä vain tietääksesi varmasti, että sinun on hankittava kirjanen.

vovancheg86 "Ennen asennusta, jotta ongelmia ei ilmene myöhemmin, kävin sen heti läpi ja pesin sen kokonaan" - olet hullu.
Kysymys: mistä hankit uudet tiivisteet kokoamista varten?

Rehellisesti sanottuna en ole koskaan ajatellut sitä. Ja yleensä, ensimmäistä kertaa kiipesin niin vakavaan yksikköön. Ratkaisin kuitenkin ongelman tiivisteillä seuraavasti:
Poimittiin varovasti vanhat tiivisteet ja levitettiin ohut kerros korkean lämpötilan tiivisteainetta (punainen), ruuvattiin kansi kiinni, ruuvattiin sitten irti ja poistettiin suulakepuristamalla muodostunut räkä sisältä ja ulkoa.
Laitoin sen sitten autoon ja ajoin (vain eteenpäin), ei jälkeäkään ATF-vuodosta. Joten roistoille tämä vaihtoehto sopii.

Tapauksessa on siis jonkun käsikirja tai tiedät mistä sen saa, keneltä kysyä.

"Riitsi varovasti vanhat tiivisteet ja levitti ohut kerros korkean lämpötilan tiivisteainetta (punainen),"
– Tässä en ole täsmentänyt tilannetta.

Yleensä siellä oli syntyperäinen M7CA, joka kuoli.
Siellä oli tilattu sopimus S4MA.
Sopimusta asentaessamme kokemattomat toverini ja minä rikkoimme sen (syötimme pultit hieman epätasaisesti ja aloimme vetää pultteja, sitten en kiinnittänyt huomiota siihen, että yksi pulteista luokkatoverini kiristi jatkoputkella seurauksena oli noin 30 cm halkeama potkaisijalan alueella)
S4MA:n purkamisen jälkeen kävi ilmi, että tässä osassa ei ole hydrauliletkuja ja muita tärkeitä asioita, että tämä on vain kotelo, että voit ostaa tapetun S4MA:n ja asentaa tämän kotelon siitä.
Mutta sitten halusin purkaa tapetun natiivin M7CA:n, päätin harjoitella sillä niin sanotusti, purin sen melkein kokonaan ja pääsin suodattimeen, suodatin oli täynnä kaikenlaista byakia. Mutta mikä tärkeintä, huomasin, että tapaukset eivät ole erilaisia!
Sitten päätin järjestää asian uudelleen alkuperäisestä laatikosta sopimuslaatikkoon.
Joten kun purin omaani, minulla oli kiire rikkoa tiivistettä, joten jouduin puhdistamaan myös pinnan erittäin hyvin kiinnittyneistä kappaleista.
Erottuu hitaasti ja siististi sopimustiivisteellä.

vovancheg86 on hienoa, että jakaminen on sekä informatiivista että mielenkiintoista. Minulla on arvaus. Kun otit kaiken pois laatikosta ja sitten asensit sen, ymmärsin oikein, otinko vaihteet pois vai en. jos hän otti sen pois, hän voisi kääntää yhden niistä ylösalaisin ja laittaa sen väärälle puolelle. Tarkoitan, että hampaat katsovat nyt toiseen suuntaan ja siksi ei ole yhtä nopeutta, mutta vapaalla se liikkuu.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 hv, 16V
Parempi olla ensimmäinen, joka epäilee, kuin viimeinen uskova.

Oletko tarkistanut kaikki reiät? Suoraan yksi yhteen?
Milloin keräsit, tarkistat haarukan työn?

Ohjeet ovat englanninkielisiä ja terveen kokoisia, netti on niitä täynnä. Lataa torrentista.
Tai täältä
Minulla ei ole mitään venäjänkielistä automaattivaihteistoa varten.

Ooo, vihdoinkin minulle alettiin heittää linkkejä. ))
Ne rikkoivat puolet ylälenkin yhdestä, reiät sopivat yksitellen, kuin olisi))
Ainoa ero, jonka vielä näin, omassa kotelossani on sokea reikä (kuten magneetti) se on 1-2 cm syvempi kuin S4MA-kotelossa - no, ajattelin ok, syvempi on parempi kuin matalampi, mikään ei satu) ))

Muuten, myös sivusuojukset ovat samat, alkuperäisessä ei ole putkea, siinä kaikki (ja silloinkin ne ovat irrotettavia)

Pyyhi, mikä tuossa linkissä olevan arkiston nimi on?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Huoltokirja vetoketju
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Huoltokirja vetoketju
siellä laatikoiden malleja ei anneta, valitset itse, mikä on sopivampi.

Pyyhi, en löytänyt sieltä mitään ((latasin luultavasti kaikki kirjat, mutta en löytänyt S4MA:ta tai M4MA:ta (he sanovat saman asian, 4. vaihteen eri välityssuhteet), on joitain muita tai 3-akselisia , tai jos 2-akselinen, niin elektronisesti ohjatulla vaihteenvaihdolla - 4 solenoidia 2:n sijaan

mihatool jos hän ampui, hän olisi voinut kääntää osan niistä ylösalaisin ja laittaa väärälle puolelle se on epätodennäköistä, joten se ei tule sitten yhteen.

Pyyhi. kyllä, se ei todennäköisesti onnistu muuten.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 hv, 16V
Parempi olla ensimmäinen, joka epäilee, kuin viimeinen uskova.

Ihmiset! Uusia yksityiskohtia on tullut esille
Kuka ajattelee kytkintä, olen jo alkanut ajatella, että se voi olla niin suunniteltu?
Tässä teema dromasta:

Ja onko kenelläkään ideoita itse laatikosta, mikä on vialla?

Kytkimien ja teräslevyjen paketin alla purin 3. vaihteen, se oli litteä ja 4:llä jostain syystä hieman aaltoilevaa - näinkö sen pitäisi olla? nämä ovat jousia, ne ovat ja niiden pitäisi olla aaltoilevia.
Minulle tuli mies, jolla oli halkeama kytkimessä, ja hän ajoi niin vähän, että kytkimet olivat kuluneet raudanpalaksi, mikä on todella persettä kaikkeen.

Jos korobas on edelleen autossa, niin autossa oleva kirja sisältää algoritmin automaattivaihteiston paineiden ja painemittarien asennuspisteen tarkistamiseksi (johon tarvitset M8-kierteisen liittimen)

No, vittu kaikki neuvot!
"Vie laatikko huoltoasemalle, jossa sinulle laitetaan hintalappu 30-40 tuhatta" etkä välitä mitä VOI jättää hitsaamaan kytkin ja automaattivaihteisto on huollettavissa? (no, vaihda kuminauhat)
En usko, että rikkoudun ja teen huonommin.
Vai tarkoitatko sitä, että tavallinen ihminen ei osaa purkaa ja koota automaattivaihteistoa ja olla rikkomatta sitä?
Siitä, miksi pääsin sinne, kirjoitin toistuvasti.
Muuten, sillä rahalla, jota he huoltoasemalta vaativat, on helpompi ostaa muutama automaattivaihteisto!

Ja automaattivaihteisto on autotallissa odottamassa kytkimen hitsaamista, joten en mittaa painetta, eikä sopivaa painemittaria ole.

Muuten, "ja jopa ilman kirjaa", oletko nähnyt kirjan? Olen varmaan viikon etsinyt, mistä koneista en ole ladannut käyttöohjeita, en löytänyt niitä eri laatikoista. Löysin samanlaisia, mutta tämä ei ole. Näytti samankaltaisia ​​malleja nesteen liikkeet ovat hyvin erilaisia.
Siksi, jos ongelma on hydrauliikassa, niin ei ole mitään järkeä sellaisessa kirjassa, jossa on samanlainen automaattivaihteisto, jossa on gulkin-muna

Kun minulla oli Honda-kumppani, käytin sitä kerätäkseni tietoja, jotka ovat vain löydettävissä. Sitten siitä ei vieläkään ollut kirjaa. Joten löysin Venäjän Internetin avoimista tiloista valokuvaraportin automaattivaihteiston korjauksesta, mutta se oli kauan sitten, kumppani, ei kannettava tietokone, johon sen ladasin, ei ole poissa. Se oli erittäin hyvä raportti. Katso, voit löytää
Mitä tulee kirjoihin, niitä minulla on paljon, vain ne ovat volyymiltaan terveitä, eikä minulla ole aikaa tai halua levittää niitä. Onko tämä tietty automaattivaihteisto I xs, ehkä en vaivautunut tämän kysymyksen kanssa.
Hydromekaaninen automaattivaihteisto on monimutkainen yksikkö, ilman kokemusta on paljon todennäköisemmin kuin oikein koota se autotalliympäristöön.
Kerää puhtaaseen huoneeseen. Muuten, ilmoituksen tehneet ihmiset keräsivät sen kotona.

jees. oikein. korjaukset ovat kalliimpia kuin ostaminen.

vovancheg86, Etsitkö "uutta" sopimusta?

Kyllä, arvasin sen, venttiilien huuhtelu ja kuminauhan vaihto ei auttanut (((
Hydraulisia järjestelmiä ei ole, en edes tiedä mitä tehdä.
Lyhyesti sanottuna automaattivaihteisto menee edelleen N-asentoon, ei mene R-asentoon ja yrittää mennä P-asentoon.

Yleensä en saanut selville, mikä syy on, uskon, että kaikki nämä kotelot eroavat jostain (ehkä nämä "sisäputket" on järjestetty eri tavalla) ja neste juoksee väärään suuntaan, 1. vaihde on aina päällä .

Ostin sopimuksen S48A hintaan 4500r, nousin kuin syntyperäinen, ratsastin hyvin, vaihdoin nopeusmittarin jalan, muuten se oli liian lyhyt.

Ja mistä sait laatikon niin halvalla, jos ei salaisuus?

Jekaterinburgissa. Ensin tilasin sen Vladikista 2800:lla, sitten ajattelin, laskin, päätin ottaa sen kalliimmaksi ja lähemmäksi. Näyttää siltä, ​​​​että se osoittautui vielä kannattavammaksi ja tuli seuraavana päivänä maksettuna. Itse Tjumenista

ystävälliset ihmiset auttavat! situeiishin seuraavaksi vaimoni ajoi, nopeus oli 60 sillä hetkellä laatikko kytkeytyy mutta vaihtohetkellä se alkaa nykimään kouristuksessa! vaimoni ajoi paikalle, pysäköi eteen, mutta sen jälkeen ei voinut mennä taaksepäin, peruutusvaihde katosi, kaikki toimii normaalisti edessä, kaikki valot palavat, peruutusvilkku toimii mutta ei mene takaisin! mutta vpert meni paremmin kuin ennen, vaihto tasaisemmin ja nopeammin, yleensä vaihteisto vaihtoi jollain tylsyydellä, mutta nyt on kuin tavallisella laatikolla! mikä voisi olla syy peruutusvaihteeseen?

Jos aika olisi käytetty, olisin tyhmästi purkanut sen siististi, olisin katsonut mitä siellä on ja miten, jotain olisi voinut juuttua, vaikka tuskin uskonkaan, suodatin ei päästänyt rikkinäistä hiekkajyvää.
Minulle kävi näin: Eräänä kauniina päivänä laatikko vain alkoi luistaa, ikään kuin kytkintä olisi painettu hieman mekaniikkaan, mutta ajon aikana tämä vaikutus voimistui siihen pisteeseen, että nousin ylös enkä voinut ajaa (jos Seisoin vähän, niin voit ajaa noin 50 metriä).
No, soitin kaikenlaisille Tjumenin huoltoasemille, melkein missään he eivät tee tätä, sitten sytytin savukkeen, mietin mitä tehdä sitten.Luin sen Internetistä, he sanovat, että se on paljon halvempaa ja on parempi tehdä sopimus, no, ostin sen Vladikilta, luin arvosteluja sivustolta, hinta oli jossain 12 tuhatta ruplaa. Ajattelin, että mitä kalliimpi sen parempi. Asennettaessa sitä, kaverit ja minä rikkoimme sen. Löydät sen foorumilta, kirjoitin tästä tarinasta.
Lyhyesti sanottuna tuon alkuperäisen laatikon kanssa tapahtui näin:
1) Jonkinlainen laakeri hajallaan (näkyy laatikon vanhuudesta)
2) Laakerimurut ja uudet lastut tukkivat verkkosuodattimen laatikon syvyydessä (päästäksesi siihen, sinun on käytännössä purettava kaikki)
3) Koska suodatin on tukossa, se alentaa painetta
4) Ei painetta, kytkimet ovat huonosti painettuja (kuten kytkinlevyt)
5) Kytkimet luistavat, tukkivat suodattimen entisestään

Lyhyesti sanottuna, jos sinulla on aikaa, otat laatikon pois, purat, katsot mitä ja sitten tilaat kuluneita osia.

S4MA automaattivaihteiston korjaus on väistämätön toimenpide, kun:

• laatikko toimii vain, kun moottori on lämmin tai kylmä;
• luisto näkyy ajettaessa ylämäkeen;
• peruutus toimii, mutta ajoneuvo ei voi liikkua;
• S4MA-automaattivaihteistossa on iskuja ja nykimistä;
• auto pysähtyy vaihteita vaihdettaessa.

Nämä ovat vain muutamia oireista, jotka viittaavat vakavaan vikaan S4MA-automaattivaihteistossa. Ottaen huomioon yksikön tärkeän roolin auton yleisessä toiminnassa, ei ole suositeltavaa lykätä huoltokäyntiä. Autopalvelun valintaan on suhtauduttava vain erittäin vakavasti.

Tosiasia on, että S4MA-automaattivaihteistossa on monimutkainen laite, työntekijän on ihanteellisesti ymmärrettävä rakentavat korjausmenetelmät ja kaikkien yksiköiden ja komponenttien ominaisuudet. Lisäksi hänellä on oltava laitteet käytettävissään, muuten vika on 100% määritettävissä, eikä sitä voida poistaa.

Palvelumme on tarjonnut laadukkaita korjaus- ja huoltopalveluita S4MA-automaattivaihteistolle jo yli vuoden, joten se voi taata vierailijoille laadukkaimmat palvelut. Ottamalla yhteyttä yritykseemme saadakseen pätevää apua vierailijat saavat:

• Minimi toimitusaika. Arvostamme asiakkaidemme aikaa, tässä suhteessa S4MA-automaattivaihteiston huolto sekä monimutkaisimmat toiminnot suoritetaan erittäin lyhyessä ajassa.
• Kohtuulliset hinnat. Edullinen palvelu on avain asiakaskunnan kasvuun, tältä osin meidän on kustannustehokasta tarjota edullisia palveluita.
• Ensiluokkaista palvelua. Yrityksemme työntekijöillä on vaadittu pätevyys ja pitkä kokemus automaattivaihteiston S4MA korjaamisesta. Työ suoritetaan edistyneillä diagnostisilla laitteilla, nykyaikaisilla instrumenteilla ja laitteilla.

S4MA-automaattivaihteiston tehokkuuden palauttamiseen tähtäävien töiden kokonaiskustannukset muodostuvat tiettyjen töiden hintojen sekä varastomme valikoimassa olevien uusien varaosien ja komponenttien hintojen perusteella. Alusta alkaen yksikkö diagnosoidaan, jonka aikana viat määritetään. Lopullinen hinta riippuu vahingon tyypistä ja ehdotetun työn monimutkaisuudesta. Peruskorjaus on kallein toimenpide.

Jos S4MA-automaattivaihteistoa ei voida palauttaa tai korjaustyöt ylittävät uuden yksikön hinnan, suoritetaan vaihto.

Yrityksemme antaa suoritetuille töille ja asennetuille komponenteille luotettavan takuun.

Ilman autoa kuin ilman käsiä. Laatikko alkoi mennä pieleen. Kun pohdin korjauspaikkaa, valitsin paikan, jossa se oli laadukasta ja edullista - auto todellakin pysähtyi toimiston lähelle. Akpp-ok muistutti välittömästi itsestään (tein nettidiagnostiikkaa sivustolla) ja tarjoutui lähettämään hinausauton. He saapuivat paikalle, veivät ne huoltoon, tunnistivat vian, sanoivat kuinka paljon korjaus ja varaosat maksaisivat. Tarkistin varaosien kustannukset eksistentiaalisella puolella - se osoittautui siellä vielä kalliimmaksi, joten suostuin korjaukseen puhtaalla omallatunnolla. Se korjattiin normaalisti, vaikka se viivästyi 1 päivän sähkökatkon vuoksi palvelussa.

Toukokuussa ATF-Z1:n osittaisen muutoksen jälkeen korobat (S7CA) ​​päättivät kuolla hieman.Se ilmeni ensimmäisen vaihteen kytkimen luistamisena käyttölämpötilaan lämpenemisen jälkeen.Aluksi suuttuin Sitten raapuin hiuksiani ja otin tämän tapahtuman merkkinä ylhäältä!On aika lokin päivittää vaihteistoosassa. Tähän kannustettiin vuotava pääöljytiiviste, ja jälleen moottorin öljynvaihdon jälkeen (5W40 - 10W40) Laatikon paikan haastaja oli mikä tahansa 4-tyhmä automaatti. Aseistettu kirjalla, amayamalla, eksistenssillä, yandex-kaivolla jne. Vertailin kaikkia S4MA S48A M4MA S7CA -laatikoiden välityssuhteita, niiden saatavuutta sopimusvaraosien markkinoilla ja päädyin S4MA:han. Sitten tutkin kaikki mitat moottorin, vetojen, käynnistimen, nopeusmittarin (loppujen lopuksi), aivojen, kaasuventtiilin, taka- ja sivuturvatyynyn kanssa. Vertailin kytkentäominaisuuksia (nopeus/kaasun avaus %) ja päätin ottaa sen.Hinnat poikkeavat 1t.r. jopa 24 tr. riippuen kilometrimäärästä ja toimittajasta. Pysähtyi 14.5t.r. kilometrimäärä

no, en tiedä, pääomassa ei ole mitään järkeä, käytät rahaa, mutta se hajoaa samalla tavalla puolessa vuodessa, dima riaddag, ota yhteyttä, hänellä on siellä kokonainen varasto =)

lisännyt (28.06.2012, 17:01)
———————————————
ja mikä on vikasi? Minulla oli ennen s48a, m48a, molemmat menivät rikki saman kaavan mukaan - he lakkaavat palaamasta

Se ei vaihda kolmanteen, tai pikemminkin joka toinen kerta, kierrokset kasvavat, vaihtoa ei ole.

3 tuhatta toimitusta
poista laittaa täyttö - emme ota huomioon hintaa
pysyä 5-10 sisällä? :))))) et tapaa + peräpukamat 5. pisteessä noutat + heität rahat pois
testattu vuosien varrella))))

lisännyt (29.06.2012, 01:04)
———————————————
parempi etsiä s4ma-automaattivaihteistoa, ne oli jo asennettu 95-01
kenties mihin lankaan kumppani laitettiin tai jossain muualla zc-moottorilla

jos kätesi on teroitettu näppäinten alla, voit tehdä sen itse, mutta pitkään.
ensin vianmääritykseen ja sitten osien tilaamiseen.
tärkeintä on laittaa kaikki takaisin oikein)

Automaattivaihteisto 01N korjattu, tehty kuvaraportti:

Tee-se-itse automaattivaihteiston korjaus. (Audi A6 vaihteistolla 01N)

Oireet: Isku kickdowniin (4 - 3), kevyet tärähdykset käynnistettäessä 3 ja napsautuksia käännettäessä selkä. Yleisesti ottaen päätettiin selvittää.
Auto Audi A6 1995 eteenpäin, moottori 2.0, automaattivaihteisto 01N.

Poistamme kampikammion suojan, ruuvaamme irti poikkipalkin, pakokaasun ja lambdan, irrotamme kaikki liittimet automaattivaihteistosta:

Kierrämme aseman irti (tarvitset 12-sivuisen pään 10:lle):

Ruuvaamme laatikon irti takapehmusteista (tässä tapauksessa valitsinkaapeli on irrotettava). Seuraavaksi alamme ruuvata laatikkoa irti moottorista. Tarvitset torven ja pään 16:lle. Ruuvaa alemman laatikon pultit - sinun on taivutettava apurunko, tätä varten irrotamme sen etupultit:

Nyt meillä on vapaa pääsy alempiin pultteihin:

Ruuvaamme momentinmuuntimen irti käynnistysikkunan läpi. Poistamme laatikon:

Vääntömomentin muuntaja. Sinun on poistettava se laatikosta heti telakoinnin irrottamisen jälkeen. Jotta ei pudota ja pilaannu.

Tyhjennämme öljyä niin paljon kuin se valuu tason reiästä. lasissa se ei ole enää niin kevyt:

Koska olemme jo poistaneet laatikon, ruuvaamme samalla vauhtipyörän irti ja vaihdamme kampiakselin öljytiivisteen.
Vanha öljytiiviste (se vuotaa):

Automaattivaihteiston MEKAAANISEN OSAN PURKAMINEN

Vedä kaikki, mitä akseli vetää ulos (kytkimien K1-K3 ja jarrujen B2 kokoonpano). Näemme planeetan kantajan, pienet ja suuret aurinkovaihteet:

Muista, miten kaksi kiinnitysrengasta seisovat ("potin" tuki ja B1-kytkimen lukko). Sormuksen päiden tulee olla huulen sivuilla:

Pistämme pistokkeen läpi ja vedämme sen ulos. sekään ei toiminut

Korjaamme laatikossa olevan suuren aurinkovaihteen vetolaitteen. Asetamme valitsimen Pysäköintiin:

Nyt voimme irrottaa pultin, joka on tulpan alla.

Irrotamme planeettakannattimen, pienet ja suuret aurinkovaihteet:

Irrotamme B1-jarrumännän ja yksisuuntaisen kytkimen kokoonpanon. On tarpeen kiinnittää huomiota asentoon, johon "kieli" on asennettu.

Älä unohda vaihtaa O-rengasta, joka on planeetan oikealla puolella.

Otamme pois vain B1-paketin. Rengasratas jää laatikkoon - sinun ei tarvitse ruuvata sitä irti:

Paketti B1. Ei ole kulumista. Teräsrenkaat eivät ole kuluneet, kytkimet eivät ole tummia:

Takaosan kiinnittyvien napsautusten syynä on B1-paketin jaettu vaimennin.On hyvä, että ei useaan osaan. muuten olisin rikkonut vaihteet siellä:

Otamme pois K3:n. Löytyi aikaisemman korjauksen karmi - rikki O-rengas asennettu:

Tämä tarkoittaa, että K3-paketti käynnistettiin paineenkuluilla. nuo. ei voinut käynnistyä sujuvasti.
Kytkimet ovat tummemmat ja kuluneet. korvaava paketti:

Puramme männän puristimella. Sama "paha kevät"))

Mäntä. Sileät reunat, ei rispaantuneita:

Kaksi kytkintä on pimennetty. myös ne vaihtoa varten:

Tarkistin männän - kaikki on kunnossa. unohdin ottaa kuvan.
Tässä paketissa on erittäin tärkeä vivahde. Se liittyy siihen, että muoviset keskityslevyt on kiinnitetty rumpuun. Joten näiden levyjen salvat voivat häiritä pakkauksen kiinnitystä, jos sitä ei ole koottu oikein. Pakkaus sisältää kahden tyyppisiä teräsrenkaita: puolitoista ja kaksi millimetriä paksuja. Keräämme ensin ohuet teräsrenkaat, sitten kaksi paksua. Näin keräämme ohuita renkaita kitkakytkimillä ja napsautamme levyt:

Päälle asetetaan kaksi paksua rengasta ja kitkakytkin.
Salvat, jotka estävät tiellä. Lähikuva:

K2 paketti. No, täällä on kaikki hyvin:

Puramme öljypumpun. Tarkistamme pinnat tuotantoa varten. olemme kunnossa ))

Näkymä reaktorin navan sivulta:

Poistamme lavan. Melko siisti:

Ehkä jotakuta kiinnostaa. Voit tehdä mittatikun ja tarkistaa öljyn ylhäältä täyttökaulan kautta. Öljytason tulee olla öljypohjan helman alareunassa:

Irrota kaapeli varovasti irrottamalla solenoidien liittimet litteällä ruuvimeisselillä.

ATSG:n ohjekirjassa on tukki, yhden männän väärä asennusjärjestys näytetään. ja itse mäntien muoto, kuten kävi ilmi, on erilainen:

Tässä on oikea kaavio venttiilirungosta:

Kuten näette, meillä on vuoden 98 mallin venttiilirunko. Erot on korostettu punaisella. Harmi vain, että täysimittaista päivitettyä ohjekirjaa ei löytynyt:
Pesemme venttiilin rungon kerosiinissa ja laitamme kaikki takaisin yhteen. tähän käytän perinteisesti kissanhiekkalaatikkoa)). erittäin kätevä, kaikki metallipöly, hiekkajyvät jne. asettuu verkon alle eikä kellu pestäessä. Puhdista levy:

Älä unohda pestä venttiilin rungon osaa, joka on kotelon rungossa:

Muuten, pallot eivät ole samoja kuin 01M-oppaassa. ilmeisesti sellainen ominaisuus 01N
Käsikirjassa:

Erotuslevyssä oleva vasara voi aiheuttaa ongelmia 3. vaihteen kytkemisessä. Et löydä uutta levyä alennuksesta. voit yrittää jauhaa pois täytetyn puolen. tämän kanssa on vielä tehtävää. Sitten:

Kutsun suolaista. Vaihde EV-5 (N92) oli kaikkien solenoidien toleranssin ulkopuolella. 105 ohmia 55-65 ohmin sijaan. Hän vastaa vaihteiden vaihdon sujuvuudesta. Tässä se on:

Kun suolainen on kytketty pois päältä, se lievittää painetta itsensä kautta. Kun se on kytketty päälle, se sulkeutuu ja tyhjennys pysähtyy (mikä on korostettu oranssilla), paine muodostuu vastaavaan kanavaan ja työntää haluttua mäntää.
Ja tämä on solenoidin säätöpainetta, jota on kaksi kappaletta (5 ohmia kukin):

Toinen säätelee pääpainetta ja toinen muuntimen lukituspainetta. Molemmat vaihdettiin, tk. ne on suositeltavaa vaihtaa korjauksen aikana.

B1-jarrupaketin asennus:

Asetamme planeetan ja laitamme uuden vaimentimen:

Asenna B1-paketin männän ja yksisuuntaisen kytkimen kokoonpano. on pieni väijytys, jossa on yksisuuntainen kytkin. Hän ei nouse niin helposti. Kärsimyksen lievittämiseksi asetamme satelliitin kantolaitteen asemaan ja sitä kiertämällä painamme kytkintä. Kuten tämä:

Älä unohda pestä kaikki osat, jotka laitamme laatikkoon. Pese ja asenna suuri vetoinen aurinkovaihdekokoonpano:

Nyt kiristetään pultti takana vaaditulla momentilla ja vasara uuteen tulppaan.
Laitoimme uudet O-renkaat ja kuminauhat tiivisteen korjaussarjasta.
O-renkaat:

Laitoimme uudet renkaat ja kumirenkaan akseliin:

Laitoimme myös uudet renkaat ja muovisen aluslevyn öljypumppuun (K2-paketin sivulta).
Laitamme K3:

Laitamme B2-jarrupaketin ja öljypumpun tiivisteen:

Laitoimme öljypumppuun suuren O-renkaan. Takaamme uuden momentinmuuntimen öljytiivisteen ja asennamme pumpun:

Aseta muovinen B2-jarruliitin paikalleen, unohtamatta vaihtaa sen kumitiivisteitä. Asennamme venttiilirungon, silmukan jne.
Periaatteessa laatikko on valmis. Mutta on yksi MUTTA. Venttiilin runkoa purettaessa tehtiin yksi virhe. Se näyttää tältä:

Nuo. oli tarpeen huomioida pistokkeen asento.
No, sillä ei ole väliä, on olemassa säätömenetelmä:
Altistamme pistokkeen 0,94 tuumalle, mikä vastaa 24 mm

Lisäksi asennuksen jälkeen on tarpeen säätää tulpan asentoa painetta varten. Yksi täysi kierros vastaa 1,1 ilmakehän paineen nousua.

Riputamme automaattivaihteiston autoon.
Vadim (auton omistaja) ruuvaamassa jotain

Käynnistetään, lämmitetään ja. tässä meitä odotti yllätys. Drive-asentoon siirtämisen jälkeen auto pysähtyy. mitä tämä tarkoittaa? - Että momentinmuunnin on tukossa.
Odotamme yhden pyörän - se on, kun siirrytään Driveen, pyörä alkaa pyöriä.
Hydraulipiirien analysoinnin ja vastaavan vianetsinnän jälkeen tunnistamme syyllisen:

Muuntimen lukituksen säätömäntä on jumissa ulos vedettynä. Hän avasi vastaavan GT-sulkuventtiilin. tässä on niin kova pakotettu esto.
Ostamme, laitamme uuden:

Nyt kaikki toimii normaalisti.
Täytä öljy. Käynnistämme moottorin ja vaihdamme valitsin kaikkiin asentoihin, odotamme, että ATF-lämpötila nousee 36-40 asteeseen. Lämpötilan seurantaa varten yhdistämme tietokoneen ja valvomme sitä VAG-COM:n avulla:

Heti kun lämpötila on noussut sopivaan - ruuvaamme irti ohjaustyhjennystulpan - kaikki tarpeettomat valuvat pois itsestään.
Paineen tarkistus:
Ajoasennossa:

Se ei riitä. Sen pitäisi olla 3,45-3,86 ilmakehää Drivelle, 6,56-7,59 ilmakehää peruutukselle Tyhjennä öljy, avaa öljypohja, käännä säätötulppaa 1 ja 3/4 kierrosta.

Täytä öljy, tarkista paine:
Ajoasennossa: 3,6 bar

Peruutusasennossa: 6,8 bar

Normi! Vaikka voit lisätä vähän.

Vähän videota.
K1-kytkimen, automaattivaihteiston 01N purkaminen ja kokoaminen:

Purkamis- ja kokoonpanoprosessissa käytettiin 01M:n käsikirjoja, koska 01N:ssä ei ole melkein mitään:

Alkuperäinen:
Asiantuntijoiden kommentit ovat tervetulleita

P.S. Järjestelmänvalvojalta - raportti on lisätty sivustolle:
DIY automaattivaihteisto 01N korjaus
Kiitos!

Yleensä ystäväni ja minä poistimme lieden poistaaksemme kantapään lautaselta. Kun ne poistettiin, he löysivät tietyn määrän metallipölyä magneetista. Epäiltiin, että lukuun ottamatta yhtä jäljellä olevaa ongelmaa - 2-3 jälkijäristystä laatan penkereen takia, ehkä ne jossain sotkeutuivat ja ehkä yksi paketeista on kulunut... Toistaiseksi päätimme selvittää sen poraamalla kartion alle täyteen ellipsin poistamiseksi, Sonaxilta tilattiin myös uusi jousi. jos se ei toimi, etsimme levyn tilalle.

Epäily on haitallinen asia, koska kummittelee. siksi magneettien pölyn vuoksi laatikko heitettiin jälleen pois ja purettiin kaiken tarkistamiseksi. Kaikki kytkimet ja teräs ovat ehjät, ei kulumaa. Joten kaikki pöly lensi momentinmuuntimesta. Emme lähettäneet sitä korjattavaksi, koska hän oli jo siellä äskettäin (edellinen omistaja remontoi), ja sen yleiset ominaisuudet ovat positiivisia:
- reaktori on tukossa vastakkaisessa suunnassa,
- turbiini ei tuota ylimääräistä ääntä pyöriessään,
- auto käy normaalisti joutokäynnillä
-sulku toimii hyvin.
Se päätettiin huuhdella kerosiinilla (samalla kun turbiinia pyöritetään K3-paketilla), puhaltaa se ilmalla ja roiskuttaa useita kertoja öljyllä jäljellä olevan kerosiinin poistamiseksi. Joo. paljon likaa. roiskunut useita kertoja - likaa tulee ulos. kun he kaatoivat kerosiinia ja lähtivät - anna sen liota

Nyt laatikosta:
- Aluslevyt paikallaan, ei kulumia.
- Holkit kulumattomat.
- Pumpun pinnat kulumattomat.
- Mäntien ja pidikkeiden kulumattomat kumireunat.
Ainoa epäilys johtuu pumpun navan ja K3-navan O-renkaista. Jossain törmäsin Vlad-M:n arvosteluun, että niitä joskus virtaa (korjaussarjoista peräisin olevat) ja hän laittaa vain valurautaisen alkuperäisen.Siksi ystäväni ja minä aiomme "lyödä" kaiken öljypumpun napaan tarkistaaksemme vuotojen olemassaolon / puuttumisen

Ihmiset TODELLA KYSYvät tietoja pakettien aukoista, jätä se plz. K1:lle ei löytynyt toleransseja... mitattuna 1,7 mm pakkauksesta tulppaan. vähän liikaa mielestäni. Huomasin myös, että K1:n ja K2:n tulpat ovat halkaisijaltaan samanlaisia, mutta paksuus on erilainen. ero 0,2 mm. Pysäytin järjestettiin uudelleen K2:sta K1:een. nyt K1 välys on 1,5 mm ja K2 on 1,3 mm.

Joten automaattivaihteiston asiantuntijat, gurut, demonit ja dinosaurukset neuvovat. mikä muu harava on mahdollista kiertää? Mitä muuta tarkistettavaa, kun automaattivaihteisto on purettu? Kuinka "pakottaa" automaattivaihteisto oikein? On selvää, että kuunnella vuotoa. mitä ilmanpainetta pitäisi pitää puhaltamisen aikana? Kiitos!

P.S. Teemme sitä itsellemme, se on kuin harrastus. joten älä moiti liikaa virheistä

Juuri nämä säädöt pyysin lisäämään kuvaukseen. Joka tapauksessa.
Rako pakkauksessa on 0,25 mm per kytkin. Ei tarvitse olla pieni.

Jos K1, K2, K3 lukitus- ja painelevyt eivät ole kuluneet, välystä ei tarvitse säätää. Mutta B1 ja B2 ovat asiakirjoissa säädeltyjä. Kaikkien rumpujen aksiaalinen lyönti on myös säädelty.

Kyllä, renkaat ovat pehmeitä. Mutta sinun tapauksessasi niitä ei ole vielä poistettu.

Raportti on erinomainen.
Ihmettelen, kuinka olemme käsitelleet tämän ongelman?

Automaattivaihteisto on kallis komponentti. Ei kannata viivyttää korjausta, jos se alkaa toimia väärin. Autohuollossa tällaiset korjaukset ovat kalliita. Sinun on maksettava asiantuntijoiden työstä ja yksityiskohdista. Tutkittuaan markkinoita ja tämän segmentin palveluiden hintaluokkaa autoilijat tulevat siihen tulokseen, että automaattivaihteiston korjaaminen omin käsin ei ole niin turha yritys. Pajamestarien hintoja ei voi kutsua vaatimattomiksi, eikä ammattitaito aina vastaa hintaa. Ja hetken harkinnan jälkeen autoilijat voivat päättää korjata ongelman itse.

Missä tahansa päätätkin korjata vaihdelaatikon, koko prosessi etenee seuraavan kaavion mukaisesti:

• diagnostiikka,
• laatikon purkaminen,
• laatikon purkaminen,
• täydellinen sarja varaosineen,
• kokoonpano (asennus),
• asennus autoon,
• diagnostiikka korjauksen jälkeen.

Korjataksesi ongelman itse, tarvitset joitain automekaanikkotaitoja, työkaluja, työaikaa, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä.

Kaikki automaattivaihteistot on järjestetty samalla tavalla, mutta vaihteiston ohjausta on kahta tyyppiä - hydraulinen ja elektroninen. Niiden remontissa on joitain eroja.

On tärkeää huomata lähetysongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sitten oikean diagnoosin avulla voidaan välttää monimutkaiset korjaukset. Automaattivaihteiston hiljaista ja sujuvaa toimintaa pidetään normaalina. On monia merkkejä siitä, että laatikossa on jotain vialla. Useimmiten nämä ovat vieraita ääniä vaihteita vaihdettaessa tai robottivaihteiston aikana. Se voi rypistää, napsahtaa. Myös epämiellyttävä haju kertoo ongelmista. Se voi ilmaantua laatikon pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen käytön aikana. Pahempaa on, jos vaihteiden vaihto hidastuu tai jokin niistä ei toimi ollenkaan. Sitten tarvitaan välitöntä puuttumista.

Älä ole laiska katsomaan auton alle, sen pitäisi olla puhdas siellä. Punaiset täplät osoittavat öljyvuotoja vaihteistosta. Öljymäärän säännöllinen tarkistaminen on välttämätöntä. Normaalisti sen tulee olla läpikuultava, punertavan värinen. Ei palavaa hajua tai mutaisia ​​sävyjä! Jos niitä ilmaantuu, on aika vaihtaa öljy.

Automaattivaihteiston toimintahäiriöt johtuvat usein virheellisestä käytöstä. Vaihteisto tulee käyttökelvottomaksi riittämättömän öljytason tai ylikuumenemisen vuoksi. Tästä syystä vaihteet kuluvat, kone voi nykiä vaihteita vaihdettaessa. Tämän seurauksena mikä tahansa automaattivaihteiston osa voi epäonnistua. Iskut ajon aikana osoittavat öljyn ylikuumenemista ja ongelmien ilmenemistä venttiilin rungossa.

Aggressiivinen ajo voimakkailla kiihdytyksillä ja jarrutuksilla poistaa yksityiskohdat. Ei lisää kestävyyttä laatikkoon ja ruuhkassa ajamiseen, luistamiseen.Kaikki tämä johtaa laatikon ylikuumenemiseen ja vaikuttaa huonosti sen yleiskuntoon.

Kaikki viat on jaettu kahteen alaryhmään. Ne voivat esiintyä sisällä

• elektroninen ohjausjärjestelmä,
• vaihteiston mekaaniset ja hydrauliset osat.

Jos toimintahäiriö ilmenee, automaattivaihteisto siirtyy hätätilaan, eli se siirtyy kolmanteen nopeuteen eikä vaihda. Vastaava kuvake ilmestyy näytölle.

Jos elektroniikassa on ilmennyt ongelmia, niitä ei ole mahdollista korjata korjaamalla automaattivaihteistoa. Siksi on tärkeää ymmärtää vikojen luonne.

Diagnostiikassa tärkeintä on kerätä tarvittavat tiedot ja tulkita ne oikein. Siksi on parempi kääntyä asiantuntijan puoleen. Selvitä ongelman syy huoltoasemalla ja suorita korjaus itse. Ilman asianmukaista kokemusta ja laitteita kulutat paljon aikaa diagnostiikkaan. On mekaanista ja tietokonediagnostiikkaa.

Diagnostisten toimenpiteiden yleinen kaavio:

• tarkista öljyt,
• tarkista moottorin toiminta joutokäynnillä, johtojen ja kaapeleiden liitäntäkohdat,
• määrittää vaihteiston ja moottorin ohjausyksiköiden (CU) toiminnan virhekoodit,
• valitse ruutu liikkumattomassa autossa,
• tarkista automaattivaihteisto liikkeessä,
• tarkista paine ohjausjärjestelmän sisällä.

Jos toimintahäiriöiden syy on elektroniikkaongelmat, sinun ei todennäköisesti tarvitse purkaa ja purkaa automaattivaihteistoa. Ohjausyksikkö suorittaa tämän järjestelmän toimintahäiriöiden diagnosoinnin. Se valvoo anturin signaaleja, siirtosuhdetta ja lähtöpiirien vastusta. Tällaisten osien ja kokoonpanojen toimintahäiriöitä voi esiintyä:

• tuloanturit,
• elektroninen ohjausyksikkö,
• ohjausjärjestelmän toimeenpanolaitteet,
• sähköjohtojen liitäntöjen eheyden rikkominen.

Lähetystietokone vastaanottaa signaaleja eri antureilta. Jos jotkin parametrit ovat epäkunnossa, se kirjoittaa tämän ongelman koodin (DTC) muistiin. Voit purkaa tällaisten numeroiden salauksen erityisellä skannerilla.

Nämä ovat itse automaattivaihteiston pääongelmat. Ne on perinteisesti jaettu kolmeen alaryhmään:

1. Vaurioituneet kitkaryhmät, holkit ja kotelot, jarrusatulat, planeettavaihteistot, pumppu ja muu mekaniikka.
2. Viallinen muuntaja. Tämä sisältää:
   • katkeaa johtojen rihmoissa,
   • terien mekaaninen tuhoutuminen,
   • ylikierroskytkin,
   • pääsulkukytkimen kuluminen,
   • männän öljytiivisteen paineenalennus.
   • Ongelmia hydraulilevyn mekaniikassa.

Jos diagnostiikka onnistui etkä voi tehdä ilman purkamista, siirrymme tähän automaattivaihteiston korjauksen vaiheeseen.

Tarvitset erityisen hissin tai ainakin katseluaukon. Sekä vaihteistoliitin ja näppäinsarja. On parempi suorittaa tämä toimenpide erityisesti varustetussa autotallissa tai laatikossa. Ei ole tarpeetonta kutsua useita fyysisesti vahvoja tyyppejä auttamaan irrotetun laatikon siirtämisessä. Sen paino ylittää jopa erittäin vahvan ihmisen voimat. Lisätoimintasuunnitelma:

1. irrota kaikki tietoliikenneputket ja -kaapelit;
2. irrota momentinmuuntimen kiinnityspultit sekä moottorin vauhtipyörän kalvot;
3. irrota ja siirrä vaihdelaatikko;
4. arvioi vian laajuus ja aloita korjaaminen.

Ennen vaihteiston irrottamista öljyä ei tarvitse tyhjentää siitä. Älä kuitenkaan unohda vaihtaa astiaa öljynsyöttöputkien kiinnityskohtaan, kun irrotat ne - muuten saat ruman lätäkön jalkojesi alle.

Kaikkien toimien tulee olla varovaisia. Äkilliset liikkeet voivat vahingoittaa kalvon tuloakselin uria.

Automaattivaihteiston korjaus on parempi tehdä omin käsin, kun se on käsillä patentoitu käsikirja ja painettu kaavio vaihteistosta. Ensin sinun on tarkastettava kaikki järjestelmät, jotka palvelevat vaihdelaatikkoa, kiinnikkeitä ja lohkoja. Sitten siirrytään korjaukseen. Tätä varten:

1. Puramme vaihteiston, pesemme ja kuivaamme osat ja tarkistamme vikojen varalta.
2. Vaihdamme kaikki tiivisteet, tiivisteet sekä kuluneet osat.
3. Irrota inhibiittorilohko ja öljypohja. Puhdistamme lian sisältä. Se näyttää metallisilta magneettisilta lastuilta.
4. Irrotamme renkaan johdot pistokkeesta ja työnnämme ne pistokkeen sisään.
5. Irrota venttiilin runko, löysää jarrunauhan pultit. Pestään venttiilin runko.
6. Tarkistamme kytkimien, vaihteiden ja planeettavaihteiden kulumisen. Vaihdamme sen tarvittaessa. Kaikki sisäiset kuminauhat on vaihdettava!
7. Avaamme öljypumpun. Tarkistamme kaikki yksityiskohdat, erityisesti suodattimen. Muutamme sen, mikä on jo toiminut. Käytämme ohjekirjaa, jotta osia ei vaihdeta.
8. Irrotamme venttiilit ja jouset. Pesemme venttiilit. Niiden tarttuminen voi olla syynä automaattivaihteiston virheelliseen toimintaan. Vaihda akun jouset, jos ne ovat rikki.
9. Laitetaan kaikki takaisin paikoilleen. On tärkeää olla sekoittamatta mitään!
10. Vaihdamme renkaat ja kitkapultit.
11. Tarkistamme vaihteiston ja suuren männän ja laitamme öljypumpun paikoilleen.

Kokoaminen tapahtuu ylösalaisin.

On joitain kohtia, jotka on suositeltavaa ottaa huomioon korjauksen yhteydessä. Usein siirtoongelma liittyy suodattimeen. Sitä ei voi vaihtaa ilman venttiilin rungon irrottamista. Ja kun se poistetaan, tiiviste rikkoutuu. Sen vaihtamiseksi sinun on purettava venttiilin runko kokonaan. Sama koskee akun jousta ensimmäisestä toiseen vaihteeseen. Erityinen tulppa ei anna sinun poistaa sitä purkamatta venttiilin runkoa. Kaikki venttiilirungon tiivisteet ovat hyvin samanlaisia, älä sekoita niitä. Venttiilin runkoa koottaessa kiristämme sen momenttiavaimella. Tässä on tärkeää olla kiristämättä liikaa.

Jos kaikki viat on poistettu, asennamme automaattivaihteiston. Hetki on vastuullinen, kiire on tässä sopimatonta. Näiden töiden aikana tulee noudattaa seuraavia suosituksia:

• Asennettaessa automaattivaihteisto paikoilleen, kalvo tarkistetaan osoitinpään avulla. Jos tällainen vika ilmenee, se on vaihdettava.
• Jäähdytintä huuhdellaan, kunnes bensiini on puhdasta. Sitten litra vaihteistoöljyä kaadetaan kaasuturbiinimoottoriin ja laitetaan syöttöakselille. Sinun on saavutettava turvallinen yhteys ja täydellinen istuvuus. Sitten sinun on telakoitava moottori laatikolla ohjaimien keskitystappeja pitkin. Kampikammion tulee koskettaa kokonaan.
• Laatikon pulttien kiristäminen on seuraava vaihe. Sen jälkeen tarkistetaan aukkojen puuttuminen koko tasossa. Kun kaikki moottoritiet on yhdistetty, kytkentöjen oikeellisuus tarkistetaan.
• Viimeisessä vaiheessa öljyä kaadetaan ja automaattivaihteiston toiminta tarkistetaan alhaisilla moottorin kierrosnopeuksilla.

Varmista laatikon asennuksen alussa, että kampikammion laipassa on keskitystappeja - niitä pitäisi olla kaksi. Jos ainakin yksi puuttuu, automaattivaihteistoa ei voi kytkeä.

Automaattivaihteiston korjaus ja diagnostiikka tee se itse - ei helppo mutta toteuttamiskelpoinen tehtävä. Automaattivaihteistolla varustetun auton valinnassa aloittelevat autoilijat uskovat, että sen korjaaminen kotona on mahdotonta. Tämä ei ole totta. Mutta ennen kuin päätät tehdä niin tärkeän työn kotona, sinun on punnittava kaikkia mahdollisuutesi. Silloin et joudu kohtaamaan ikäviä yllätyksiä remontin aikana.