Näin voit purkaa vähitellen ja tarkasti ruuvitaltan akun, jonka valmistaja on tarkoituksella tehnyt "ei-irrotettavaksi" - jotta siinä olevia paristoja ei vaihdeta, vaan ajetaan heti uuden jälkeen, mikä on kallista. Tietysti tämä vaatii jonkin verran taitoa ja tarkkuutta. Mutta se säästää myös rahaa ja samalla oppii purkamaan akun Makita-ruuvimeisselistä omin käsin.
Niille, jotka eivät ole tottuneet työskentelemään vasaralla ja haluavat saada akun irrotusprosessin näyttämään hiljaisemmalta ja lempeämmältä, voit ehdottaa pienen metallilastan tai apuveitsen käyttöä. Tärkeintä on, että niissä ei ole teräviä reunoja, kuten suuri ruuvimeisseli, joka voi helposti vahingoittaa muovia.
Jos akkua irrotettaessa tulee vielä halkeamia tai muita vaurioita, älä huolestu, sillä tällainen muovi soveltuu hyvin dikloorietaanilla liimaamiseen.
VIDEO
Sattuu niin, että paras tapa ulos tilanteesta, jossa molemmat akut ovat "koukussa", on tapa koota yksi täysi akku kahdesta. Millä tahansa ehdotetuista menetelmistä voit purkaa molemmat lohkot ymmärtääksesi, mitkä elementit soveltuvat jatkokäyttöön ja mitkä tulee hävittää.
Tätä varten tarvitset:
kaksi paristoa; Laturi; mikä tahansa ohut ja litteä ruuvimeisseli; skalpelli; pala hiekkapaperia; kaksi johtoa; kuormituskestävyys (kaksi mahdollista); volttimittari jännitteen mittaamiseen. Ennen kuin purat yksiköt, muista ladata ne hyvin. Myöhemmillä jännitemittauksilla on mahdollista ymmärtää, mitkä akut ovat "jännitteellä" ja mitkä eivät. Ennen akkujen lataamista on suositeltavaa puhdista laturin sisäiset koskettimet hiomapaperia, koska mikä tahansa kosketusvastus voi "antaa" virheellisen latausprosessin.
Kun lataat molempia akkuja vuorotellen, kiinnitä huomiota siihen, kuinka nopeasti ne latautuvat. Jos akku latautuu nopeasti ja latausilmaisin ilmoittaa prosessin päättymisestä jo muutaman minuutin kuluttua, se tarkoittaa, että akussa on varmasti viallisia kennoja. Ja tietysti, kun akku latautuu liian hitaasti tai ei ota virtaa ollenkaan, se kannattaa ehdottomasti purkaa ja "testata" kaikki sisällä olevat akut. Lue lisää ruuvitaltan akun latausajasta →
Kun lataat ja purat akun, näet, että sen sisällä on useita elementtejä - tölkkejä. Luku voi vaihdella instrumenttisi jännitetason mukaan. Pankit on kytketty tiettyyn sarjaan. Sisällä on lämpöanturi, joka on tuotu ulos kosketuslevyihin.
Jos laturiin menevän lämpötila-anturin signaali on virheellinen, akku saa joko ali- tai ylilatauksen. Molemmat ovat erittäin ei-toivottuja akun kannalta ja heikentävät sen suorituskykyä. Tästä syystä on erittäin suositeltavaa puhdistaa koskettimet ennen molempien akkujen lataamista.
Työstetään kuormitusvastuksen kanssa. Kuten jo mainittiin, voit ottaa kaksi, kunkin nimellisarvolla 1 ohm. Jos laitamme molemmat rinnakkain, kokonaisvastus saa 0,5 ohmia. Näitä luokituksia ei tarvitse noudattaa, mutta mitä vähemmän vastusta, sitä parempi.
Mikä on kuormitusvastusten rooli akun laadullisessa korvaamisessa? Jos otamme minkä tahansa sähkölaitteen ja mittaamme sen akun jänniteilmaisimen, saamme tietyn arvon. Tämä arvo ei kuitenkaan osoita, kuinka hyvin tietty akku voi luopua energiastaan. Jos mittaamme jännitteen kuormituksen alaisena, saamme niin sanotun "jännitehäviön". Vain sen perusteella voit arvioida kuinka hyvä tai huono akku on.
Kuormitusvastus kahden pienen metalliaihion ja rinnakkain kytkettyjen johtimien muodossa kytketään huolellisesti volttimittariin. Tämä latausmenetelmä on hyväksyttävä vain, jos akun lähtöjännite on 12 volttia tai vähemmän (turvajännitetaso).
Johdot on kiinnitetty siististi volttimittarin "pistorasioihin" antureilla, ja volttimittariin asetetaan vakiojännitekynnys 20 volttia. Tämä indikaattori riittää mittaamaan U:n koko elementtijoukolle kokonaisuutena ja jokaiselle elementille erikseen, mikä on erityisen tärkeää.
Ennen kennojen jännitteen mittaamista valmistele yksinkertainen lyijykynä, jolla kirjoitat muistiin kunkin nipun akun antaman U:n arvon. Koska useimmissa tapauksissa "kävelevät" ruuvitaltat on varustettu nikkelikadmium-akuilla, jotka on pakattu tiheisiin pahvikerroksiin, on tärkeää varmistaa, että akkuihin pääsee käsiksi molemmilta puolilta.
Nyt on vielä kytkettävä volttimittari (tai yleismittari) päälle ja aloitettava mittaus. Mittauksen aikana valotetaan jokaista akkua viiden sekunnin ajan ja katsotaan, putoaako jännite (yleensä se on noin 1,2 volttia jokaiselle akulle erikseen). Kiinnitämme indikaattorit lyijykynällä. Antureita on mahdotonta pitää paristoissa pitkään, koska vastus kasvaa ja ne voivat yksinkertaisesti palaa.
Käytäntö osoittaa, että jos vain yksi osa koko paketista epäonnistuu, tämä vaikuttaa negatiivisesti kaikkien akkujen toimintaan. Jos jonkin "pankin" jännitteen ilmaisin on 1 voltti tai vähemmän, se on jo käyttänyt resurssinsa. Varmistaaksesi tämän, sinun tulee tarkistaa jokaisen nipun akun itsepurkaustaso.
Toistetut mittaukset tehdään 15 minuutin kuluttua. Mittauksen aikana muista tarkistaa ensisijaiset U-arvot toistuvilla arvoilla. Jos käy ilmi, että on olemassa akkuja, joiden jännite ensimmäisten mittausten jälkeen putosi jyrkästi toistuvan mittauksen jälkeen, se tarkoittaa, että niillä on korkea itsepurkautuminen, ja juuri nämä elementit ovat lopulta tulleet käyttökelvottomiksi.
Kun käyttökelvottomat elementit on "laskettu", irrotamme ne lopusta skalpellilla ja laitamme niiden tilalle käyttökelpoiset paristot vara-akusta. Joten teemme koko lohkon uudelleen ja keräämme yhden täysimittaisen kahdesta.
Juotos tulee tehdä pistehitsauksella tavallisella aspiriinitabletilla. On mahdotonta juottaa yhtä elementtiä suoraan toiseen: mikä tahansa kuumennus aiheuttaa elektrolyytin haihtumista ja lämpötilan nousua, mikä voi olla kriittistä akulle.
Kimppua purettaessa ja juotettaessa on tärkeää, ettei metallihiukkasia menetä, mikä saattaa olla välttämätöntä elementtejä juotettaessa yhteen. Varmuuden vuoksi voit huolehtia etukäteen, kuinka taivutusmetallista tehdään varalevyaihiot. On tärkeää muistaa seuraava: mitä paremmin juotan, sitä paremmin akku toimii.
Aspiriini vapauttaa paljon syövyttäviä höyryjä, joten työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa. Juotoksena käytetään pehmeää sulavaa koostumusta, jolla on juoksevia ominaisuuksia. Juotteeseen sirotellaan aspiriinijauhetta, joten se virtaa levyjen väliin ja yhdistää ne turvallisesti, ja aspiriini auttaa kiinnittämään koostumuksen oikeaan paikkaan.
Koottu akku asennetaan koteloon ja ruuvimeisselin toiminta tarkistetaan.Jos työkalu on käynnissä, vasta koottu akku ladataan normaalisti ja sen toiminta tarkistetaan uudelleen. Jos laitteen RPM:ssä ei havaita laskua, tämä tarkoittaa, että koe oli onnistunut. Koska nikkeli-kadmiumparistot toimivat pitkään asianmukaisella toiminnalla, on mahdollista, että uusi omin käsin koottu nippu ei epäonnistu, ja itse tehty ruuvitaltan akku toimii kunnolla.
Puhutaanpa akun muuntamisesta itse yhdestä akutyypistä toiseen. Internetissä on monia videoita tästä aiheesta, joissa puhutaan paljon siitä, mitä etuja on, jos se on litiumia ruuvimeisselissä. Jos et kuitenkaan käytä työkalua intensiivisesti ja jatkuvasti, litiumakussa ei ole mitään järkeä. Litiumioniakut "vanhenevat" nopeammin kuin kadmiumiakut, eivätkä heillä yksinkertaisesti ole aikaa kehittää resurssejaan olosuhteissa, joissa työkalua käytetään silloin tällöin.
VIDEO
Ruuvimeisselin akun vaihtaminen litiumparistoilla saattaa olla tarpeen ammattilaisille, jotka käyttävät työkalua päivittäin ja tarvitsevat tehokkaita virtalähteitä. Tietysti suurella halulla voit juottaa akun uudelleen litiumiin, mutta onko se suositeltavaa, on sinun päätettävissäsi. Lue lisää siitä, mitkä akut ovat parempia ruuvimeisselille →
Näin ollen et voi vain purkaa minkä tahansa ruuvimeisselin akkua, vaan myös juottaa yhden kahdesta nipusta, joka kestää mahdollisimman pitkään, eikä sinun tarvitse ostaa uutta akkua lähitulevaisuudessa.
Muunnetun akun työ, jos kennot on juotettu oikein, ei ole huonompi. Tärkeintä on käsitellä prosessia kärsivällisesti ja mahdollisimman huolellisesti, jotta voit ensimmäisellä kokemuksella viimeistellä työn minimaalisilla häviöillä ja juottaa kaiken oikein. Jos onnistut keräämään kaiken, siitä tulee lisäkannustin jatkaa kokeilujasi elektroniikan alalla. Kokoa akku itse kerran - ja voit säästää rahaa ostaessasi uusia akkuja ruuvimeisseliin tulevaisuudessa.
VIDEO
Ruuvimeisselien käytöstä on tullut osa rakennusalaa. Akkuporakoneiden avulla voit suorittaa tehtäviä paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä tai joissa jatkojohdon syöttäminen on vaikeaa. Mutta ajan myötä akut hajoavat. Jotkut pitivät ruuvimeisselin akun korjaamista omin käsin mahdolliseksi ja helpoksi. Mitä tähän tarvitaan ja voidaanko olemassa olevia elementtejä palauttaa? Vastataksesi tähän kysymykseen sinun on ymmärrettävä olemassa olevien akkujen lajikkeet.
Ruuvimeisselivalmistajat käyttävät malleissaan akkuja, jotka eivät ole yhteensopivia kilpailijoiden tuotteiden kanssa. Mutta tämä koskee ulkoista rakennetta, sisäiset komponentit ovat samat ja voivat olla useita erilaisia. Niiden joukossa ovat:
litium-ioni;
nikkeli-kadmium;
nikkelimetallihydridi.
Jokaisella näistä vaihtoehdoista on etuja ja haittoja. Useimmiten teksti Ni-Cd löytyy akkukotelosta. Hän sanoo, että sisällä on elementtejä, joissa on nikkeli-kadmium-koostumus. Aiemmin näitä akkuja käytettiin myös matkapuhelimissa. Tämä johtuu tällaisten akkujen alhaisista kennojen hinnasta. Käyttöiän suhteen ne ovat huonompia kuin kaksi muuta ryhmää. Tämä johtuu pienestä purkaus-/latausjaksojen määrästä. Tyypillisesti jännite per kenno on 1,2 volttia. Saavuttaaksesi 12 voltin jännitteen, sinun on käytettävä 12 tölkkiä yhtä akkua kohti.
Tämä vaikuttaa negatiivisesti akun painoon ja mittoihin. 18 voltin akku vaatii 18 kennoa. Positiivisia ominaisuuksia ovat syväpurkauskestävyys. Ne voidaan myös säilyttää lataamattomina vaikuttamatta niiden rekyyliin. Jos jätät ladatun akun pitkäksi aikaa, se menettää latauksensa jonkin ajan kuluttua.Tällaisten elementtien valmistus ei ole ympäristöystävällistä, joten se ei ole sallittua kaikissa maissa.
Nikkelimetallihydridiakut kehitettiin korvaamaan edellisen tyypin. Ne ovat yleistyneet kotitalouksissa. Perinteiset kynätyyppiset ladattavat akut perustuvat nikkelimetallihydridiakkujen periaatteeseen. Tällaisilla tuotteilla ei käytännössä ole muistivaikutusta. Tämä tarkoittaa, että voit ladata niitä, kunnes ne ovat täysin tyhjät. Mutta on joitain rajoituksia, jotka koostuvat oleskeluajasta osittain tyhjennetyssä tilassa. Jos akku on ollut siinä yli kuukauden, se on tyhjennettävä kokonaan ennen lataamista. Niiden tuotanto ei vahingoita ympäristöä yhtä paljon kuin nikkeli-kadmium.
Tuotteet kestävät latausta pidempään, mutta niiden hinta on vähintään kaksi kertaa korkeampi kuin ensimmäisen vaihtoehdon. Nikkelimetallihydridikennoja sisältävät akut kestävät jopa 300 lataus-/purkausjaksoa. Lisäksi tämän tyyppisten akkujen itsepurkautumisnopeus on myös useita kertoja korkeampi. Ei niin kauan sitten kehitettiin elementtejä, jotka ovat alttiina vähemmän itsepurkaukselle. Yhden kennon jännite on myös 1,2 volttia. Valmistajat suosittelevat tavallisten kennojen lataamista alhaisella virralla pitkään.
Viime aikoina litiumioniakut ovat yleistyneet. Niitä ei käytetä vain ruuvimeisselissä, vaan myös useimmissa laitteissa ja elektroniikassa, jotka saavat virtansa kannettavasta lähteestä. Tällaiset elementit tunnistetaan pakkauksessa tai Li-Ion-kotelossa olevasta merkinnästä. Yhden tällaisen elementin jännite on kolme kertaa suurempi kuin yhden edellisen kahden tölkin jännite, se on 3,6 volttia. Elementeillä voi olla hyvin erilaisia kapasiteettia. Samanaikaisesti niiden mitat pysyvät pieninä, mikä vähentää painoa ja antaa sinun tehdä ruuvimeisselistä kompaktimman. Jaksojen lukumäärä on nostettu 500:aan. Elementistä puuttuu muistiefekti, joten se voidaan ladata milloin tahansa tarvittaessa. Tällaisten akkujen valmistus on kalliimpaa, joten niiden tekniikalla on myös korkea hintalappu.
Vian tunnistamiseksi oikein on syytä ymmärtää, että energialähde koostuu erillisistä tölkeistä, jotka on kytketty sarjaan keskenään. Nikkeli-kadmiumilla ja nikkelimetallihydridillä lataussäädin on asennettu laturiin ja litium-ionissa se sijaitsee useimmiten itse akuissa. Jos akku ei lataudu laturista, sinun on tarkistettava, mitä jännitettä laite tuottaa. Tätä varten siihen liitetään volttimittari ja mitataan. Jos kaikki on kunnossa, syy on itse elementeissä. Yleensä komponentit eivät hajoa yhdessä. Yksi tai useampi tölkki on menettänyt kapasiteettinsa.
Tämän tarkistamiseksi tarvitset myös yleismittarin, joka on kytketty volttimittaritilaan tasavirran mittaamiseksi. Akku on myös purettava, jotta pääset käsiksi yksittäisiin pankkeihin. Mutta ennen sitä on tarpeen kytkeä tyhjentynyt tuote laturiin ja odottaa syklin loppuun. Kun saat signaalin, että täysi lataus on saavutettu, voit jatkaa purkamista. Useimmiten vartalo on tehty erottamattomaksi. Tämä tarkoittaa, että sinun on käytettävä mielikuvitustasi ja havainnointiasi avataksesi sen sisäisiä osia vahingoittamatta. Usein puolikkaat voidaan liimata yhteen, joten voit käyttää "Galosha" bensiiniä ja ruiskua neulalla. On tarpeen levittää pieni määrä saumaa ja odottaa, kunnes rasvanpoistoaine liuottaa liiman.
Nyt yleismittarin avulla on tarpeen mitata jännite jokaisessa elementissä. On tärkeää olla sekoittamatta antureita, koska lukemat voivat olla virheellisiä. Ladatussa tilassa litiumioniakkujen jännite voi olla jopa 4,2 volttia, jos se on alle 3,5, voimme olettaa, että kennossa on ongelmia.Kahdessa muussa kennotyypissä varatun kennon jännite on välillä 1,2 ja korkeampi. Mittausten jälkeen voit laittaa "+" -merkin hyviin pankkeihin ja "-" niihin, jotka ovat menettäneet kapasiteettia. Voit valita minkä tahansa sopivan nimityksen. Tarkistamisen jälkeen voit kerätä lähteen. Älä liimaa kotelon puolikkaita. Voit kelata ne takaisin sähköteipillä, koska tarvitaan vielä yksi purkaminen.
Akku on otettava käyttöön, kunnes käy selväksi, että sen kapasiteetti on menetetty tai se on tyhjentynyt. Tämän jälkeen lähderunko voidaan purkaa uudelleen ja yksittäisistä epäkunnossa olevista elementeistä voidaan tehdä mittauksia. Jos niiden yli oleva jännite putosi 0,5 volttia nimellisestä alarajasta, elementit tunnistettiin oikein ja niiden lisähuolto tai vaihto on tarpeen. Akun purkamisen jälkeen on tarpeen tarkastaa huolellisesti kaikki liitäntä- ja juotossolmut. Jos jossakin elementissä on huono kontakti, se voi olla kaiken vika ja pankki on kunnossa.
Kapasiteetin menettäneiden esineiden palauttaminen on haastavaa eikä aina onnistu. Useimmissa tapauksissa toimenpide voi hieman pidentää tölkin käyttöikää, mutta myöhemmin se on vaihdettava. Litiumioniakkuja ei voi korjata, joten ei kannata edes yrittää. Useimmiten epäonnistuessaan ne turpoavat ja muuttavat sisäisiä komponentteja, eikä sille voida tehdä mitään. Ensimmäinen menetelmä, jota voidaan soveltaa, on toisen ohjausjärjestelmän valinta. Voit järjestää pankit uudelleen toimimattomasta akusta toimivaan ja katsoa, muuttuuko mikään. Jos se auttaa, ongelma on ratkaistu. Mutta luovuttajan akun on oltava samanlaista mallia. Nikkeli-kadmiumtölkkien osalta voit kokeilla palautusta useilla lataus- ja purkujaksoilla. Jos tämän jälkeen on normaali kapasiteetti, voit käyttää sitä jonkin aikaa.
Ruuvimeisselin akun korjaamiseen tarvitset samanlaisia tai samoja tölkkejä kuin omassa akussasi. Tarvitset juotosraudan, sulatteen, joka ei syövytä materiaalia, tinaa ja pesuainetta, joka poistaa jäljellä olevan juoksutteen.
Työssä käytettävän juotosraudan tulee olla riittävän tehokas lämmittämään levyt hyvin. Pilaantuneet tavarat poistetaan ja hävitetään. On parempi luovuttaa ne kierrätyskeskuksiin, jotta ne eivät vahingoita ympäristöä. Nykyisen järjestelmän mukaan uudet tölkit korvataan ja yhdistetään alkuperäisiin levyihin. Kannattaa työskennellä nopeasti, jotta akun kennot eivät ylikuumene liikaa, mistä ne voivat epäonnistua. On tärkeää tarkastella huolellisesti elementtien merkintöjä, jotta napaisuus ei muutu. Flux levitetään ensin ja sen jälkeen tina. Akun kokoamisen jälkeen on tarpeen antaa uusien pankkien saavuttaa vaadittu kapasiteetti. Näitä tarkoituksia varten on tarpeen suorittaa useita jaksoja akun täydelliseen purkamiseen ja lataamiseen. Lisätietoja akun korjaamisesta on videossa.
VIDEO
Ruuvimeisselin akun korjaaminen ei ole vaikea tehtävä, jos tiedät artikkelissa kuvatuista vivahteista. Suurin ongelma voi olla sopivien tölkkien valinta, jotka vastaisivat virran parametreja ja olisivat kooltaan sopivia tietylle akulle.
Uuden ruuvimeisselin hinta on noin 70 % sen akun hinnasta. Siksi ei ole yllättävää, kun akun vian edessä kysymme itseltämme - mitä seuraavaksi? Osta uusi akku tai ruuvimeisseli, tai ehkä on mahdollista korjata ruuvitaltan akku omin käsin ja jatkaa työskentelyä jo tutulla työkalulla?
Tässä artikkelissa, jonka jaamme ehdollisesti kolmeen osaan, tarkastelemme: ruuvimeisselissä käytettyjä akkutyyppejä (osa 1), niiden mahdollisia vian syitä (osa 2) ja käytettävissä olevia korjausmenetelmiä (osa 3).
On huomattava, että ruuvimeisselin merkistä ja valmistajan maasta riippumatta akuilla on identtinen rakenne. Koottu akkupaketti näyttää tältä.
Jos puramme sen, näemme, että se on koottu pienistä elementeistä, jotka kootaan peräkkäin. Ja koulun fysiikan kurssista tiedämme, että elementit, joilla on sarjayhteys, harmonisoivat potentiaalinsa.
Merkintä. Kunkin akun summa antaa meille kokonaisjännitteen akun koskettimissa.
Ladontaosilla tai "tölkeillä" on yleensä vakiokoko ja jännite, ne eroavat vain kapasiteetista. Akun kapasiteetti mitataan Ah:na ja on merkitty kennoon (näkyy alla).
Ruuvimeisselien akkujen järjestämiseen käytetään seuraavan tyyppisiä elementtejä:
nikkeli-kadmium (Ni - Cd) akut, joiden nimellisjännite "pankeissa" on 1,2 V;
nikkelimetallihydridi (Ni-MH), jännite elementtien yli - 1,2 V;
litium-ioni (Li-Ion), jonka jännite on 3,6 V.
Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kunkin tyypin etuja ja haittoja.
Yleisin tyyppi alhaisten kustannustensa vuoksi;
Matalat lämpötilat, kuten Li-Ion-akut, eivät ole pelottavia;
Se varastoidaan tyhjennetyssä tilassa säilyttäen samalla ominaisuudet.
Valmistettu vain kolmannen maailman maissa tuotannon aikana tapahtuvan myrkyllisyyden vuoksi;
Muistivaikutus;
Itsepurkaus;
Pieni kapasiteetti;
Pieni määrä lataus-/purkausjaksoja, mikä tarkoittaa, että ne eivät "elä" pitkään intensiivisessä käytössä.
Ympäristöystävällinen tuotanto, on mahdollisuus ostaa korkealaatuinen merkkiakku;
Alhainen muistivaikutus;
Alhainen itsepurkaus;
Suuri kapasiteetti verrattuna Ni - Cd:iin;
Lisää lataus/purkausjaksoja.
Hinta;
Menettää osan ominaisuuksistaan pitkäaikaisen varastoinnin aikana tyhjennetyssä tilassa;
Se ei "elä" pitkään alhaisissa lämpötiloissa.
Ei muistiefektiä;
Itsepurkaus on lähes poissa;
Korkea akun kapasiteetti;
Lataus-/purkausjaksojen määrä on useita kertoja suurempi kuin aikaisempien akkutyyppien määrä;
Vaaditun jännitteen asettamiseen tarvitaan pienempi määrä "tölkkejä", mikä vähentää merkittävästi akun painoa ja mittoja.
Korkea hinta, lähes 3 kertaa verrattuna nikkeliin - kadmiumiin;
Kolmen vuoden kuluttua kapasiteetin menetys on huomattava, koska Li hajoaa.
Tutustuimme elementteihin, siirrytään ruuvimeisselin akun muihin elementteihin. Yksikön purkaminen esimerkiksi Hitachi-ruuvimeisselin akun korjaamiseksi (kuvassa alla) on hyvin yksinkertaista - irrotamme ruuvit kehän ympäriltä ja irrotamme kotelon.
Kotelossa on neljä kosketinta:
Kaksi tehoa, "+" ja "-", lataamista / purkamista varten;
Ylempi ohjaus, se kytketään päälle lämpöanturin (termistorin) kautta. Termistori on välttämätön akkujen suojaamiseksi, se katkaisee tai rajoittaa latausvirtaa, kun tietty kennojen lämpötila ylittyy (yleensä välillä 50 - 600C). Lämpeneminen johtuu korkeista virroista pakkolatauksen aikana, niin sanotussa "pikalatauksessa";
Ns. "huolto" kosketin, joka on kytketty 9K ohmin vastuksen kautta. Sitä käytetään monimutkaisissa latausasemissa, jotka tasaavat kaikkien akkukennojen latauksen. Jokapäiväisessä elämässä tällaiset asemat ovat hyödyttömiä korkeiden kustannustensa vuoksi.
Se on itse asiassa koko akun suunnittelu. Alla on video lohkon purkamisesta.
VIDEO
Selvitimme akun rakenteen elementtien tarkoituksen, nyt harkitsemme toimintahäiriön määrittämistä, tämä on osa 2 ruuvimeisselin akun korjauksesta. Huomaamme välittömästi, että kaikki elementit eivät voi epäonnistua kerralla, ja koska piirimme on peräkkäinen, yhden elementin epäonnistuessa koko piiri ei toimi. Siksi tehtävämme on määrittää, missä meillä on ketjun heikoin lenkki.
Tätä varten tarvitsemme yleismittarin ja toiseen vianetsintämenetelmään 12 V lampun, jos ruuvimeisselin akku on myös 12 volttia. Menettely on seuraava:
- Laitamme akun lataukseen, odotamme signaalia täydestä latauksesta.
- Puramme kotelon ja mittaamme sen jokaiseen akkupankkiin. Ni - Cd:lle meillä pitäisi olla 1,2 - 1,4 V, litiumissa - 3,6 / 3,8 V.
- Tarkista kaikki "pankit", joissa jännite on pienempi kuin nimellisjännite. Esimerkiksi useimpien Ni-Cd-kennojen jännite on 1,3 V ja yhden tai useamman - 1,2 / 1,1 V.
- Keräämme akun ja työskentelemme, kunnes teho katoaa.
- Poistamme, puramme ja mittaamme jännitehäviön akun "pankkien" yli. Merkityissä elementeissä jännite "lasku" on suurempi kuin muissa. Esimerkiksi ne eivät ole enää 1,2 V, vaan 1,0 V tai jopa alhaisemmat.
Merkintä. Akun kennojen välistä eroa 0,5 - 0,7 V pidetään merkittävänä, mikä tarkoittaa, että kenno muuttuu käyttökelvottomaksi.
Siten olemme löytäneet ehdokkaita "elvytykseen" tai "amputaatioon" ja korvaamiseen uusilla elementeillä.
Jos ruuvimeisseli toimii 12 tai 13 V jännitteellä, voit etsiä yksinkertaisemmalla menetelmällä. Puramme täyteen ladatun akun ja kytkemme 12 voltin lampun liittimiin "+" ja "-". Lamppu on kuorma ja tyhjentää akun. Seuraavaksi tehdään mittauksia akkukennoista, missä jännitehäviö on voimakkain, siellä on myös heikko lenkki.
On muitakin tapoja, lampun sijasta voit valita vastuksen, mutta tätä varten tarvitset jo sähkötekniikan perusteet, ja on kyseenalaista, että tarvittava vastus olisi käsillä.
Muut viat ovat erittäin harvinaisia. Esimerkiksi kontaktin katkeaminen akkujen juotoskohdissa tai yksikön virtaliittimissä, termistorin vika. Tämä ongelma liittyy enemmän väärennöksiin. Harvinaisuuden vuoksi emme keskity akkuelementteihin.
Kun "ongelma"-elementit on selvitetty, on korjattava. Kuinka korjata ruuvimeisselin akku? Yleensä korjaukseen on käytettävissä 2 menetelmää. Tämä on käyttökelvottomiksi tulleiden elementtien entisöinti ja korvaaminen.
Jatketaan ruuvimeisselin akun korjauksen osaan 3 ja tehdään välittömästi varaus, että litiumioniakkujen "elvyttäminen" ei sovellu. Niissä ei ole muistivaikutusta, todennäköisesti litiumin hajoaminen on tapahtunut, eikä sille voida tehdä mitään. Tällaisissa akuissa on tarpeen selvittää, mikä vian syy on: itse elementti tai ohjauspiiri. Tässä on kaksi vaihtoehtoa:
vaihdamme ohjausjärjestelmän toisesta, mutta samankaltaisesta kuin meidän akusta, jos se auttaa, löydämme korvaavan ja vaihdamme sen;
syötä 4V kennoon, jonka virta on noin 200 mA, tämä vaatii säädettävän laturin. Jos elementin jännite nousee 3,6 V:iin, elementti toimii kunnolla, ongelma on muissa elementeissä tai ohjauspiirissä.
Ruuvimeisselien akkujen kunnostus on saatavilla ensisijaisesti Ni-Cd-akuille, mutta nämä ovat yleensä yleisimpiä kotitalouksien ruuvitaltaissa.
Joten kuinka elvyttää ruuvimeisselin akku? Tämäntyyppisille akuille on olemassa kahdenlaisia "elvytyksiä":
Tiivistys- tai puristusmenetelmä (se toimii tapauksissa, joissa elektrolyyttiä on edelleen läsnä, mutta tilavuus on menetetty);
"Firmware" jännite ja virta suurempi kuin nimellisarvo. Tämän menetelmän avulla voit poistaa muistivaikutuksen, ja vaikka ei kokonaan, mutta palauttaa menetetty kapasiteetti.
Tämä menetelmä on esitetty alla olevassa videossa.
VIDEO
Merkintä. Pääsääntöisesti nikkeli-kadmium-akussa pääasiallinen syy kapasiteetin menetykseen on elektrolyytin kiehuminen, ja jos se on kriittisesti pieni, mikään "laiteohjelmisto" ei auta.
Tämä menetelmä, jos sen tulos on positiivinen, ei ratkaise elementtien epäonnistumisen ongelmaa. Pikemminkin se vain lykkää käyttökelvottomaksi tulleiden vaihtamista ja tulevaisuudessa joudut vielä korjaamaan Makit-ruuvimeisselin tai minkä tahansa muun akun.
Tehokkaampi tapa korjata ruuvimeisselin akkuja on vaihtaa viallisiksi tunnistamamme elementit.
Korjausten suorittamiseen tarvitsemme joko "luovuttaja"-akun, jossa osa elementeistä on kunnossa, tai uusia "pankkeja".Niiden ostaminen ei ole vaikeaa, jopa Internetistä löydät helposti kymmenkunta kauppaa, jotka ovat valmiita lähettämään nämä tuotteet postitse. Hinta ei pure liikaa, esimerkiksi nikkelikadmiumkenno, jonka kapasiteetti on 2000 mAh, maksaa noin 100 ruplaa.
Merkintä. Kun ostat uutta elementtiä, varmista, että sen kapasiteetti ja mitat ovat samat kuin alkuperäiset elementit.
Tarvitsemme myös juotosraudan, vähäkorroosiojuotteen (mieluiten alkoholijuotteen kolofoniin) ja tinaa. Emme puhu pistehitsauksesta, koska sitä tuskin tarvitsee ostaa tai koota kertaluonteista akun korjausta varten ...
Itse vaihdossa ei ole mitään monimutkaista, varsinkin jos sinulla on ainakin jonkin verran kokemusta juottamisesta. Valokuvissa kaikki näkyy riittävän yksityiskohtaisesti, leikataan viallinen elementti pois, sen sijaan juotetaan uusi.
On syytä huomata useita vivahteita:
kun juotat juotosraudalla, yritä juottaa nopeasti, jotta akku ei kuumene, koska riski pilata se;
jos mahdollista, toteuta kytkentä natiivilevyillä tai käytä samoja kuparilevyjä, tämä on tärkeää, koska latausvirrat ovat suuria ja jos liitäntäjohtojen poikkileikkaus on väärä, ne kuumenevat, vastaavasti termistorisuojaus laukeaa;
älä missään tapauksessa sekoita akun plussaa miinukseen - yhteys on peräkkäinen, mikä tarkoittaa, että edellisen tölkin miinus menee uuden tölkin plussaan ja uuden miinus menee plussaan seuraavasta.
Kun uudet elementit on juotettu, on tarpeen tasata "pankkien" potentiaalit, koska ne ovat erilaisia. Suoritamme lataus-/purkaussyklin: asetamme sen latautumaan yön yli, annamme sille päivän jäähtyä ja mittaamme elementtien jännitteen. Jos teimme kaiken oikein, kuva on suunnilleen tällainen: kaikissa elementeissä sama yleismittarin ilmaisin, 1,3 V:n sisällä.
Seuraavaksi jatkamme akun purkamista, asetamme akun ruuvimeisseliin ja lataamme sen "täysin". Tärkeintä on säästää itse ruuvimeisseli, muuten sinun on myös korjattava se. Tuomme sen täyteen tyhjennykseen. Toistamme tämän menettelyn vielä kaksi kertaa, ts. ladata ja purkaa kokonaan.
On huomattava, että "muistiefektin" poistamismenettely tulisi suorittaa kolmen kuukauden välein. Se suoritetaan analogisesti yllä kuvatun koulutuksen kanssa.
Tällainen ei kovin hankala toimenpide pidentää ruuvimeisselin toimintaa ainakin siihen asti, kunnes joudut vaihtamaan sen uuteen.
Video (klikkaa toistaaksesi).
VIDEO
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85
