Yksityiskohtaisesti: tee-se-itse 1kz-korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Sisältö
Osallistuja
Poistui foorumilta
Viestejä yhteensä: 160
Rekisteröintipäivä: elokuu 2010
Lähettäjä: Almaty
Maine: 12
Auto: Kawasaki ZR750S/ Cherokee 4.0 94g 242 / MMC RVR SportGear n74 98g 2.4GDI
joten kaikki alkoi kauan sitten, kampikammiokaasuja oli suuria ja sen seurauksena imusarja oli tukkeutunut ikuisesta lialta, joka oli peräisin konepellin alla olevasta pienestä kaasuventtiilistä, vaihdettiin pienen kaasuventtiilin tiivisteet, se auttoi jonkin verran, mutta kaikki oli vielä kosteaa ympärillä, ostin kotitekoisen ison öljynerottimen, ajoin näin melko pitkään valutin öljyt sieltä, noin 100 grammaa promillea tai jopa vähemmän, vain lisäsin öljyä, en en tiedä kuinka paljon. Moottorissa oli pito ilman ongelmia, se ei savunnut kovin paljon, mutta sitten se väsyi ja alkoi savuta enemmän. Päätin avata pään, että voisiko olla venttiiliä tai jotain, pääoma oli hätä, mutta ensin ostin kompressorin ja mitasin puristuksen, joka osoitti, että puristus oli hyvä vain ensimmäisessä sylinterissä muualla se oli vähemmän kuin keskimäärin 5 silmää, se on paljon , lopulta siitä tuli purkamiskylä .. joten näin se oli
irrotettu konepelti, ruuvattu irti ilmakanavat, irrotettiin akut, venttiilin kansi, sitten irrotettiin jakohihna ja ruuvattiin irti nokka-akselin hihnapyörä ja ruuvattiin irti kansi sen alta, sitten ruuvattiin irti kannen pultit, pään takana pultit, jotka kiinnittävät vesiputket ja EGR ja maa, poisti putket suuttimista ja kaikki pikkujutut Otin pään irti ja katsoin venttiiliä, pari venttiiliä tietysti räkäinen tarkastuksen aikana, ja yksi oli aika tukossa, mutta yleisesti ottaen se oli normaalia ja moottori päätettiin irrottaa.. 
 |
Video (klikkaa toistaaksesi). |
poisti kaikki johdot moottorista, tyhjensi pakkasnesteen, irrotti letkut, poisti tuulettimen ja jäähdyttimen moottorin kiinnikkeiden irrottamisen helpottamiseksi ja kiinnitti moottorin niihin, poisti sen yhdessä tämän kupolin kanssa tai kuka tahansa sitä kutsuu. laitettuna frggiin, se oli helpompi irrottaa, mutta kuka tiesi No, yleensä he poistivat jotain moottorin kaltaista.
alkoi purkaa moottoria hitaasti, PÄÄasia on laittaa kaikki erillisiin laatikoihin koska pultit näyttävät kaikki samanlaisilta niin on helppo hämmentää, varmuuden vuoksi allekirjoittaa männät 1,2,3,4 ja jos on jälkiä kiertokangit ja niiden kannet, niin sinun ei tarvitse merkitä niitä, merkit nämä ovat numeroiden 5-9 muodossa jne, eri kulmista, joten et sekoita niitä myöhemmin.
Otin männän pois ja kaikki selvisi heti, yhdellä ensimmäisellä sylinterillä kaikki oli kunnossa ja puristus oli alussa normaali, kolmessa muussa pohjassa oli kaksi rengasta, en edes saanut niitä liikutettua. sormet..
. lohkossa on myös pieni tyyppinen pronssiholkki, älä hukkaa sitä, koska jostain syystä se ei pidä kiinni, enkä tiedä miksi. 
sitten hän vei lohkon siellä sataan, he mittasivat sen ja käskivät hihata sen, tuoda sen takaisin pihalle purkamaan kaikki, mikä voidaan poistaa. ostanut
hihat, jos en erehdy, GRM frms, hintaan 14000, (hinnat voivat vaihdella hieman tarkalleen, en muista)
renkaat hintaan 12000
insertit ja ne ja ne 3-4 tuhannelle yhteensä 7 tuhatta
korjaussarja 12000e
poisti öljynvastaanottimen, lämmönvaihtimen tai mikä tahansa, missä suodatin on ruuvattu,
zetem ruuvaa irti kansi missä kaikki vaihteet ovat, jos mahdollista, kiristä sitten pultti heti 6:lla tasapainotusvaihteeseen, se on keskellä suurin, yhden vieressä on kaksi reikää ja pultti pitää kiristää niin ettei ne myöhemmin kärsi, niin irrota sitten kaikki vaihteet, tasapainotusakselit, irrota kampiakselista myös kansi irrottaaksesi, irrota ruiskutuspumppu, sitten kansi, ruuvaa kampiakseli irti (moottorin takana, pitää ensin ruuvaa irti pääöljytiivisteen pidikkeen kansi), kampiakseli ei teroittunut, mutta se voidaan tarkistaa varmuuden vuoksi,
kärpäs heltta kirjoitti
—————-
Kysymys yleiseen kehitykseen: selkärankani on kakku, hän ajaa Pradalla 95 rungossa 1kz.Eilen päätin laittaa autoni huoltoon saadakseni moottorin kuntoon - ei käynnisty alle -10 lämpötiloissa.
Ja palvelussa he kertoivat hänelle (ja jostain syystä hän todella uskoo tähän palveluun), että tapausta ei ole kirjattu isolla. Ja koska sen öljynkulutus on 4 litraa kuukaudessa, vain tämän moottorin amputointi auttaa moottoria korvaamaan sen toisella. Ja että hänen sylinterinsä on peitetty jollain nanokeramiikalla. Ja että korjauskustannukset ovat lähes yhtä suuret kuin sopimustapauksen kustannukset.
Joten minulle heräsi kysymys: pelkäävätkö huoltomiehet ottaa sitä vai onko se todella niin?
Vuonna 1993 julkaistiin rivissä 4-sylinterinen turboahdettu dieselmoottori 1KZ. Tämän moottorin sylinterilohko on valurautaa ja varustettu kahdella tasapainotusakselilla. Sisälle laitettiin kampiakseli, jonka männän iskunpituus oli 103 mm, männät, joiden halkaisija oli 96 mm, ja niiden työtilavuus oli 3 litraa.
Tämän lohkon päällä on alumiinipää, jossa on yksi nokka-akseli ja kaksi venttiiliä sylinteriä kohden. Imuventtiilien halkaisija on 42,5 mm, pakoventtiilit 37 mm ja venttiilin varren paksuus 8 mm.
1KZ:lla sinun on säädettävä venttiilit 40 tuhannen kilometrin välein. Välit kylmällä moottorilla: sisääntulo 0,2-0,3 mm, ulostulo 0,25-0,35 mm.
Jakokäytössä käytetään jakohihnaa, jakohihna on vaihdettava 100 tuhannen km välein, muuten venttiilit taipuvat.
1KZ-T-moottorissa käytetään mekaanista ruiskutuspumppua, ja 1KZ-TE-ruiskutuspumpussa on elektroninen ohjaus. Ensimmäisen 125 hv:n teho 4000 rpm:ssä ja vääntömomentti 287 Nm 2000 rpm:ssä. Toisen 130 hv paluu nopeudella 3600 rpm, vääntömomentti 332 Nm nopeudella 2000 rpm.
1KZ-versiossa välijäähdyttimellä on 140 hv, kun taas sama versio elektronisella kaasupolkimella näytti 145 hv. nopeudella 3600 rpm ja vääntömomentilla 343 Nm nopeudella 2000 rpm.
Kaikki nämä indikaattorit ovat saavutettavissa ilman Toyota CT12B -turboahtimen apua, joka täyttää jopa 0,8 baaria.
Bonuksena 1KZ oli varustettu EGR-pakokaasun kierrätysjärjestelmällä.
Vuonna 2006 moottoria ei enää valmistettu, ja tilalle tuli toinen 1KD-dieselmoottori.
1. Ylikuumeneminen. Yleensä johtuu likaisesta jäähdyttimestä, rikkoutuneesta viskoosista kytkimestä, termostaatista, pumpusta tai pään halkeamista.
2. Sylinterikannessa halkeama. Olet luultavasti ylikuumentunut moottorin ja pää halkeili, kuplat paisuntasäiliössä vahvistavat tämän diagnoosin. Tämä on yleinen asia 1KZ:lle, hoitoa on vain yksi - sinun on ostettava toimiva pää.
Jos 1KZ ei ole ylikuumentunut, moottorin ja turbiinin käyttöikä on pitkä ja normaalilla huollolla ja asianmukaisella huolella moottorisi voi kulkea 500 tuhatta km tai jopa enemmän.
Tätä moottoria ei pidä virittää ollenkaan: moottori on vanha, kulunut ja virityksen myötä sen resurssit vähenevät huomattavasti. Jos jostain syystä sinun on lisättävä tämän moottorin tehoa, laiteohjelmisto antaa jopa 200 hv. Sen jälkeen autosta ei tule lentokonetta, mutta moottori hajoaa paljon aikaisemmin.
:: Almaty Drag Racing Clubin konferenssi. Sisäänajo dieselmoottori huollon jälkeen – :: Almaty Drag Racing Clubin konferenssi ::
- 5 sivua
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Et voi luoda uutta aihetta
- Et voi vastata aiheeseen
#41 
Jhan
hänkään ei huomannut korjauksen jälkeen lisääntynyttä polttoaineenkulutusta, ei öljyä. Muokkaa ajon aikana.
#42 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
Tein ensimmäisen muutoksen vuonna 2000, toisen kolmessa. seuraavaksi tavalliseen tapaan 5 tuhannessa.
#43 Joe Hollenbeck
hänkään ei huomannut korjauksen jälkeen lisääntynyttä polttoaineenkulutusta, ei öljyä. Muokkaa ajon aikana.
#44 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
Yerzhan. pidä nopeus rajoissa 2800. 10 tuhatta km asti .. ja sitten rasita miten haluat.
Tein kuten edellä kirjoitin. Ajoin myös ensimmäisen vaihdon kuten sinä .. toisen jälkeen annoin jo maantiellä periksi omalleni .. en syönyt öljyä ollenkaan..
Sain minulta 15 tuhatta puristusta .. sitten lopulta kaikki oli OK..
#45 Jhan
#46 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#47 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#48 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
#49 Terranik
- Ryhmä: Club "Rogue"
- Viestejä: 1779
- Ilmoittautuminen: 15.10.07 klo 14:26
- 4M40 EFI
- Kaupunki: Sayran
#50 Lobredo
- Karanteeni
#51 Sekach
#52 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#53 DISEL
#54 Jhan
#55 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
"onnekas".
Yhdyn Jhanin mielipiteeseen. sitä ei voi kutsua ihanteelliseksi. Kuulin hyvin kauan sitten (jossa neuvostoaikana) siitä, että sisäänajolla täytyy ajaa pitkään .. muttei kannattajaa .. koska.
1. riski, että jokin voi "lentää" matkalla pitkiä matkoja ..
2. raita - ana on raita .. pitkäaikainen toiminta heti pääkaupungin jälkeen samoissa tiloissa osien "hiontaa" varten - surinaa ..
mutta yleensä heti suuri kuormitus moottorille, jota ei ole vielä vahvistettu ..)))
ja sinä Diesel vaihdoit sitten öljyt kuten tällaisella sisäänajolla.
#56 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#57 Duke
- Super Chatterbox
Tule ja luovuta se puhelimien kanssa, jos pidit siitä niin paljon 🙂
#58 Tahion
- Super Chatterbox
Haista minua! Olisi parempi, jos ei olisi mitään syytä tuntea sellaisia mestareita))))
#59 Ruslan
:: Almaty Drag Racing Clubin konferenssi. Sisäänajo dieselmoottori huollon jälkeen – :: Almaty Drag Racing Clubin konferenssi ::
- 5 sivua
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Et voi luoda uutta aihetta
- Et voi vastata aiheeseen
#41 Jhan
hänkään ei huomannut korjauksen jälkeen lisääntynyttä polttoaineenkulutusta, ei öljyä. Muokkaa ajon aikana.
#42 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
Tein ensimmäisen muutoksen vuonna 2000, toisen kolmessa. seuraavaksi tavalliseen tapaan 5 tuhannessa.
#43 Joe Hollenbeck
hänkään ei huomannut korjauksen jälkeen lisääntynyttä polttoaineenkulutusta, ei öljyä. Muokkaa ajon aikana.
#44 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
Yerzhan. pidä nopeus rajoissa 2800. 10 tuhatta km asti .. ja sitten rasita miten haluat.
Tein kuten edellä kirjoitin. Ajoin myös ensimmäisen vaihdon kuten sinä .. toisen jälkeen annoin jo maantiellä periksi omalleni .. en syönyt öljyä ollenkaan..
Sain minulta 15 tuhatta puristusta .. sitten lopulta kaikki oli OK..
#45 Jhan
#46 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#47 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#48 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
#49 Terranik
- Ryhmä: Club "Rogue"
- Viestejä: 1779
- Ilmoittautuminen: 15.10.07 klo 14:26
- 4M40 EFI
- Kaupunki: Sayran
#50 Lobredo
- Karanteeni
#51 Sekach
#52 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#53 DISEL
#54 Jhan
#55 silinteri
- Ryhmän jäsenet
- Viestit: 3407
- Ilmoittautuminen: 27.04.05 klo 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Kaupunki: Almaty
"onnekas".
Yhdyn Jhanin mielipiteeseen. sitä ei voi kutsua ihanteelliseksi. Kuulin hyvin kauan sitten (jossa neuvostoaikana) siitä, että sisäänajolla täytyy ajaa pitkään .. muttei kannattajaa .. koska.
1. riski, että jokin voi "lentää" matkalla pitkiä matkoja ..
2. raita - ana on raita .. pitkäaikainen toiminta heti pääkaupungin jälkeen samoissa tiloissa osien "hiontaa" varten - surinaa ..
mutta yleensä heti suuri kuormitus moottorille, jota ei ole vielä vahvistettu ..)))
ja sinä Diesel vaihdoit sitten öljyt kuten tällaisella sisäänajolla.
#56 Saracin
- Ryhmän jäsenet
- Viestejä: 249
- Ilmoittautuminen: 21.10.07 klo 15:06
- PRADOD ruuvattu 1 KZ
- Kaupunki: Almaty
#57 Duke
- Super Chatterbox
Tule ja luovuta se puhelimien kanssa, jos pidit siitä niin paljon 🙂
#58 Tahion
- Super Chatterbox
Haista minua! Olisi parempi, jos ei olisi mitään syytä tuntea sellaisia mestareita))))
#59 Ruslan
Vuonna 1993 julkaistiin rivissä 4-sylinterinen turboahdettu dieselmoottori 1KZ. Tämän moottorin sylinterilohko on valurautaa ja varustettu kahdella tasapainotusakselilla. Sisälle laitettiin kampiakseli, jonka männän iskunpituus oli 103 mm, männät, joiden halkaisija oli 96 mm, ja niiden työtilavuus oli 3 litraa.
Tämän lohkon päällä on alumiinipää, jossa on yksi nokka-akseli ja kaksi venttiiliä sylinteriä kohden. Imuventtiilien halkaisija on 42,5 mm, pakoventtiilit 37 mm ja venttiilin varren paksuus 8 mm.
1KZ:lla sinun on säädettävä venttiilit 40 tuhannen kilometrin välein. Välit kylmällä moottorilla: sisääntulo 0,2-0,3 mm, ulostulo 0,25-0,35 mm.
Jakokäytössä käytetään jakohihnaa, jakohihna on vaihdettava 100 tuhannen km välein, muuten venttiilit taipuvat.
1KZ-T-moottorissa käytetään mekaanista ruiskutuspumppua, ja 1KZ-TE-ruiskutuspumpussa on elektroninen ohjaus. Ensimmäisen 125 hv:n teho 4000 rpm:ssä ja vääntömomentti 287 Nm 2000 rpm:ssä. Toisen 130 hv paluu nopeudella 3600 rpm, vääntömomentti 332 Nm nopeudella 2000 rpm.
1KZ-versiossa välijäähdyttimellä on 140 hv, kun taas sama versio elektronisella kaasupolkimella näytti 145 hv. nopeudella 3600 rpm ja vääntömomentilla 343 Nm nopeudella 2000 rpm.
Kaikki nämä indikaattorit ovat saavutettavissa ilman Toyota CT12B -turboahtimen apua, joka täyttää jopa 0,8 baaria.
Bonuksena 1KZ oli varustettu EGR-pakokaasun kierrätysjärjestelmällä.
Vuonna 2006 moottoria ei enää valmistettu, ja tilalle tuli toinen 1KD diesel.
1. Ylikuumeneminen. Yleensä johtuu likaisesta jäähdyttimestä, rikkoutuneesta viskoosista kytkimestä, termostaatista, pumpusta tai pään halkeamista.
2. Sylinterikannessa halkeama. Olet luultavasti ylikuumentunut moottorin ja pää halkeili, kuplat paisuntasäiliössä vahvistavat tämän diagnoosin. Tämä on yleinen asia 1KZ:lle, hoitoa on vain yksi - sinun on ostettava toimiva pää.
Jos 1KZ ei ole ylikuumentunut, moottorin ja turbiinin käyttöikä on pitkä ja normaalilla huollolla ja asianmukaisella huolella moottorisi voi kulkea 500 tuhatta km tai jopa enemmän.
Tätä moottoria ei pidä virittää ollenkaan: moottori on vanha, kulunut ja virityksen myötä sen resurssit vähenevät huomattavasti. Jos jostain syystä sinun on lisättävä tämän moottorin tehoa, laiteohjelmisto antaa jopa 200 hv. Sen jälkeen autosta ei tule lentokonetta, mutta moottori hajoaa paljon aikaisemmin.
Autodiagnostiikkayhdistys
Suslin Oleg Vladimirovich
Lähettäjä: Yuzhno-Sakhalinsk
Viestejä yhteensä: 1254
Linkki
Lähettäjä: Magadan
Viestejä yhteensä: 1
Linkki
Kaverit, auttakaa! Prados rungossa 95, kotelomoottori. vaikea aloittaa kuumana. Lisäksi ilman järjestelmää se voi normaalisti käynnistyä viikossa, sitten, kuten joku kuiskasi, käännän käynnistintä 10-15 sekuntia. Asensin uudet sytytystulpat, suuttimet, annosteluventtiilin, männän, sitten vaihdoin pumppukokoonpanon (työkoneesta), ajoin sen diagnostiikkaan, skanneri ei näyttänyt yhtään virhettä. mikä käsittämätön vika. lukiessasi kirjeenvaihtoasi löytyi tämä sulake ST. veti sen ulos, ei muutosta. kylmäkäynnistyksessä normaali melkein, jopa pakkasella -25. mutta miten se lämpenee, siinä se, kohta on täynnä, kaupungissa kun pitää mennä jonnekin enkä sammuta jo autoa,
Kiinnitettyjen yksiköiden käyttöhihnan tarkastus 1kz te
Moottori 1KZ-TE. 1 - ilmastointikompressorin hihnapyörä, 2 - jäähdytysnestepumppu ja tuulettimen hihnapyörä, 3 - kampiakselin hihnapyörä, 4 - generaattorin hihnapyörä.
Säädä laturin käyttöhihnan kireyttä (tarvittaessa).
a) Löysää kiinnityspultit “A” ja “B”. osoitettu kuvassa.
b) Käytä säätöpulttia “C” hihnan kireyden säätämiseen.
c) Kun säätö on suoritettu, kiristä kiinnityspultit “A” ja “B”.
Ilmastointilaitteen kompressorin käyttöhihnan kireyden säätö (tarvittaessa).
(a) Löysää välipyörän lukkomutteria “A”.
b) Säädä käyttöhihnan kireys säätöpultilla “B”.
Ajoitusmekanismi 1kz te. Esitoimenpiteet, 1 - ilmansuodattimen kansi ilmakanavalla, 2 - imuilman lämpötila-anturin liitin, 3 - kaasuläppäventtiilin ohjauskaapeli (automaattivaihteisto), 4 - kiihdytinkaapeli, 5 - imuilmakanava, 6 - lämmittimen letku, 7 - sähköpneumaattinen venttiililiittimet , 8 - tyhjiöletku, 9 - öljyn täyttökorkki, 10 - sylinterinkannen kansi, 11 - tiiviste, 12 - jakohihnan kansi, 13 - jakopyörä, 14 - öljytiiviste, 15 - kiristimen hihnapyörä, 16 - avain , 17 - jälkijäähdytin, 18 - ahtopaineanturin liitin, 19 - pakotettu kampikammion tuuletusjärjestelmän putki.
Sylinterilohkon kannen irrotus ja asennus 1kz te. 1 - ilmastointikompressori, 2 - kompressorin kannake, 3 - lämpösuoja, 4 - turboahtimen lämpösuoja, 5 - sylinterinkansi, 6 - lämmitysletkut, 7 - holkki, 8 - ohjaustehostimen nestesäiliö, 9 - korkeapaineinen polttoaineputkien paine , 10 - putkikiinnike, 11 - tiiviste, 12 - jäähdyttimen tuloletku, 13 - ilmastointikompressorin käyttöhihna 14 - kaasuläpän runko.
Jakokäyttömekanismi ja ruiskutuspumppu 1kz te, 1 - aluslevy, 2 - kampiakselin hihnapyörä, 3 - kampiakselin öljytiiviste, 4 - jakohihnan takakansi, 5 - vaihteiston kansi, 6 - O-rengas, 7 - laakeri, 8 - ruiskutuspumpun vetopyörä, 9 - kampiakselin hammaspyörän akseli , 10 - tyhjiöpumppu, 11 - öljypumpun akselin vetopyörän tiiviste, 12 - pidätinrengas, 13 - välyksen tasausvaihde N21, 14 - välivaihde, 15 - välyksen kompensointivaihde nro 2, 16 - lukkorengas, 17 - painelevy, 18, 21 - jousialuslevy, 19, 20 - raon kompensointijousi, 22 - välivaihteen akseli.
Jos hihna vaihdetaan ennen kuin hihnan vaihtotarpeen varoitusvalo alkaa hehkua (merkkivalo syttyy sadan tuhannen kilometrin jälkeen), nopeusmittariin kuuluva hihnalaskuri on nollattava.
Huomio: jakohihnan irrotuksen jälkeen käännä kampiakselia 90° vastapäivään ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista välttääksesi venttiilien ja mäntien törmäyksen.
1 - jakohihnan kansi, 2 - tiiviste, 3 - pidike, 4 - jakohihna, 5 - kiristin.
1. Irrota jakohihnan kansi ja tiiviste.
2 Käännä kampiakselia kohdistaaksesi kohdistusmerkit kuvan osoittamalla tavalla.
3. Jos jakohihna asennetaan takaisin, merkitse pyörimissuunnan nuoli liitutaululla ja merkitse hihnan asento suhteessa hihnapyöriin,
4. Kierrä pois kaksi kiristimen kiinnityspulttia, irrota kiristin,
5. Kierrä kiristysrullan kiinnityspultti (sisäinen kuusikulmio 10 mm), irrota tela.
6. Irrota jakohihna.
7. Irrota jakohihnan ohjain käyttöpyörästä.
8. Irrota imukanava tai välijäähdytin ja sylinterikannen kansi.
9. Pidä nokka-akselista kiinni, ruuvaa irti käytetyn hammastetun hihnapyörän kiinnityspultti, irrota hihnapyörä. Huomautus: Älä hukkaa avainta irrottaessasi.
1. Asenna käytetty ketjupyörä nokka-akseliin.
a) Asenna kiila akselin uraan.
b) Kohdista hihnapyörän ura avaimen kanssa, aseta hihnapyörä akselille.
c) Pidä nokka-akselista kiinni ja kiristä hihnapyörän kiinnityspultti.
2. Asenna sylinterikannen kansi ja imukanava tai välijäähdytin.
3. Tarkista nokka-akselin veto- ja vetohammaspyörien kohdistusmerkkien kohdistus mittareilla. Jos merkit eivät täsmää, käännä akselia (nokka- tai kampiakselia), kunnes merkki on linjassa vertailuarvon kanssa.
Huomio: jos merkit on kohdistettu epätarkan, venttiilit voivat osua mäntiin.
4. Aseta hihna hammaspyörien päälle, kohdista hihnassa olevat merkit hihnapyörien merkkien kanssa huomioiden pyörimissuuntamerkki.
5. Asenna jakohihnan ohjain käyttöpyörään kiristämällä neljä pulttia.
6. Asenna aluslevy ja kiristintela. Kiristä kiinnityspultti.
Tarkista rullan tasainen pyöriminen. Jos pyöriminen ei ole tasaista, tarkista, että aluslevy on asennettu oikein,
(a) Työnnä kiristimen mäntä hitaasti runkoon puristimen avulla, kunnes männän ja rungon reiät ovat kohdakkain.
b) Aseta reikään tappi, jonka halkaisija on 1,5 mm,
c) Asenna kiristin moottoriin liu'uttamalla kiristinpyörää hihnaa kohti. Kiristä kaksi kiinnityspulttia 13 Nm:iin.
d) Irrota kiristimen kiinnitystappi.
8. Kierrä ajoituspyörää kaksi kierrosta myötäpäivään, tarkista kaikkien merkkien kohdistus vertailuarvojen kanssa.
9. Asenna jakohihnan kansi.
a) Poista jäljellä oleva vanha tiiviste.
b) Levitä tiivistettä kuvan nuolten osoittamiin paikkoihin.
c) Asenna uusi tiiviste ja jakohihnan kansi.
d) Asenna aluslevyt ja pultit. Kiristä pultit.
e) Asenna pidikkeet jakohihnan kanteen.
Japanilaiset 1KZ-sarjan dieselmoottorit, mukaan lukien 1KZ-TE-moottori kotona ja Euroopassa, eivät melkein koskaan hajoa. Mutta "paratiisin" ulkopuolella uudet moottorit eivät enää putoa, kuten sanotaan, "helvettiin".Huonot tiet, heikko huoltotaso, huonolaatuinen polttoaine ja voiteluaineet tekevät likaisen työnsä. Vain nämä tekijät huomioon ottaen voimme puhua niiden "puutteista".
HUOMIO! Oletko kyllästynyt maksamaan kameroiden sakkoja? Löysin yksinkertaisen ja luotettavan ja mikä tärkeintä 100 % laillisen tavan olla vastaanottamatta lisää "ketjukirjeitä". Lue lisää"
Keväällä 1993 kehitettiin ja otettiin sarjaan yksi menestyneimmistä Toyota 1KZ-TE dieselmoottoreista, joka alkoi korvata 2L-TE dieseliä. Sille on ominaista korkea luotettavuus ja erinomaiset dynaamiset ominaisuudet. Hieman aikaisemmin ja sitten rinnakkain tuotettiin aikaisempi versio: 1KZ-T mekaanisella ruiskutuspumppukäytöllä.
Kolmilitrainen 1KZ-TE alumiinirungolla aloitti uuden lähtölaskennan nykyaikaisille Toyota-moottoreille, mikä ilmaistaan moottorin painon huomattavana vähenemisenä. Tällainen sylinterilohko voidaan valaa paineen alaisena, mikä on teknisesti yksinkertaisempaa ja tarkempaa.
Vuonna 2000 Toyota-moottorivalikoimaa täydennettiin uudella 1KD-FTV-dieselmoottorilla, joka alkoi korvata 1KZ-TE:tä.
Vesijäähdytys-4-sylinteriseen SOHC-tyyppiin kuuluvan 1KZ-TE:n pääominaisuudet ovat:
Korkeapaineinen polttoainepumppu 1KZ-TE samaa tyyppiä VE kuin mekaanisissa modifikaatioissa, mutta solenoidiventtiileillä. Yksi niistä säätelee polttoaineen syöttöä ohjausyksikön (EFI) antamien komentojen mukaan, toinen - ruiskutusta eteenpäin, eli polttoaineen syöttöhetkeä muuttamalla.
Täydellisesti viritetty automaatio tarkkailee tarkasti Toyota 1KZ-TE -moottorin toimintatiloja: lämpeneminen, joutokäynti, ilmastointilaitteen ollessa päällä, EGR-järjestelmän kaasujen jälkipoltto, tyhjiön ohjaus ja alipainekytkimien komentoja apukaasun ECU:sta.
Mutta on myös joitain vaikeuksia: ajoitus- ja tasapainotusmekanismin "ovela" hammashihnakäyttö, 1KZ-TE-turbiini, ruiskutuspumpun elektroninen ohjaus, kalliit korjaukset, korkeat kustannukset ja varaosien puute. Myös sylinterinkannessa (sylinterikannessa) on ongelmia. Siksi olosuhteissamme 1KZ-T:n varhainen versio mekaanisella ruiskutuspumpulla on hyväksyttävämpi.
Kummallista kyllä, elektroniikan tarkkuus lisää ongelmia: toimilaitteet hajoavat liian nopeasti huonolaatuisen polttoaineen (etenkin talvilaatujen) takia ja korkeapaineinen polttoainepumppu "pääsee pois".
Tämä diesel "ei pidä" ylikuumenemisesta. Jos melkein kaikki 2LT-pään halkeamat voidaan hitsata, niin 1KZ: ssa - vain 50%. Lisäksi niitä ei voi nähdä joutokäyntimoottorissa.
Dieselmoottorissa jakohihna on vaihdettava ajoissa, koska sen rikkoutuessa männät törmäävät venttiileihin.
|
Video (klikkaa toistaaksesi). |
Luettelemme ne tarkentamatta muutoksia:
- Grand Hiace (tila-auto);
- Cranvia;
- Hiace (minibussi);
- Hiace Regius;
- Hilux;
- Hilux Surf;
- Land Cruiser (Prado);
- Touring Hiace.
