Tee-se-itse-huolto Zmz 402 -moottorille

ZMZ 402 -moottorista, joka valmistettiin Zavolzhskyn moottoritehtaalla, tuli todellinen legenda kotimaisessa autoteollisuudessa koko aikakaudelta. Se asennettiin moniin automalleihin, kuten Volga, UAZ, Gazelle ja muut. Mutta koska voimayksikön valmistus on lopetettu ja sen toiminta on käynnissä tähän päivään asti, nämä moottorit on korjattava säännöllisesti.

Mikä tahansa moottori kuluu käytön aikana, ja tämä tapahtuu paitsi sisäisten elementtien kanssa, myös ulkopuolella. Tähän indikaattoriin vaikuttavat monet tekijät, jotka tuhoavat moottorin. Joten harkitaan syitä, miksi ZMZ 402 -moottori tarvitsee korjauksia, erityisesti kunnostuksen osalta:

ZMZ 402 -moottorin ja sen muutosten korjaus, mukaan lukien peruskorjaus, on samanlainen kuin sarjan muissa voimayksiköissä. Kaikki Zavolzhskyn tehtaan valmistamat ja valmistamat voimayksiköt ovat suunnitteluominaisuuksiltaan samanlaisia, ja siksi korjaukset ovat melko helppoja. Joten katsotaan kuinka korjata ZMZ 402 -moottori omin käsin.

ZMZ 402 -moottorin korjaus alkaa voimayksikön purkamisesta. Prosessi on melko yksinkertainen, mutta nelikätisyys on suositeltavaa. Mutta on yksi ero, jos polttomoottori poistetaan Volgasta, tämä on yksi toimenpidesarja. Mitä tulee 402 Gazelle -moottoriin, purkamistekniikka on hieman erilainen. Jotta et joutuisi hämmentymään, harkitse klassista prosessia moottorin poistamiseksi Volga-autosta.

Joten mikä toimintosarja autoilijan on suoritettava, mitä moottori poistetaan ajoneuvosta:

1. Ensin akku puretaan ja sen hylly ruuvataan irti.
2. Seuraavaksi sinun on poistettava ilmansuodatin ja kaasutin.
3. Irrota etuputki pakosarjasta.
4. Ruuvaamme sytytystulpat irti, poistamme johdot ja jakajan.
5. Tyhjennämme moottoriöljyn.
6. Irrota polttoainejärjestelmä.
7. Irrota tuulettimen juoksupyörä.
8. Puramme käynnistimen ja generaattorin sekä niihin liittyvät johdot.
9. Irrota kytkin vaihteistosta.
10. Irrota öljynsuodattimen kotelo.
11. Irrotamme jäähdyttimen ja jäähdytysjärjestelmän putket.
12. Puramme imu- ja pakosarjat.

Lisäksi, kun kaikki on purettu, poistamme konepellin kokonaan, jotta voit olla esteettä, vedä moottori ulos. Puramme voimayksikön kiinnittämällä sen nostimeen tai vinssiin. Nyt asennamme moottorin erityiseen telineeseen, jos sellaista ei ole, niin lavoille ja jatkamme sen purkamista. Autoilijan on purettava moottori kokonaan.

Irrota tätä varten osat seuraavassa järjestyksessä: kytkin, venttiilikoppa, öljypohja, sylinterinkansi, öljy- ja vesipumput, männät, haarukka, kampiakseli. Nyt voit aloittaa osien kunnon diagnosointimenettelyn.

Moottorin osien diagnostiikka alkaa sylinterilohkon ja kampiakselin eheyden tarkastuksella. Tarvittaessa runko voidaan hitsata erikoishitsauksella. Jos lohko on erittäin herkkä tuhoutumiselle, se on korvattava uudella.

Diagnoosin seuraava vaihe on sylinterien mittaus. ZMZ 402:n vakiokoko on 92 mm. Mutta jos seinissä on yksityiskohtia, naarmuja tai kuoria, sinun on teroitettava se seuraavaan kokoon. Ja jos mittaus osoitti, että seinät on jo korjattu, on välttämätöntä teroittaa se seuraavaan, koska sylintereissä on tyhjeneminen ja se on poistettava.

Harkitse taulukkoa voimayksikön 402 korjausten mitoista ja sen muutoksista:

Oikeastaan ​​vihjeitä kunnostukseen 2 - tämä on lisääntynyt bensiinin ja / tai öljyn kulutus. Periaatteessa kaikki. Mikä tahansa moottorin toimintahäiriö (eikä vain, kuten esimerkiksi alusta) tavalla tai toisella johtaa polttoaineen kulutuksen kasvuun. Samaan aikaan auto ei menetä dynamiikkaa (no, ellei kaikkea ole äärimmäisen laiminlyöty, kuten palanut venttiilimäntä). Jokaiselle autolle valmistaja ilmoittaa sekä bensiinin että öljyn normaalin kulutuksen. ZMZ 402:lla varustetun Volgan tapauksessa bensiinin kulutuksen kaupungissa tulisi olla 13,8 litraa 100 km:llä ja öljyä ei saa kuluttaa enempää kuin 250 grammaa 100 kilometriä kohden.

Minun tapauksessani kulutus oli 25-30 litraa, mutta öljyä piti lisätä litra kuukaudessa, ajettaessa alle 400 km. Bensankulutus mitattiin matkamittarilla. Kuten jatkokehitys osoitti, itse moottorin kulumisen lisäksi itse moottorin kulumisen lisäksi myös luistava kytkin ja kiilautuva jarrupala sekä vaimentunut EPHH-järjestelmä vaikuttivat lisääntyneeseen kulutukseen.

Pääoma tehtiin vuosi sitten, sisäänajon jälkeen selvisi, että talvella normaaliajolla (luistamatta) mahtui 20 litraan, kesällä kulutus oli 14-16 litraa ajettaessa autolla. kohtalainen aggressiivisuus. Sisäänajon aikana öljyvuotojen ongelma ratkesi aktiivisesti ja sisäänajon valmistuessa moottori vaihtui synteettiseen käyttöön, jota se ajaa edelleen.

Öljynpaine ennen pääkaupunkia oli tyydyttävä, joten en suunnitellut kampiakselin irrottamista. En myöskään suunnitellut vaihtavani kuulokkeita. Varaosista otin venttiilisarjan:

Uudet venttiilijouset. Ne on ehdottomasti vaihdettava pääomalla, Jevgeni Travnikov toistaa tätä jatkuvasti, he sanovat, että väsyneet venttiilijouset haaskaavat tehoa suurilla nopeuksilla. Näyttää olevan totta, 3000 jälkeen uusilla jousisilla varustettu moottori alkoi vetää paljon hauskempaa.

Suunnitelmissa oli myös uudelleenkäännös, jota varten ostettiin holkkisarja.

ZMZ Zolotaya -sarjan peruskorjausta varten ostettiin myös tiivistesarja. Tämä sarja osoittautui harvinaiseksi gammaksi, joten suosittelen ostamaan erikseen venttiilivarren tiivisteet, etukampiakselin öljytiivisteet, kampikammion korkkitiivisteet, venttiilikopan ja työntimen kannet. Kaikkiin muihin tiivisteisiin suosittelen ostamaan öljynkestävää paroniittia ja leikkaamaan tarvittavat tiivisteet paikoilleen itse.

Työkalusta tarvitset ehdottomasti:

Momenttiavain 12:lle ja pää 17:lle tarvitaan.

Kara venttiilivarren tiivisteiden painamiseen ei häiritse:

Varmista, että tarvitset 9 mm:n pyyhkäisyn:

Venttiilin kuivain helpottaa elämää ja säästää holkit:

Yksi kalleimmista kohteista on leikkurit:

Irrottaaksesi sylinterinkannen, irrota ensin vipuvarsien akseli ja ruuvaa sitten varovasti irti 10 mutteria. Minulla oli pari mutteria narisemassa, joten sinun täytyy ruuvata se irti sujuvasti. Tärkeä! Jotta sylinterinkansi ei vääntyisi, mutterit tulee ruuvata auki samassa järjestyksessä kuin kiristäessä, pikkuhiljaa. Eli ensin vedetään mutterit pois paikaltaan. Sitten irrotamme kaikki mutterit peräkkäin, ruuvaamalla ne irti kolmanneksen kierroksen verran. Lisäksi kaikki toivo on, että kolhoosi, jossa edellinen sylinterinkannen asennus ei ollut (kuten juuttunut kiinteä öljy). Kuitenkin, vaikka tiiviste ei olisi juuttunut, matkustajan puolen toiseksi viimeisessä hiusneulassa on todennäköisesti ongelma:

Peruskorjauksen seuraava vaihe on hartsikerrostumien poistaminen osista. Tältä sylinterinkansi näytti vuosi ennen remonttia, 1,5 vuoden puolisynteettisen käytön jälkeen:

Pesu tehtiin astianpesuaineella (mikä tahansa käy) hammasharjalla. Tekniikka on seuraava - tiputamme astianpesuaineella ja kolmella hammasharjalla, pyyhimme kuivaksi paperilautasella kuin liete muuttuu mustaksi. Ja niin edelleen, joten melkein kaikki yksityiskohdat pestiin pois:

Ensinnäkin pesty sylinterinkansi on hiottava:

Polttokammio peitettiin paksulla hiilikerroksella:

Irrota seuraavaksi vanhat venttiilivarren tiivisteet. Minulla ei ollut paljon tammea, ja pari oli yleensä halkeilevaa:

Seuraava askel oli kääntyminen. Halusin käyttää Jevgeni Travnikovin tekniikkaa:

Sylinterinkannen korjauksen seuraava vaihe on satulien trimmaus.Minusta tuntui, että tehtaalta leikattiin vain 45 asteen viiste, mutta leikkasin kaikki 3, minkä vuoksi venttiilin pitäisi sulkeutua tiukemmin ja kaasunvaihdon parantua. Olen kuullut paljon sylinterinkannen ZMZ 402 satuloiden kovuudesta, mutta yllä olevilla leikkurisarjoilla satulat leikattiin nopeasti ja helposti. Keskiviiste tehtiin 1 mm:n alueelle, jotta se nousisi läppäyksen jälkeen määrättyyn 1,5 mm:iin.

Seuraava vaihe on venttiilien läpistäminen - tämä on tylsin vaihe. En juurikaan vaivautunut tarkistamaan dieselpolttoaineella yms. arvioida visuaalisesti tasaisen kuvion perusteella satulan ympärysmitan ympärillä. Älä unohda allekirjoittaa venttiileitä, jotta ne eivät sekoitu asennuksen aikana.

Kaasunjakelun parantamiseksi hioin myös portaat venttiilien istuimissa:

Sylinterikannen korjauksen lopussa puristamme uudet venttiilivarren tiivisteet karan avulla. TÄRKEÄ! Ennen MSC:n painamista laita alemmat venttiililevyt päälle, niin ne eivät sovi 🙂... Sen jälkeen voit kuivata venttiilin. Muistutan vielä kerran, että jouset on vaihdettava suuren remontin yhteydessä. Vanhat venttiilit olivat likaisia ​​ja kuluneita - niissä oli molemmissa naarmuja varressa eivätkä ne työntyneet tarpeeksi levyn yläpuolelle, eli kun keinuvarsi kuluu, se alkaa painaa ei venttiiliä, vaan levyä:

Aloitin kokoonpanon vaihtamalla säiliön uuteen gasellista, ruuvaamalla siihen liitin 18:

Termostaattiin viilaa valuviat viilalla, mikä parantaa jäähdytysnesteen kiertoa prosentin:

Myös öljynsyöttökanavaa "kiuasin" hieman reiästä keinuvivun akselin tukeen (näkyy kuvassa), pieniä purseita oli:

Sitten hän jatkoi männänrenkaiden vaihtoa. Ennen sitä kaavisin varovasti pois hiilikertymät männästä (se osoittautuu alumiiniksi):

Seuraavaksi vaihdamme laipan tiivisteen. Ostin halvan 15 ruplaa, vaihdoin vain alempaan pidikkeeseen, koska en poistanut kampiakselia. Kaikesta tästä huolimatta tämä 15 ruplapakkaus on pitänyt TNK 5v40 -synteettistä materiaalia vuoden ajan, ja moottorin jaksollinen promootio on jopa 5000 rpm. Ymmärtääkseni pakkaus virtaa suurilla sykeillä, voimakasta kulumaa kauloissa ja vuorauksissa.

Seuraava askel on asentaa sylinterinkansi nastoihin, kääritään fum-teippejä, koska se on teflonia (fluoroplastia), ja se on erittäin kemiallisesti kestävää ja melko lämmönkestävää. Yleensä rullaan höyryteippiä kaikkiin happamoitumisalttiisiin tappeihin/pultteihin, kuormitetuissa paikoissa se katkeaa ja täyttää ontelot, minkä vuoksi niihin ei muodostu ruostetta. Fum-nauha itsessään ei katoa mihinkään:

Laitoin tiivisteen kolmiomaisilla ikkunoilla. Tehtaalta tuli sama:

Käytin myös vähän osaamista, kirjoitin päähäni mutterien kiristysmenettelyn 🙂:

Renkaiden ensisijainen hionta tehtiin tynnyrielimellä (kiero käynnistin), eli kun sylinterinkantta ei ollut vielä asennettu, kaadoin öljyä ylhäältä hihoihin ja käänsin sen. Eli mikä tauko erottui, lähestyn - 50 kierrosta. Siitä tuli erityisen tiukka tiivisteen vaihdon jälkeen, kaiken kaikkiaan tein sen käsilläni 500-1000 rpm:n alueella, minkä seurauksena moottori käynnistyi käynnistimellä ilman rasitusta. Juoksin samalla öljyllä, jolla ajoin pääkaupunkiin - puolisynteettinen TNK 10v40. Ajon aikana yritin pitää 2100 rpm pyörimättä yli 2500. Ilman dynaamisia ohituksia. Viikon verran ajettu ympäri kaupunkia ja tehty sitten kunniaympyrä kaupungin ympäri, noin 80 km ohikulkutietä pitkin. Samaan aikaan ajoin tiukasti 2100 rpm 5. vaihteella - tämä on noin 80 km/h rautatieasemalla, nopeusmittarin mukaan se oli 90. Koko ajan, kun olin juoksussa, taistelin öljyvuotojen kanssa, ja aika 1000 km valmistui kaikki vuotokanavat poistettiin ja vaihdoin synteettiseen puhtaalla omallatunnolla...

ZMZ-402:n korjaus. Purkaminen ja vianetsintä

Moottorin sisäiset ontelot olivat voimakkaasti saastuneet rasvan ja noen seoksesta, lähes senttimetri venttiilin kannen alla. Kampikammiota avattaessa päämutteri ruuvattiin irti.

Pähkinä säilytettiin lavalla.

Täyte nostettiin kuntoon, se asennettiin joulukuusen kanssa kiertoon, ts. päinvastoin.

Pakoventtiilit ovat levinneet sienellä.

Nokka-akseli häiritsee eniten, 4 nokassa on koloja, nokat ovat teroitettuja 1 mm.

Leikkauksen yläosassa olevissa imuventtiileissä.

Jousien jäykkyyden mittaamiseksi valmistettiin tällainen laite.

Perustuu nokka-akselin jäsentämisen tuloksiin vaihtoa varten, polven hiomiseen, venttiilien vaihtoon. Leikkaan ZMZ-402:n pään 92 bensiinin alle.
Sisäjouset ovat toleranssin sisällä, ulkoiset jouset melko heikkoja (46 mm, 23-25 ​​kg).
Mäntä on toleranssissa, ei ainakaan muuta, vaihdan rengasvirtaa.

Joten tällä hetkellä olen koonnut lohkon. Ensinnäkin poistin tehdasvirheet lohkon valmistuksessa, kanava sen jälkeen, kun pumppu on tukossa salama- ja valuvioista.

Mutta tiedoston käytön jälkeen kaikki katoaa.

Seuraavaksi ruuvataan irti öljykanavien tulpat ja puhdistetaan sisäpinnat vaijerilla ja kompressorilla, kolmesta kanavasta löytyi porauksen jäänteitä, näyttävät olevan vielä tehtaalta.

Tasoitamme kampiakselin öljykanavien terävät reunat niin, että ne eivät leikkaa vuorauksia, tärkeintä tässä ei ole tehdä kolhua reunaa pitkin.

Pyöritän kampiakselia, en pääni yli, vaan kampitulpat.

Se tuli kampiakselista.

Laitamme polven ja ajamme männän sisään, voitelemme kaikki liitososat öljyllä, jonka sitten täytän sisäänajoa varten.

Kiinnitä kaksi puristinta ja metallilevyliuskaa 30 * 290 mm

ZMZ-402 nokka-akselin asennus.

Laitoin sovittimen Zhiguli-suodattimeen, porasin öljykanavan, se oli hyvin pieni.

Adapteri Zhiguli-suodattimelle.

Levitetty hihnapyörä piti kaataa alas ja tarttua siihen.

Maalasin kannet ZMZ-402:sta.

Vasemmalla on Volgovsky-kiinnike, oikealla on vertailun vuoksi UAZ

Valittiin Fenox-kori, jota käytti mikä tahansa UAZ halutulle akselille (ne ovat myös erilaisia).

Vertailun vuoksi, vasemmalla on vanha Volgovskaya, oikealla on uusi, takana on vipu. En kerro tarkalleen, mistä se tulee UAZ: sta tai GAZ: sta, 6 jousta, näennäisesti tehokkaampi kuin UAZ. Luin arvosteluista, että kalvon lenkki on vipua heikompi, pieni testi astumalla kantapäällä vapautuslaakerin painamispaikkaan 100 kg:n kivulla rungollani, voin sanoa, että vanha Volgovskaja ja vipulenkki taivutettu 1-1,5 cm, ja uusi nifiga ei taipunut.

Luin, että ZMZ-402:n vauhtipyörä on kevyempi kuin UAZ:ssa (8 kg vs. 13 kg), no, viikunat tietää, ehkä minulla on se vanhuudesta, mutta se painaa 13 kg.

Ja hänen halkaisijansa on tällainen.

On toivottavaa, että kello on universaali, kuten minun.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ZMZ-402:n tuomiseksi Volgasta UAZ:iin riittää, että ostat painelevyn ja etumoottorin kiinnityskannattimet. No, pakoputkea on vaihdettava, kaasupolkimen säädintä… nämä ovat pikkujuttuja.

Jouduin myös vaihtamaan rengashammaspyörän, kaatoin vanhan vasaralla, laitoin uuden uuniin 10 minuutiksi 250 asteeseen, noin kymmenen minuuttia. Voitelun vauhtipyörän kierrelukolla etukäteen ja laitoin kruunun päälle. Kerätty jäähdytyksen jälkeen.

Sattuu niin, että pakkasneste valuu pois lohkossa olevasta reiästä tätä hiusneulaa pitkin

Salainen reikä kierteillä 10.

En tarkistanut, vaan ruuvasin pultin sinne.

Kerätty sylinterinkansi. Pää hiottu 92-bensiinillä, leikattu 3,5 mm, sylinterinkannen korkeus oli 98 mm, siitä tuli 94,5 mm (vakio 94,4 mm).

Lieden poistoaukko, ns. tankki, sylinterinkannen takaosassa lepää moottoritilan seinää vasten ja on irrotettava, ja herää kysymys, mistä saa ulostulon liedelle. No, jos sylinterinkannen yläosassa on anturi, kysymys katoaa, mutta tässä paikassa minulla oli vain teknologinen alumiinivirta. Lyhyesti sanottuna ei ole reikää. Mutta reiän puuttuminen ei pysäytä normaaleja poikia, minun täytyy tehdä se, menin naimisiin yleensä. Okei, tarpeeksi demagogiaa lähempänä asiaa.
Sylinterinkansi oli tällainen:

Otin 19mm poranterän (se piti ottaa 18mm, mutta onnistui kuitenkin hyvin) ja puolen tuuman hanat putkikierteisiin, ne näkyy kuvassa, ja ryntäsin.

Poraamme ja leikkaamme lankoja, kaikki on juuri tarpeeksi tilaa.

Sitten tarkistin öljykanavan, se ei osunut vähän yhteen lohkon kanssa, se viilattiin.

Paritustason hionta.

Tarkistin tulo-lähtökanavien yhteensopivuuden hämähäkin kanssa, sahasin pois.

Venttiileihin ei jäänyt naarmua ostetusta läppäyksestä, vaikka satulan hihna oli jo pakattu melkein 2 mm, toistin sen kotitekoisella hankausaineella, se meni vähän.

Mutta muualla en saavuttanut samaa vaikutusta, kaadin sen liuottimella, se ei näyttänyt valuvan ja oli kuiva.

Tiivistesarjassa oli tiivisteet kaikkeen, minun piti tehdä se itse sylinterinkannen takatulpan ympärille. Holkilla on kätevä lyödä reikiä 7.62,

Korkkien täyttämistä varten sivellin tuli selvästi esiin.

Kulman 15 läpimenohalkaisija on noin 14,5 mm, säiliön halkaisija on 9,5 mm, ts. kulmassa oleva kulku on yli 2 kertaa.

Ajoin reiät moottorin nastoja varten 13 mm poralla, puhdistin paljon likaa ja poistin kierteeseen litistyneen alumiinin.

Ihannetapauksessa ohjaimet vaihdettaisiin (välys 0,5 maksimitoleranssilla 0,25 mm), mutta se on kallista, eikä sopivaa työkalusarjaa ole. Myynnissä skannaukset ovat huonoja.

Moottori kootaan ja kuivuu. Pää on ruuvattu kiinni, venttiilit säädetty. Pumppuun porasin reiän puolen tuuman harjalle niin, että jäähdytysnesteen ulosvirtaus liedestä oli yhtä suuri kuin sisäänvirtaus.

Ajoin iskunvaimentimesta holkin tiiin vähentääkseni nesteen virtausta pienessä ympyrässä, jotta pumppu imee enemmän liesistä.

Kierrätin kaikki mutterit, tapit ja pultit kierrelukkoon, missä se on punainen, missä sininen, josta olen viime aikoina pitänyt kovasti.

ZMZ-402:n purkaminen, kokoaminen ja vianetsintä on valmis.

Moottori: ZMZ-402.10 1996 julkaisu. männät 1992

Ajettu 4600km. todellinen.

En löytänyt artikkelia tai aihetta aiheesta ZMZ-402.10. Niitä on 406.

Epäonnistuneen tankkauksen jälkeen sain voitelujärjestelmän tiivisteen rikkoutumisen. Öljy muuttui erittäin nestemäiseksi bensiinistä. Taso oli minimissä. Se virtasi kaikkialta. Kynttilät ovat mustia, tulvivia tai himmeän mustia.
Moottori irrotetaan ja puretaan. Tällaisista asioista ei ole kokemusta.
Lue kirjoja GAZ 2410/31029:n käytöstä ja korjaamisesta tältä sivustolta.

ZMZ-402.10 ei löytänyt artikkelia tai aihetta korjauksesta tältä sivustolta. Niitä on 406. En löytänyt mitään erityistä muista resursseista. Lähellä elämää autotallikorjauksessa löytyi video JfdwOUVrMiEeWf. Jos joku jakaa hyödyllisen linkin, olisin kiitollinen.
Tarkastus antoi seuraavat tulokset:
Nagar imujärjestelmässä (kalvo), matta hiilikerrostumia pakoputkessa, pää, kaasutin muuttui ruskehtavaksi. Ohjaimissa, venttiilin varreissa on paljon hiilikerrostumia.
Venttiililevyissä, viisteissä on harmaa tiheä pinnoite. Osa venttiilin viisteistä ja istukkaista (3,4 sylinteriä) kosketuskohdissa on harmaata.
Sormukset. laskea sylintereille 2,3,4. Dieselpolttoaineessa liotus ei tuota paljoa tulosta. Männät on pesty, mutta kaksi ylintä rengasta on kiristetty tiukasti. Toisesta männästä poistin vain alemman valitsin ja keskirenkaan - se halkesi puoliksi. Syy renkaan kiinnittymiseen on ruoste. Otin tämän sormuksen pois pitkäksi aikaa.
Kuinka poistaa renkaat jäljellä olevista männistä?

Mäntä. Kulumista ei juuri ole.

Liners. Tilanne on suunnilleen sama. Näkyviä jälkiä heikosta hiomisesta ja vähäisiä hankaumia työalueella. lohkossa on ruosteen jälkiä alumiinin liitoskohdissa. Ei ole mitään, mikä tarkistaisi vuorausten elliptisyys. Pitääkö ne poistaa sovituksen tiivistämiseksi? Muutetaanko ne vai ei. Kuinka selvittää? Jos vaihdat sylinterin + mäntä + sormi + renkaat?

Liner [korkit 3 kiertokankea putosi itsestään poisoton aikana. Loput pitävät kiinni. Kiertokangon holkit ovat kuluneet (naarmuja, pieniä naarmuja). Sisäke, jossa on reikä ja heikko ura (ura) kiertokangessa, ei sen korkissa, sisäkkeen reunasta reikään. Nuo. 1/4 vuorausten halkaisijasta.
Mikä on paras? Miksi koko halkaisijalla ei ole uraa? Vaihto kiertokangen holkit. Mikä yritys ottaa. ja onko +0,05 ?

Kammen tappi. 4. sylinterillä mäntä pyörii vapaammin kuin muilla. ei ole vastareaktiota. Muuttaa?

Kampiakseli. Kiertokangojen kauloissa peilipinta, mutta pieniä naarmuja löytyy. Voinko jauhaa sen itse?
Kampiakselin päälaakereissa laakereissa ei ole kulumisjälkiä, molemmilla puoliskoilla on ura koko pituudelta. KV:ssa ei ole naarmuja. Pakkauksen alla on vinoja koloja. Aksiaalinen välys 0,4 mm. pitäisi olla 0,125 - 0,325 mm. Kannattaako aluslevy vaihtaa vaihteen irrottamisen yhteydessä? Ei ole stripparia, eikä käsi nouse kaatamaan.

Gears. Hampaat eivät ole syötyjä, ne istuvat tukevasti. Merkit on kohdistettu ja seisovat kirjan mukaisesti.
Jätän sen sellaisena kuin se on.

Nokka-akseli. Ei halkeamia, ei kulumaa - eksentrien terävissä kärjissä on hieman. Akselin aksiaalinen välys on 0,4 mm 0,15:n sijaan. Pitäisikö painelaippa vaihtaa? Vai voitko käyttää teräslevyä?

Työntäjät. Pyöreä ura viimeisen työntimen alaosassa 4 sylinteriä syvä

0,3 mm. Korvaus? Toisissa on kiillotettu nauha kosketuskohdassa.

Kampiakselin öljytiiviste. Öljytiivisteen tippumat eivät näy. Öljytiiviste näyttää olevan uusi. Muuttaa?
Täyte. Pakkauksesta ei ole tippunut, mutta korin takana on mustaa rasvaa. Mistä se tulisi?
Vaihto öljytiiviste ja tiiviste?

Tangot. Pituus on sama. Levitys + -1 mm. useissa yläpää on kiillotettu niin, että keskellä olevat kuopat eivät näy - onko tämä korvaava?

+++ Ennen purkamista oli vika: KV pyöri vapaasti, jos kynttilät käännettiin ulos ja kiilautuivat yhteen paikkaan, jos kynttilät ruuvattiin sisään. Minne kaivaa.

Mihin muuhun kannattaa kiinnittää huomiota?

Lisätty 12 tunnin 41 minuutin 52 sekunnin kuluttua
Korjasin kytkimen. Merkitty kaikki (levy, kori, jopa pultit)

valkoinen paperitarvikkeiden oikolukija putkessa siveltimellä (paperin virheiden korjaamiseen liuottimella). Pudotin tasapainotuksen vasta matkalla.
Kuinka tasapainottaa vauhtipyörä, kampiakseli ja vauhtipyörä itse? Koska tällaisten painojen kantaminen korjaamolle on hyvin kaukana.

Katso lisäksi:
=======================================
Kuinka vaihtaa giza ja laittaa tiiviste tänne
kokoonpanoominaisuudet täältä

402-moottori on suuri ongelma. Kerran tämä moottori oli hyvä, melko luotettava ja tavallaan relevantti. Tämän vahvistaa se tosiasia, että sitä hyödynnettiin useita vuosia. Tämän moottorin suunnittelu tapahtui yli viisikymmentä vuotta sitten. Myönteisiä puolia ovat se, että se siirtää stoisesti ylikuormituksia, se on toteutettu varsin asiantuntevasti ja se on erittäin helppo korjata, jopa omin voimin.

Yksi 402-moottorin suurimmista haitoista on, että vuoden 1986 jälkeen sen laatu heikkeni huomattavasti. Koska keskitöntä hiontaa käytetään edelleen vanhoissa tehtaissa, tähän liittyy se, että kampiakselin pääakseli ja laakeriakseli eivät ole samat. Ja itse kampiakselit ovat huonosti tasapainotettuja, mikä voi johtaa voimakkaan tärinän lisäksi jopa moottorin vaurioitumiseen. Toinen haittapuoli on, että takaöljytiiviste vaihdettiin öljykaavintiivisteellä. Mutta kaikista näistä puutteista ja puutteista huolimatta 402-moottori jatkaa toimintaansa turvallisesti ja vähäisellä vaivalla - pitkään.

Kuvitellaan tilanne, jossa sinun on säädettävä lämpörakoja. Voit tehdä tämän tekemällä seuraavat toimet. Aluksi poistamme kaasuttimen ja ennen sitä irrotamme kaasuttimen polttoaineen syöttöputken sekä ilmansuodattimen putken. Sen jälkeen irrotettuamme tyhjennys- ja paineputket, poistamme öljynsuodattimen. Irrotamme poisto- ja tuloputket. Irrota hienoöljynsuodattimen tyhjennysputki venttiilikotelon kannesta. Sitten avaamme venttiilikotelon kannen, mutta erittäin varovasti, jotta korkkitiiviste ei vahingoitu. Sitten on tarpeen saattaa ensimmäisen sylinterin mäntä moottorin kampiakselin käynnistyskahvalla äärimmäiseen yläasentoon puristustahdin aikana.

Nyt säädämme välystä: vapauta säätöpultin lukkomutteri avaimella; sitten pidämme työntimen pyörimästä; tarkistamme raon tasaisella rakotulkilla ja kierrämme samalla säätöpulttia pitäen samalla painettuna, kunnes saamme halutun raon. Kiristä seuraavaksi lukkomutteri ja tarkista välys uudelleen. Säädämme ensimmäistä, toista, kolmatta ja viidettä venttiiliä, mutta kääntämättä kampiakselia. Kampiakselia on käännettävä täsmälleen yksi kierros, kunnes vauhtipyörän merkki siirtyy. Säädämme neljättä ja kahdeksatta pakokaasua, kuudetta ja seitsemää imuventtiiliä sekä lämpövälystä venttiilijärjestelmässä.

Jonkin ajan kuluttua moottoriin tai pikemminkin venttiilimekanismiin voi ilmestyä koputus. Sitä ei voida poistaa säätämällä lämpörakoja. Koputus johtuu pakokaasun vipuvarsien aksiaalisen välyksen kasvusta, koska niissä ei ole välijousia, jotka automaattisesti poistavat välykset. Ne voidaan poistaa asettamalla aluslevy väliholkkien ja rullan keinuvarsien väliin. Tätä varten voidaan käyttää välilevyjä. Jos ne eivät sovi paksuudeltaan, niitä voidaan säätää viilalla tai hiomalaikalla.

Tässä korjausvideossa 402 moottori, kirjoittaja kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka se puretaan ja korjataan.

Näyttää, kuinka venttiilin kansi irrotetaan oikein. Se kiinnittää myös katsojien huomion tankojen kuntoon yhtenä usein esiintyvistä vioista ja selittää, miksi ne on vaihdettava.

Askel askeleelta purkamalla moottoria kirjoittaja kiinnittää huomionsa siihen, että kaikkien kiinnitysosien on oltava autoöljyssä. Purkamisen yhteydessä kaikki kanavat on puhdistettava, ja jos niissä on kuoppia, ne on teroitettava. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota venttiileihin, niiden on oltava puhtaita eivätkä palaneet.

Kuten videokampanjasta käy ilmi, koko rikkoontumisen syy on nokka-akselin vetovaihteen toimintahäiriö.

Kirjoittaja ei unohda kertoa kuinka öljypumppu poistetaan, kuinka vauhtipyörä ja hihnapyörä poistetaan oikein.

Kiinnittää huomion mäntään, ilmeisesti se on hiljattain muuttunut, vaikka yksi renkaista on jo rikki. Tämä viittaa siihen, että edellinen mestari liioitteli sitä hieman.

Kirjoittaja esittelee huolellisesti 402-moottorin purkamisen pienimpiä yksityiskohtia ja elementtejä myöten. Näyttää kuinka ja miten osat poistetaan oikein, kerrotaan kuinka ne toimivat, miksi ne toimivat ja mikä voi aiheuttaa niiden rikkoutumisen. Tämä video voi toimia hyvänä opetuksena ja esimerkkinä, jotta voit käsitellä moottoria itse kotona.