Nikon kameran tee-se-itse korjaus

Ensimmäisessä likiarvossa mikä tahansa digitaalikamera koostuu seuraavista pääosista ja kokoonpanoista: Linssi ja kalvo, sarja optisia muuntimia ja peilejä sekä digitaalinen matriisi, ohjaus- ja tiedontallennusyksikkö.

Kameran toimintaperiaate ymmärretään hyvin alla olevan kuvan lohkokaaviosta:

Jos katsot yllä olevaa kuvaa, näet selvästi, että ensin valovirta tulee linssiin, sitten se kulkee kalvon ja sulkimen läpi, jotka annostelevat sen valomäärän, joka osuu matriisin valoherkkiin elementteihin. Jokainen matriisin pikseli välittää tietoa valovirran voimakkuudesta ja valospektristä. Lisäksi nämä tiedot siirtyvät analogia-digitaalimuuntimelle. ADC-lähdöstä prosessointiyksikön kautta kulkeva digitaalinen koodi näytetään digitaalisella näytöllä tai tallennetaan sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.

Huoltooppaat digitaalikameroille Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 ja muut muita malleja

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 jne.

Digitaaliset valokuvauslaitteet BBK käsikirjavalikoimasta löydät tietoa purkamisesta, varaosaluettelon BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 jne.

Yksityiskohtainen huoltokirja LG LDC-A310 digitaalikameralle.

Artikkeli digitaalikameroiden suojaamisesta käytön aikana ja LG GR-DV 4000 -kuvaus DC/DC-muuntimen toimintahäiriöstä

Kokoelmien ja huoltodokumentaatioiden lisäksi analysoimme Minolta-kameroiden tyypillisiä toimintahäiriöitä ja tapoja poistaa ne.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ja monet muut mallit

Kameran purkamiseen tai laiteohjelmiston vaihtamiseen liittyvä Olympus-digikameroiden korjaus tarpeettomien vaurioiden välttämiseksi on aloitettava tutustumalla tarvittavaan huoltokäsikirjaan ja tietyn kameramallin laitteeseen, jonka voit ladata meiltä.

Valtava valikoima Nikonin digitaalisten valokuvien huoltooppaita, tässä ei ole täydellistä luetteloa saatavilla olevista teknisistä tiedoista. Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, L 8100 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makron korjausopas

Jotta voit korjata digitaalikamerasi kunnolla, sinun on ensin ymmärrettävä selvästi kameran rakenne. Aluksi sinun tulee ymmärtää, että mikä tahansa valokuvaustekniikka on ennen kaikkea optiikkaa ja vasta sitten elektroniikkaa.

Kameralaite nuoren korjaajan lyhytkurssi: Linssin sisällä on kalvo ja suljin. Kalvo koostuu useista terälehdistä ja sulkeessaan pienentää sen reiän kaliiperia, jonka kautta valo pääsee matriisiin. Tämän ansiosta tulevan valon määrä pienenee ja matriisin liiallinen valaistuminen estetään, kun kohde on selvästi valaistu.

Seuraavana on valoherkkä matriisi, jonka yläosa on lasia. Matriisin valoherkkä taso sijaitsee suojalasin edessä. Rakenteellisesti se koostuu suuresta määrästä valoherkkiä soluja. Niihin osuva valo tuottaa galvaanisen varauksen. Kuvauksen päätyttyä syntyneet veloitukset siirretään analogia-digitaalimuuntimelle. Tässä digitalisaatio astuu esiin. Digitalisoitu tieto siirretään RAM-muistiin. RAM tallentaa tiedot vain, kun se on päällä. Tilannekuva sijaitsee RAM-muistissa vain mikrosekuntien ajan.Se on myös digitaalisesti käsitelty - kuvan värintoisto, terävyys, kylläisyys ja muut ominaisuudet paranevat. ... Käsitelty kuva siirretään muistikortille. Täällä digitaalinen valokuva voidaan säilyttää pitkään.

Suurin ongelma, joka syntyy digitaalisten flash-asemien kanssa, johtuu kontaktien saastumisesta. Tämän ongelman poistamiseksi sinun tarvitsee vain huuhdella koskettimet esimerkiksi kaasualkoholilla.

Jos digikamera ei käynnisty, tarkista, että akut on kytketty oikein ja niiden lataustaso vähintään tavallisella testerillä. Akkujen virran ei tulisi olla alle 1 ampeeri, pienemmillä arvoilla kameralla on vaara, että kamera ei edes käynnisty

Päämikro-ohjain ohjaa digitaalikameraa... Visuaalinen etsin sijaitsee objektiivin yläpuolella. Zoomauksen aikana linssielementtien välinen etäisyys muuttuu. Jos paristoissa ei ole ongelmia eikä fotik vieläkään katkea, tarkista onko päämikro-ohjaimelle (prosessorille) syötetty virtaa, jos kaikki on kunnossa, se on vaihdettava. Älä kiirehdi avaamaan kameraa ilman purkamisohjeita, muuten vaarana on kiinnityselementtien vaurioituminen. Voit ladata suuren määrän palveluohjeita sivustolta https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Salamayksikkö sijaitsee erillisellä levyllä, jossa on valtava kondensaattori ja muuntaja. LCD-näyttö sijaitsee kameran takana.

Joitakin digitaalikameroiden yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Viallinen optinen anturi digitaalikameran tai videokameran linssissä: Optoerotin koostuu kahdesta osasta - säteilylähteestä (IR LED) ja valoilmaisimesta (esim. valodiodi, fototransistori, fototyristori). Voit määrittää valosäteilijän osan sekä LEDin anodin ja katodin tavanomaisella testerillä. Vastaavasti valonlähettimen liittimiä vastapäätä - valodetektorin liittimet ja pääsääntöisesti valonlähettimen anodinapaa vastapäätä - valoilmaisimen anodi tai kollektori, vastapäätä valonlähettimen katodia - valoilmaisimen katodi tai emitteri. Zoom-objektiivimekanismissa käytetään kameroiden optoerottimia. Kun emitteriin ja avoimeen valovirtaan kohdistetaan jännite, valoilmaisin on auki ja sen anodin tai kollektorin jännite on nolla, kun valoilmaisin on kiinni, jännite on yhtä suuri kuin virtalähde. Jos optoerotin ei ole mahdollista tarkastaa suoraan kamerasta, toimivuus voidaan tarkistaa seuraavan kaavion mukaan.

Digikameroiden objektiivien korjaus

Digikameran linssi on monimutkainen optis-mekaaninen laite, jossa yhdistyvät tarkkuusmekaniikan ja optiikan elementit. Kameroissa se on suurimmassa vaarassa epäonnistua. Riittää, kun todetaan, että noin 70 % kameran toimintahäiriöistä johtuu objektiiviviasta, ja suurimmassa osassa toimintahäiriöiden syy on inhimillinen tekijä, ts. pudonnut, astunut, roiskunut nestettä, karkea käsittely, vieraat aineet, kuten hiekka, pääsevät linssiasemaan jne. Canon ixus xxx -kameroissa, jos objektiivissa ilmenee toimintahäiriö, kameran käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee hetken kuluttua viesti E18 tai "objektiivivirhe", jonka jälkeen laite sammuu.

Toivottavasti on selvää, että pienimmänkin hiekkajyvän saaminen linssin zoom-mekanismin käyttövaihteen hampaiden väliin aiheuttaa sen jumiutumisen ja pieni mekaaninen isku vaurioittaa samojen hammaspyörien tai objektiivin tappien hampaita. linssin toimintahäiriön sattuessa, kun mekanismin käyttö ei voi "ajoa sisään". eliminointialgoritmi, jos kaikki osat ovat ehjät, pura varovasti ja puhdista, vaihda tarvittaessa vialliset osat. Joskus on helpompi vaihtaa koko linssi, koska joitain osia on yksinkertaisesti mahdotonta löytää

Tyypillisiä ongelmia CF-liittimessä

Ensinnäkin nämä ovat katkenneita liittimen nastat, toiseksi ne voivat taipua, ja tämän vuoksi muistikorttia ei voida lukea. Toimintahäiriö johtuu flash-aseman virheellisestä asennuksesta. Ilmentymisen oireet voivat olla hyvin erilaisia, esimerkiksi: digikamera ei yksinkertaisesti käynnisty, ja todennäköisesti liittimen nastat ovat kiinni, joka laukaisee kameran suojauksen. Suljetuista koskettimista johtuen komplikaatiot voivat olla vaarallisempia, esimerkiksi jännitteenmuunnin kaatuu usein.Usein oli myös tapauksia, joissa kamera toimii hyvin ilman muistikorttia, mutta asennuksen jälkeen se ei käynnisty ollenkaan. Syynä on myös taipunut kosketus. Kamera toimii, mutta ei tunnista muistikorttia. Todennäköisesti syy on salattu liittimen rikkinäisessä nastassa.

Kameran salaman korjaus

Huomio, flash-muistikondensaattorin jännite on noin 300 volttia, jos käsittelet huolimattomasti, et voi saada vain sähköiskua, vaan myös helposti peruuttamattomasti hylätä kameran. Pura flash-tallennuskondensaattori aina, kun kytket virran päälle. Kondensaattori voidaan purkaa 1-2kΩ vastuksen kautta.

Digikamera ilman salamaa ei sovellu kovinkaan työhön, eikä sitä ole järkevää käyttää hämärässä. Siksi tällaisen toimintahäiriön omaavien kameroiden korjaaminen ei pääsääntöisesti aiheuta kysymyksiä käyttäjille. Mitä tulee ongelman käytännön puoleen: usein korjausprosessia monimutkaistaa ei niinkään komponenttien puute, vaan huoltodokumenttien puute. Valitettavasti tällä hetkellä valokuvasalamalaitteisiin omistettua teknistä kirjallisuutta, niiden elektronisten piirien toimintaperiaatteiden kuvausta on hyvin vähän, huolimatta siitä, että valokuvasalamalaitteita ja lisäksi niiden laitteita kohtaan on suurta kiinnostusta. korjaus, ei vain kameroiden omistajien keskuudessa, vaan usein myös kamerakorjaamojen työntekijöissä, erityisesti maakunnissa. Tarkastellaanpa salaman toimintaa kuvassa 1 olevan filmikameran periaatekaavion mukaisesti.

Salamageneraattorin estopiiri on koottu Q303-transistoriin. Päällekytkentähetkellä transistori on auki negatiivisella jännitteellä, joka syötetään vastuksen R305, muuntajan T301 käämin, avoimen transistorin Q304 kautta. Tämän seurauksena muuntajan käämin I läpi kulkee virta, joka indusoi positiivisen napaisuuden pulssin käämiin II. Se sammuttaa transistorin Q303. Käämityksen I virta alkaa pienentyä. Häivyttävä magneettikenttä indusoi käämiin II negatiivisen polariteetin pulssin, joka taas johtaa transistorin avautumiseen.

Prosessi toistetaan jatkuvasti. Erinapaiset pulssit indusoivat virtaa muuntajan käämiin III ja lataavat diodilla D302 tasasuuntaan kondensaattorit C303 250 - 280 voltin jännitteeseen, C302 vastusten R308 R306 kautta. Kun laukaisinta painetaan, salama välähtää. Positiivinen jännite syötetään SR301-tyristorin ohjauselektrodiin, se avaa sen ja sulkee kondensaattorin C302 koteloon, mikä aiheuttaa sen purkauksen ja jyrkän virran laskun T302-muuntajan ensiökäämissä. Häivyttävä magneettikenttä indusoi korkeajännitepulssin toisiokäämiin, mikä aiheuttaa kaasun hajoamisen XE301-salamalampun polttimossa ja sen seurauksena kirkkaan lyhytaikaisen hehkun.

Kaaviokuva Sony DSC:n digitaalikameran salamasta - P52 Sama kaavio estogeneraattorista Q503, T501, tasasuuntaajadiodista D502, tallennuskondensaattorista C508. SR301-tyristorin avaimen roolia suorittaa kenttätransistori Q506 jne.

Elämän ensimmäisen SLR-kameran purkanut saattoi näyttää siltä, ​​että puoli ämpäriä erilaisia ​​ruuveja ja ruuveja oli ruuvattu irti. Emme kuvaile jokaista ruuvia yksityiskohtaisesti. Jätämme pois joitakin purkamisen näkökohtia, koska luota minuun, jossain seitsemännenkymmenennen ruuvin kohdalla kyllästyt, menetät mielenkiintosi artikkeliin emmekä pääse tärkeimpään - kameran sisäiseen täyttöön.

Kun aloitat elektronisten laitteiden korjauksen, sinun on ensin katkaistava virta. Jos korjaat DSLR-kameraa - poista akku kameralokerosta.

Nikon D5100 -akkutyyppi on EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, tämän tyyppistä akkua käytetään myös D3100-järjestelmäkamerassa ja Nikon COOLPIX P700 -digitaalikamerassa.

Kotelon takaosan purkamiseksi irrota kamerakotelon alaosan ruuvit oikealta ja vasemmalta puolelta, eli kaikki, mikä on kotelon kehän ympärillä.

Unohtumaton yksi piilotettu ruuvi kumityynyn alla (peukalokahva), kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Irrota kotelon takaosa varovasti. Muista, että takakantta pitää edelleen kaksi kaapelia.

Ensin nostamme liittimen salpaa ja poistamme ohjauspainikkeisiin menevän kaapelin, ja irrota sitten näytön kaapeli varovasti emolevystä, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.

Seuraavassa osassa tarkastellaan Nikon D5100 DSLR-emolevyn koostumusta ...

Ollessaan uteliaissa lasten käsissä Nikon E5200 -kamerani palasi kesämatkalta terveysleirille vakavasti "sairaana". Diagnoosi - rikki akkutilan kannen salpa ja akun kiinnityssalpa.

Ensimmäinen elvytysratkaisu, joka tuli mieleen, oli käyttää rahaksi pankkikuminauhaa, jolla saatiin kansi kiinni 3 kierrosta. Se ei paljoa auttanut - kuminauha, kuten pitikin, yritti hypätä pois sopimattomalla hetkellä. Ja meidän tapauksessamme tämä on täynnä kannen avaamisen lisäksi taattua akun menetystä, jos työnnät vain kätesi kameran kanssa ulos liikkuvan auton ikkunasta kuvataksesi mielenkiintoisen kohtauksen.

Muutaman onnellisen löydön jälkeen tästä> pudonneen akun jälkeen syntyi "loistava" ratkaisu - soittaa valtuutettuun huoltoon. Ja tätä voidaan kutsua toiseksi elvytysyritykseksi. Soitto onnistui! Huoltomies ilmaisi olevansa valmis vaihtamaan minkä tahansa rungon osan, mutta vain yhdessä itse rungon kanssa. Pelkästään tällaisen päätöksen mahdollisuus teki minut onnelliseksi ja rohkaisi.

Kameran lisädiagnostiikan aikana huoltoasiantuntija oli yllättäen iloinen. Silti tekisi! Laitteen "ajo" kehyslaskurin kolmella "kierroksella" tuntui hänestä merkittävältä tälle mallille, ja hän neuvoi luottamuksellisesti ostamaan uuden kameran. Tähän positiiviseen seikkaan toinen elvytystapahtuma päättyi. Mutta jokaisella pilvellä on hopeinen vuori, koska anoppille ostettu uusi kamera ei yllättäen sopinut hänelle tämän tekniikan hallitsemisen vaikeuden vuoksi. Tämän seurauksena hänestä tuli omaisuuteni.

Oli sääli heittää pois tämä ansaittu laite. Joissakin kuvaustiloissa se ylitti silti uuden seuraajan. On myös sääli luopua siitä repeytymään lentokonemallintajan kollegan käsissä. En halunnut nähdä high-tech-laitteen sirpaleita raportissa seuraavan onnettomuuden paikalta. Akkutilan kansi päätettiin korjata omin käsin. Lisäksi tätä varten voit käyttää suosittuja tekniikoita lentokoneiden mallintamisesta.

Aseistettuna vanhoilla räätälin saksilla rakkaan anoppini varastosta, palalla keltaista peltiä, naulalla, langalla (paperiliittimestä) ja kylmähitsausliimalla, ryhdyin hommiin. Ensin raapsin naulalla metallilevylle jotain, joka muistutti tulevan osan kuviota. Sitten, rikkoen kaikenlaisia ​​toleransseja erittäin huolellisesti (tiedän kokemuksesta, että nämä sakset voivat puristaa kättä renkaillaan) leikkasin pois siitä, mitä halusin.

Hän työskenteli hieman viilalla, pihdeillä, laittoi neilikan kotitekoisiin silmukoihin ja niitti sen niin, ettei se putoaisi. Naarmuunsin japanilaisen kameran kannen viilalla. Moraalisesti se on paljon helpompi kestää kuin kattoluukun leikkaaminen omasta autosta, mutta silti - pahoillani. Hän sekoitti liiman ohjeen mukaan, kiinnitti osat ja jätti ne hyvin tuuletettuun paikkaan vuorokaudeksi.

Ei voida sanoa, että lapset ihailivat tulosta suuresti, mutta selitysten jälkeen, että "tämä on sellainen steampunk" (fiktion tyyli tai alalaji - käännetty ymmärrettävälle kielelle, mutta mitä tämä on, nuorten käsitteiden mukaan , itse epämääräisesti kuvittelen), ihmiset muuttuivat ystävällisemmiksi ja käyttävät joskus jopa elvytyslaitteita.

Linssin toimintahäiriö - Tämän täytyy olla digitaalikameroiden yleisin vika. Joitakin yleisiä virheilmoituksia, jotka voivat ilmestyä tämän ongelman sisältävien kameroiden näytölle, ovat mm"E18 linssi" ("E18-objektiivivirhe" vanhemmissa Canon-malleissa), "ACCESS" (pääsyvirhe) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektiiviongelma") (Kodak), "Lens> error, Käynnistä kamera uudelleen" tai "linssivirhe" (melkein kaikki kameravalmistajat ovat käyttäneet tätä vaihtoehtoa viime aikoina). Jotkut kamerat eivät välttämättä näytä näytössä mitään, vaan vain piippaa, objektiivi siirtyy sisään ja kamera sammuu. Joskus linssi ei edes ulotu.

Ongelma on itse asiassa melko yleinen kaikissa digitaalikameramalleissa. Yleensä se on hiekkaa tai muita pieniä hiukkasia, jotka pääsevät linssin laajennusmekanismiin ja automaattitarkennusmekanismiin. Tai kamera putosi linssi ojennettuna. Kamera on saattanut olla päällä, mutta objektiivia estettiin ulostyöntymästä (esimerkiksi se sytytettiin vahingossa laukkuun). . Uskokaa tai älkää, mutta yksi objektiivin toimintahäiriöiden syistä on koteloiden ja kukkaroiden käyttö. Hiekka, lika, kuidut jne. kerääntyy kotelon pohjalle. Nämä materiaalit tarttuvat mielellään kameran runkoon hankautuvan sähköstaattisen varauksen vuoksi (varsinkin kun kotelo on pehmeä ja pörröinen). Kun nämä hiukkaset löytävät tiensä linssimekanismiin ja virheilmoituksia ilmaantuu. Omistan paljon Canon-kameroita enkä käytä koteloita juuri tästä syystä.

Kameran omistajalla, jolla on tämä ongelma, ei ehkä ole mitään järkeä ottaa yhteyttä takuukorjaamoon. Monet kameravalmistajat eivät kata tätä ongelmaa takuun puitteissa. Heidän mukaansa tämä johtuu kameran vauriosta, joka johtuu iskusta tai hiekasta tai linssin jatkomekanismiin jääneestä roskasta (joista mikään ei kuulu takuun piiriin). Korjauskustannukset ovat yleensä lähellä tai enemmän kuin mitä kamera todellisuudessa maksaa. Koska takuukorjaamot useimmiten vaihtaa viallisen linssin uuteen, jonka hinta on korkea varaosana.

Onneksi noin puolet tästä ongelmasta kärsivistä kameroista voidaan helposti korjata jollakin seuraavista tavoista. Mikään näistä menetelmistä ei edellytä kameran purkamista, vaikka jotkut voivat aiheuttaa muita vahinkoja, jos niitä käytetään liikaa ja huolimattomasti. Jos kamera on edelleen takuun alainen, käy kameran valmistajan takuukorjaamossa ennen kuin käytät näitä, katsoaksesi, kuuluuko korjaus takuun piiriin, tai selvittääksesi, kuinka paljon se veloittaa maksullisista korjauksista. Kuka tietää, sinulla saattaa käydä tuuri. Mutta jos ne ilmoittavat summan, joka on suurempi kuin kamerasi arvo, sinun kannattaa harkita seuraavia menetelmiä. Tässä on videokuvaus kustakin vianetsintämenetelmästä, jota seuraa yksityiskohtainen kuvaus niistä.

Menetelmät on lueteltu kameran vahingoittumisriskin mukaan. Siksi sinun tulee kokeilla niitä esitetyssä järjestyksessä. Ja muista, että näitä menetelmiä (erityisesti nro 6 ja 7) tulisi harkita vain kameroissa, joiden takuuaika on umpeutunut, ilmoitetut korjauskustannukset olisivat liian kalliita. Jos nämä menetelmät eivät johtaneet virheen korjaamiseen, on mahdollista ottaa yhteyttä maksulliseen huoltoon, jonka korjauskustannukset ovat alhaisemmat kuin takuussa.

Tapa 1: Poista paristot kamerasta ja odota muutama minuutti. Aseta uusi akkusarja (mieluiten ladattava NiMH 2500 mAh tai suurempi) ja käynnistä kamera. Jos olet käyttänyt paristoja yli vuoden, harkitse uusien paristojen ostamista, sillä ne eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa kameran käynnistämiseen.

Tapa 1a: Jos uudet paristot eivät toimi, yritä pitää Menu-, Function-, Set- tai OK-painiketta painettuna, kun kytket kameraan virran.Tämä yhdessä menetelmien 1 ja 2 kanssa auttaa joskus korjaamaan objektiivivirheet, jotka johtuvat alhaisesta akun tehosta, kun objektiivi on ojennettuna.

Tapa 1b: Ne teistä, jotka pääsivät kameravalikkoon tämän virheen takia, yritä paikantaa ja valita "reset" palauttaaksesi kameran alkuperäiseen asentoonsa. Joissakin Canon-kameroissa tämä edellyttää valikkopainikkeen painamista virtapainikkeen kanssa enintään 10 sekunnin ajan. Huomaa kuitenkin, että objektiivivirhe voi joskus estää nollausvaihtoehdon, jolloin parametri ei ehkä näy.

Tapa 2: Jos kameran akut ovat täysin tyhjät, kun sen linssi oli vielä auki, kamera saattaa näyttää objektiivivirheen tai se ei käynnisty oikein, kun uudet paristot asennetaan. Poista muistikortti äläkä aseta sitä kameraan, vaan asenna sitten uudet paristot. Kun käynnistät kameran ilman korttia, se saattaa herätä eloon, koska se aiheuttaa nollauksen joissakin malleissa. Error E30 (vanha Canon) tarkoittaa, että sinulla ei ole korttia asennettuna, joten sammuta kamera, aseta kortti paikalleen ja käynnistä se uudelleen.

Tapa 3: Liitä sen ääni-/videokaapeli (AV) kameraan ja käynnistä kamera. Kaapelin liittäminen varmistaa, että kameran LCD-näyttö pysyy pois päältä prosessin alkaessa. Näin ollen kameran linssimoottorin käytettävissä on lisäakkuvirtaa käynnistyksen aikana. Tämä ylimääräinen teho voi auttaa poistamaan pölyä tai hiekkaa, joka voi häiritä objektiivia. Jos AV-kaapeli ei korjaa objektiivivirhettä yksinään, harkitsen kaapelin pitämistä linjassa, kun yritän korjata 4, 5 ja 7 lisävirtaa avuksi näissä yrityksissä. Huomaa kuitenkin, että en suosittele pitämään kaapelia asennettuna Fix 6 -prosessin aikana, koska tämä voi vahingoittaa AV-porttia, kun yrität käynnistää kameran.

Tapa 4: Aseta kamera selälleen pöydälle niin, että objektiivi osoittaa kattoa kohti. Pidä laukaisinta painettuna ja paina samalla virtapainiketta. Ajatuksena on, että kamera yrittää automaattista tarkennusta, kun objektiivia pidennetään. Toivottavasti ohjaustapit pysyvät paikoillaan, kun objektiivi ulottuu ja AF-objektiivi liikkuu.

Tapa 5: Käytä kumipuhallinta puhaltaaksesi linssikuppien väliset raot ulos paineilmalla. Ideana on puhaltaa pois linssimekanismiin juuttunut hiekka tai muu roskat. Muita vaihtoehtoja ulospuhallukseen ovat hiustenkuivaajan käyttäminen kylmätilassa tai ilman imeminen linssiraoista (ole varovainen!). Jotkut ihmiset käyttävät tähän pölynimuria.

Siirrymme nyt mahdollisesti vaarallisten kamerapelastusmenetelmien alueelle. Tietty riski on varmasti olemassa, joten ole varovainen tehdessäsi seuraavia:

Menetelmä 5a: Jos huomaat todella hiekkahiukkasia linssin säiliön ympärillä olevassa ontelossa eikä ilmavirta auta lyömään niitä ulos, harkitse pehmopaperin tai ompeluneulan käyttöä niiden poistamiseen. Ole erityisen varovainen, ettet naarmuta linssin koteloa neulalla. En myöskään suosittele menemään liian syvälle linssin kotelon ympärille paperilla (älä mene syvemmälle kuin 1 cm). En varsinkaan suosittele syvää mittaamista objektiivin kotelon uloimman (suurimman) osan ympärille, koska voit lyödä irti pölynestotyynyn, joka sijaitsee juuri tämän raon sisällä.

Tapa 6: Paina USB-kumista toistuvasti tarkoituksenaan lyödä pois kaikki hiukkaset, jotka saattavat tukkia linssin. Kameran runkoa voi myös napauttaa kämmenellä. Monet ihmiset kertovat tämän menetelmän menestyksestä.On kuitenkin olemassa myös joitain ilmeisiä mahdollisuuksia sisäisten komponenttien vahingoittumiseen tai siirtymiseen tätä menetelmää käytettäessä, kuten irtonaiset kaapelit liittimistä tai halkeilevat LCD-näytöt.

Menetelmä 6a: Tämä on muunnelma menetelmästä 6 ja sitä voidaan soveltaa, jos linssin suojukset ovat suoria (ei taipunut iskun vaikutuksesta). Toisin sanoen, kokeile tätä, jos tynnyreissä ei ole ilmeisiä mekaanisia vaurioita, jotka aiheuttavat ongelman. Kun linssi osoittaa alaspäin, yritä napauttaa linssiä "varovasti" joka puolelta pienellä esineellä, kuten kynällä. Ajatuksena on yrittää tyrmätä hiekkahiukkasia, jotka voivat häiritä linssien kehysten liikettä. Yritä kytkeä kamera päälle ja pois päältä samanaikaisesti, kun teet tämän.

Menetelmä 7a: Huomaa, että tämä korjausmenetelmä on tarkoitettu vain kameroille, joiden objektiivi ulottuu, sitten pysähtyy, ohittaa osan matkasta ja palaa sitten alkuperäiseen asentoonsa. Yritä tarttua pienimpään etulinssin koteloon ja pitää sitä uloimmassa asennossa estäen objektiivia palaamasta takaisin. Tarkasta ja puhdista linssikuppien ympärillä oleva alue pölystä ja hiekasta. Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen. Jos linssi ulottuu pidemmälle, tartu etulasiin uudelleen, jotta se ei pääse takaisin. Toista puhdistus uudelleen. Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, onko ongelma poistunut.

Tapa 7b: Äärimmäisin korjaus. Muista vain, että tämä on ehdottomasti viimeinen tapa ennen kameran hävittämistä, ja tämä menetelmä voi vahingoittaa kameraa lisää. Sinun kannattaa harkita tätä tekniikkaa, jos linssi on näkyvästi ja selvästi vaurioitunut, taipunut tai vääntynyt esimerkiksi putoamisen vuoksi. Yritä tässä tapauksessa ajatella linssiä siirtyneenä olkapäänä. Yritä pakottaa linssi suoristamaan ja napsahtaa takaisin paikalleen. Tässä tapauksessa linssikuppien tapit ovat ohjaimissaan. Tavoitteesi on yrittää siirtää ne oikaisemalla linssi. Kuuntele napsahdusta, joka vahvistaa, että tapit ovat hypänneet ohjaimiin, ja lopeta välittömästi lisäponnistukset tässä vaiheessa. Yhä useammat ihmiset raportoivat tämän menetelmän menestyksestä muihin menetelmiin verrattuna.

Muunnelmia menetelmästä 7b: Vedä, kierrä ja/tai kierrä objektiivin koteloa varovasti samalla, kun painat virtapainiketta. Tarkista, ettei linssissä ole vinkeitä kallistusta tai epätasaisuutta. Tavoitteena on jälleen yrittää suoristaa tai kohdistaa tynnyrit, jos ne ovat vääntyneet tai mutkalla. Toinen vaihtoehto on etsiä epätasaisia ​​rakoja objektiivin kotelon ympäriltä ja painaa sitten alas sitä linssin kotelon puolta, jolla on suurin välys (huomaa, että objektiivin kotelon työntämistä kokonaan sisään ei suositella, koska se voi juuttua sinne). Jälleen, kaikkien edellä mainittujen kanssa, sinun tulee kuunnella "naksahdusta", mikä tarkoittaa, että lasien tapit osuvat ohjausuriin. Jos kuulet tämän äänen, lopeta välittömästi ja yritä käynnistää kamera.

Laadukkaan valokuvan saaminen vaati aluksi paljon taitoa ja kokemusta. Digikameroiden keksimisen myötä valokuvauksessa alkoi uusi aikakausi. Kuka tahansa voi vangita hetken digitaaliseen muotoon ja halutessaan siirtää työnsä paperille tai valokuvakehykselle.

• Ensinnäkin huoneen on oltava käytännössä steriili. Muuten valokuvalinssin matriisiin tai sisäisiin linsseihin joutunut pilkku pilaa kaikki valokuvasi.
• Toiseksi on toivottavaa, että pöydän pinta, jolla digitaalikamera puretaan, on hyvin valaistu. Yllätyt kuinka pienet ruuvit pitävät kameran sisäosia.
• Kolmas ehto on digikameran alustava purkaminen vianmääritystä varten, jonka seurauksena suuri määrä erikokoisia pieniä ruuveja sekä objektiivin linssien ja valokuvamatriisin osia säilytetään purettuna osan ostoon asti. viallisen sijasta.

Tärkeintä on muistaa huolellisesti sarja, jossa kuvaat digitaalikameran osia, koska sinun on koottava ne päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytön helpottamiseksi suosittelemme ruuvitaltat esimagnetoimaan.
Tällaisen kameran purkaminen ja kokoaminen palvelukeskuksessa maksaa 1500 ruplaa. Jos olet tee-se-itse ja nautit digikameran laitteen tutkimisesta, käyttämäsi aika ja kärsivällisyys ovat enemmän kuin kannattavia, koska tiedät säästetyt rahat ja saadut kokemukset. Jos epäilet edelleen kärsivällisyyden ja asianmukaisten taitojen saatavuutta, on parempi ottaa yhteyttä erikoistuneisiin palvelukeskuksiin. Kameran korjaaminen huoltokeskuksessa tarkoittaa laadukkaan korjauksen saamista takuuvelvoitteineen. Epäonnistumisen sattuessa käytettyä aikaa ja vaivaa ei todellakaan voida kompensoida kunnostetulla digitaalikameralla otetuilla värikkäillä valokuvilla.

Hei rakas yhteisö.
Vedenkeitin on rikki, ei lämmitä vettä. Päätin purkaa sen osiin. Katsoin videoita YouTubesta ja tien päällä. Ei näytä olevan mitään monimutkaista. Lisäksi hän hajosi jo jotenkin kanssani samalla oireella, mutta siellä kaikki oli melko yksinkertaista, lämmityselementtiin menevä kosketin paloi. Joten myös tällä kertaa ajattelin, että kyse oli taas tästä yhteydenotosta. Mutta ei. Eikä se ole edes teekannu. Ja itse telineessä. Ymmärtääkseni.

liitän kuvan.
Viidennessä kuvassa on kontakti, joka soittaa pistokkeella.
Kohdassa 6 - kosketin, joka ei soi pistokkeen kanssa.

Vaikka laudalle menevät kontaktit soivat säännöllisesti. Itse teline hehkuu, painikkeet toimivat. Jopa lämpötila on oikea.
Mikä voisi olla ongelma, kerro minulle, kiitos.
Haluan todella juoda teetä vihdoin.
Pyydän anteeksi, en ole vahva tässä, olen kiitollinen saatavilla olevista vastauksista lisädiagnostiikasta/hoidosta.
Kiitos!

Vedenkeittimen malli: Polaris pwk 1712cad.

Hei, Monique CTX S762A ei käynnisty, se näyttää täysin kuolleelta, paneelin diodi ei syty. En tiedä minne kiivetä, pyydän apua, olen aloittelija tässä asiassa. Liitän mukaan kuvan virtalähdepiiristä: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Virtalähdelevyn nro СТХ11S92-006A mukaan voin sanoa, että iso kondensaattori C2 pitää 300 volttinsa, 1,5 volttia tulee kondensaattoriin C25, nämä voltit kiertävät levyä, ne ovat myös levyn seitsemännessä haarassa. säätimen virtakiskot, nämä 1.5. B ja loput jalat ovat nollia. Pyydän todella älykkäitä ihmisiä löytämään tämän puuttuvan jännitteen ja käynnistämään näytön

Hyvät herrat, tarvitsen apuanne tehosekoittimen (philips 700w) korjauksessa. Tämä on loistava tehosekoitin, joka poimii ja pysähtyy. Hädin tuskin irrotin sen, tasavirtamoottori toimii, mutta mikropiirin kanssa näin: se oli ennen palanut, vaihdettu, mutta heti kun painan virta- tai turbopainiketta, se palaa (ennen 2A 250v). Pudotin moottorin (sini-ruskeat johdot diodeilla), se palaa edelleen ennen, ruskean ja sinisen diodit näyttävät myös kuolleilta. vaihdan. Kysymys kuuluu, voivatko kuolleet diodit johtaa burnoutiin? Mikä muu voisi aiheuttaa ongelman? Liitetään valokuva. Kiitos neuvoista.

Postaus on tarkoitettu kaikille Nikon D40 omistajille 18-135mm objektiivilla. Artikkeli varoittaa ja varoittaa mahdollisesta toimintahäiriöstä. Jos linssi osuu kovaan pintaan, se voi rätiseä. Jos katsot valoa, voit nähdä, että kalvon terät murenevat.

Tällaisen vian korjaaminen palvelukeskuksessa maksaa hieman vähemmän kuin uuden objektiivin hinta. Vuokrauksen tai uuden ostamisen edessä olevat voivat yrittää korjata optiikkaa itse.

Optiikkaan on parempi päästä takaapäin.

Purkaminen alkaa ruuvaamalla irti 3 bajonetin ruuvia ja kaksi kontaktiryhmästä

Seuraavaksi asennusrengas poistetaan yhdessä kalvovivun kanssa

Nämä ovat kalibrointityynyjä. Todennäköisesti ne säätelevät taka- ja etutarkennusta.

Takana oleva linssiryhmä on kiinnitetty takaa kolmella ruuvilla. Kolme ruuvia ylempänä yhdistävät linssit ryhmään.

Tarkennustilan kytkin ja itse tarkennusrengas.

Ruuvaa 6 ruuvia sisälasista.

Lisälinssiryhmän poistamiseen tarvitaan erikoistyökalu. Ryhmä on syvällä linssissä.

Automaattitarkennusmoottorista on paljon valituksia. Sen uskotaan olevan usein epäkunnossa. Itse asiassa se näyttää erittäin luotettavalta, mitä ei voida sanoa kalvoyksiköstä.

Seuraavaksi voit irrottaa levyt ja moottorin. Tämä ei tee paljon, mutta ne eivät häiritse purkamista.

Voit tehdä avaimen etulinssin irrottamiseksi itse.

Tarkennusryhmä näkyy lähellä etulinssiryhmää. Purkaaksesi tämän ryhmän linssit, sinun on löysättävä tai on parempi kiertää kokonaan irti kaksi ruuvia linssin takana olevasta ohjaimesta. Sen jälkeen sinun on käännettävä ryhmää vastapäivään ja työnnettävä sitä vähitellen eteenpäin.

Kaikkien näiden toimien jälkeen pääset kalvoon. Narina johtuu pienestä jousesta, joka sulkee kalvon. Jousen asentaminen uudelleen ilman erityisiä taitoja ja työkaluja on ongelmallista. Hän muuttuu terälehtien alle. Sinne on mahdotonta päästä purkamatta kalvoyksikköä.

Jos kokoat objektiivin ilman jousta, kaikki sen toiminnot, paitsi kyky sulkea aukko, säilyvät.

Ja vielä muutama kuva objektiivin etuosasta.

Joten tieteen nimissä katsotaan mitä upouudessa Nikon D5100 sisältää!

Tämä artikkeli ei ole toimintaopas! Olet yksin vastuussa laitteesi keräämisestä ja purkamisesta.
Monet valmistajat eivät ota takuuvelvoitteita, jos käyttäjä on purkanut laitteen. Jos et halua mitätöidä laitteesi takuuta, tarkista takuuehdot dokumentaatiosta tai laitteen valmistajalta.

IFixit rakastaa kameroita! Jaamme mielellämme purkuvinkkemme kanssasi. Joten siirrytään D5100:n purkamiseen ilman pitkiä puheita.

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomiosi D5100:aa katsoessa, on se, että runko ei ole ollenkaan niin massiivinen kuin vakiotyöhevosemme D90. Kamera näyttää jotenkin... heikolta.

Yritetään kuvata hänelle jotain.

Valokuvat ovat upeita! Värit ovat erittäin eloisia, ja jopa ISO 6400:lla otokset tulivat melko hyviä (tosin melko rakeisia), mitä ei todellakaan voi sanoa D90: n ISO 3200 -kuvista.

Pyörivä näyttö on erittäin hyödyllinen asia. Varsinkin jos yrität kuvata itseäsi YouTubea varten.

Toisin kuin D90:ssä, kameran yläosassa ei ole LCD-tietonäyttöä. Sen sijaan oikealla puolella näemme kuvaustilan kytkimen.

Tekniset tiedot:

• 16,2 megapikselin DX-formaatin CMOS-kenno
• Jatkuva kuvaus 4 kuvaa sekunnissa
• 7,5 cm:n LCD-näyttö 921 000 pisteen resoluutiolla
• Videoleikkeiden kuvaaminen resoluutiolla 1920 × 1080 pikseliä ja taajuudella 30 fps
• 11 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä

Ensinnäkin sinun on poistettava akku. Emme tarvitse sähkövirtaa laitteeseen, kun purat D5100:n. Varsinkin 330 mikrofaradin flash-muistikondensaattorissa.

D5100-, D3100- ja COOLPIX P700 -kameroissa käytetään ladattavaa Li-Ion-akkua EN-EL14, jonka jännite on 7,4 V ja kapasiteetti 1030 mAh. Valitettavasti se ei sovi muihin Nikon-kameroihin, kuten D90 ja D7000.

Tähän kameraan mahtuu noin 4 miljardia ruuvia! Jokaisen niistä kiertämisen kuvaileminen on melko tylsää.

Usko minua, 50. ruuvin jälkeen olisit kyllästynyt lukemaan tätä.

Se ei riitä Nikonin tavallisiin ruuveihin, joten kaikenlaisten pehmusteiden ja kumitulppien takana on silti kasa piilossa.

Ruuvaamalla irti noin 20 Phillips # 00 -ruuvia laitteen kehän ympäriltä, ​​pystyimme poistamaan takapaneelin.

Takana olevien painikkeiden silmukka asetusten säätämistä varten ja vaikuttava 40-nastainen kaapeli, joka vastaa tiedon välittämisestä näyttöön, yhdistävät silti takapaneelin kameran runkoon.

Hauska tosiasia: Kääntyvän näytön saranan suunnittelun yksinkertaistamiseksi sen kierto on rajoitettu 180 asteeseen.

Kun irrotat vielä pari ruuvia, irrota suojateräslevy emolevystä.

Sitten meitä odotti ilo irrottaa 9 silmukkaa (kaikki eivät näy kuvassa) ja irrottaa useita johtoja; Lopuksi emolevy voidaan irrottaa.

Emolevyn etupuolella ovat:

• Nikon-kuvaprosessori EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (ympyröity punaisella)
• 1 Gt Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 Gt DDR2-800 SDRAM (yhteensä 3 Gt = 384 Mt) (oranssi ääriviivat)
• 128 Mt rinnakkaissalama MXIC MX29GL128EHXFI-90G (ympyröity keltaisella)

Emolevyn takana ovat:

• Toshiba TMP19A44FEXBG pienitehoinen mikro-ohjain (ympyröity turkoosilla)
• Siru Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (ympyröity sinisellä)
• Nikon NHHS-2 049M8 siru (vaaleanpunainen ääriviivat)

Vietettyämme paljon aikaa kehyksen kiinnitystavan selvittämiseen, päätimme irrottaa suljinpainikkeen alla olevan kädensijan kumipäällysteen.

Ja löysimme vastauksen! Irrottaaksesi kehyksen, sinun on irrotettava joukko luovasti sijoitettuja ruuveja.

Ja nyt voit irrottaa kehyksen kameran rungosta.

Nyt voit tutustua useimpiin D5100:n tehokkaisiin komponentteihin.

Akkutilan oven lähellä näemme sähkömoottorin (oletettavasti kytkettynä sulkimiin), ja objektiivin vapautuspainikkeen vieressä on jättimäinen salamakondensaattori.

Salaman lauhduttimen reunan ja alakehyksen välinen vaaleansininen tiiviste auttaa haihduttamaan lämpöä ja jäähdyttämään lauhdutinta intensiivisen salamakuvauksen aikana.

Ja sitten ei ole mitään selitettävää. Keskitason DSLR:n sisällä olevien sähkömekaanisten järjestelmien huimaava määrä on yksinkertaisesti hämmästyttävää.

Katso vain tätä kauneutta!

Yläpaneeli on yksinkertaisesti insinöörityö.
Se sisältää:
Pääkomentokiekko, suljinnopeus/aukon valitsin, reaaliaikanäkymätilan vipu, kameran virtapainike, näytön virtapainike tietopaneelitilassa, videotallennuspainike, suljinpainike, valotuksen korjauspainike, infrapunatunnistin, taustavalon automaattitarkennus, salama, elektroniset salaman ohjauspiirit , flash-asema ja mikrofoni.

Sisäänrakennettu salama aktivoituu automaattisesti heikossa valaistuksessa tai painamalla erityistä painiketta.

Nyt on aika katsoa D5100:n anturia. Päästäksemme matriisiin meidän piti ensin irrottaa liittimien sivusuojus sekä kehys liittimien kiinnitystä varten.

Kierrämme vielä pari ruuvia irti, irrotamme pari kaapelia ja matriisi voidaan irrottaa!

D5100 käyttää 16,2 megapikselin DX-muodon CMOS-kuvakennoa kuvien sieppaamiseen.
Tämän anturin ominaisuudet ovat täsmälleen samat kuin Nikon D7000:n.

Matriisissa on erityinen lasipinnoite, joka saa punaisen sävyn kulmasta katsottuna. Loistava! (Tämä on "kuuma peili", joka heijastaa infrapunasäteilyä.)

Chipworks-verkkosivuston kollegojemme mukaan jokainen pikseli on 4,8 mikronia leveä. Tämä on noin puolet punasolun halkaisijasta!

Nikon D5100 -kameran korjauksen helppous: 2/10 (10 pistettä tarkoittaa maksimaalista yksinkertaisuutta).

• Paristo voidaan vaihtaa helposti avaamalla lokeron luukku sormella.
• Takapaneelin irrottaminen vaatii vähän ruuvien irrottamista ja johtojen irrottamista (tällaisille laitteille), mikä mahdollistaa pääsyn emolevylle.
• D5100:n purkaminen edellyttää joidenkin johtojen juottamista.
• Laitetta pitää noin 4 miljardia ruuvia.
• Komponentit sopivat hyvin tiukasti ja niitä on vaikea irrottaa ja irrottaa.
• Täydellisen turvallisuuden takaamiseksi sinun on purettava salamakondensaattori, muuten voit tuhota kameran vahingossa.

Jos pidit siitä, älä ole laiska napsauttamalla "Pidän" tai "Jaa" tai "+1" alla tai lähetä linkki artikkeliin blogiisi tai keskusteluryhmään. Kiitos 🙂

Voit arvioida tämän artikkelin: