DIY taskulampun ladattavan akun korjaus

Kiinalaiset ovat oppineet valmistamaan kulutustavaroita ja erityisesti taskulamppuja. Tällaista muotojen, kokojen, värien runsautta ei ehkä ole missään muussa tuoteryhmässä. Niitä on kotona ainakin viisi, mutta ostin toisen. Eikä ollenkaan uteliaisuudesta, katsoin sitä ja mielikuvitukseni piirsi kuvan siitä, kuinka pimeässä käännän sivupaneelin päälle, kiinnitän sen päätyosalla magneetilla metalliseen autotallin oveen ja avaan lukot sisään. valoa, kädet eivät ole kiireisiä. Palvelu - "viisi tähteä"! Mutta ehdotettiin ostamaan lyhty ei-toimivassa kunnossa.

• 6 LEDiä (3 heijastimessa + 3 sivupaneelissa)
• 2 toimintatilaa
• sisäänrakennettu muisti
• magneetti kiinnitystä varten
• mitat: 11x5x5 cm

Ulkoisesti ehdottoman käyttökelpoinen ja houkutteleva tuote ei luonut valovirtaa. No, onko mahdollista, että tällainen upea asia oli täysin hyödytön turhaan? Tämä malli oli yhtenä kappaleena, mutta elektroniikan rakastaja minussa "lähetti", että kaikki on ylitettävissä.

Johto irtosi koteloa avattaessa, mutta muovi oli jo palanut ja viittaa siihen, että latauspiirin elektroniset komponentit olivat palaneet ja akku saattaa olla varsin käyttökuntoinen.

Ja aloin tarkistaa sen. Volttimittari näytti jännitteen liittimissä yhtä volttia. Koska hänellä oli jo jonkin verran kokemusta tällaisten akkujen käsittelystä, hän aloitti avaamalla sen ylemmän turvatangon, poistamalla kumikorkit, täyttämällä jokaisen "purkin" yhdellä kuutiolla tislattua vettä ja lataamalla sen. Latausjännite 12 V, virta 50 mA.

Lataus suurjännitetilassa (normaalin 4,7 V sijasta) kesti kaksi tuntia, yli 4 volttia oli käytettävissä.

Koska akku on huollettavissa, se tarvitsee kunnollisemman järjestelmän mukaan kootun laturin ja luotettavammille elektronisille komponenteille kuin kiinalaiselta valmistajalta, jossa tulovastus "palanut", toinen tasasuuntaajan kahdesta 1N4007-diodista oli rikki ja savuinen käynnistettäessä Laturi on LEDin vastus. Ensinnäkin tarvitset luotettavan, vähintään 400 voltin kondensaattorin, diodisillan ja sopivan zener-diodin lähtöön.

Käytetty piiri osoitti suorituskykynsä, kondensaattori, jonka kapasiteetti oli 1 μF ja 400 V, löysi MBGO:n (paljon luotettavampi ja sopii hyvin suunniteltuun koteloon), diodisilta on koottu 4 kappaleesta 1N4007-diodeja, zener-diodi otti tuotiin ensin testausta varten (stabilointijännite määritettiin yleismittarin etuliitteellä, mutta sen nimeä ei voitu lukea).

Lisäksi piiri koottiin juottamalla ja sitä käytettiin tuottamaan normaali latausjakso aiemmin tyhjentyneelle akulle (milliammetri shuntilla, joten todellisuudessa nuolen täydellinen taipuminen tapahtuu 50 mA:n virralla). Zener-diodia käytetään jo 5 V:n stabilointijännitteellä.

Painettu piirilevy laturin lopulliseen kokoonpanoon ja mitat matkapuhelimen latauskoteloa varten. Tässä ei ole parempaa tapausta.

Näkymä todella kootulle, toimivalle taululle. Kondensaattorin runko on liimattu levyyn "master"-liimalla. Mutta olin liian laiska myrkyttämään huivia, syytän, löysin vahingossa käsistäni käytännössä oikean kokoisen käytetyn ja tämä seikka ratkaisi kaiken.

Mutta en ollut liian laiska vaihtamaan latauskotelon tietotarraa. Täysin ladatulla akulla, pimeässä, sivupaneeli valaisee melko kunnollisesti 10 neliömetrin huoneen. metriä, ja ajovalojen heijastimen valo tekee esineet selvästi näkyvissä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tulevaisuudessa ehdotan, että valitset taskulampulle luotettavamman ja tehokkaamman akun. Lähettäjä Babay Barnaulasta.

Otetaan näytteeksi ladattava taskulamppu DiK:lta, Luxilta tai Cosmosilta (katso kuva). Tämä taskulamppu on kompakti, mukava kädessä ja siinä on melko suuri heijastin - halkaisija 55,8 mm, jonka LED-matriisissa on 5 valkoista LEDiä, mikä antaa hyvän ja suuren valaistuspisteen.

Lisäksi taskulampun muoto on tuttu kaikille ja monille lapsuudesta, yhdellä sanalla - tuotemerkki. Laturi sijaitsee itse taskulampun sisällä, sinun tarvitsee vain poistaa kansi takaa ja kytkeä se pistorasiaan. Mutta mikään ei pysy paikallaan, ja tämä taskulampun muotoilu on myös muuttunut, erityisesti sen sisäinen täyttö. Uusin malli tällä hetkellä on DIK AN 0-005 (tai DiK-5 EURO).

Aiemmat versiot ovat DIK AN 0-002 ja DIK AN 0-003 eroavat siinä, että ne sisälsivät levyparistoja (3 kpl), Ni-Cd-sarjan D-025 ja D-026, kapasiteetti 250 mA / tunti, tai malleja АН 0-003 - uudempien D-026D-akkujen, joiden kapasiteetti on suurempi, 320 mA / h, ja 3,5 tai 2,5 V:n hehkulamppujen kokoonpano, virrankulutus 150 ja 260 mA. Vertailun vuoksi LED kuluttaa noin 10 mA ja jopa 5 kappaleen matriisi on 50 mA.

Tietenkin tällaisilla ominaisuuksilla taskulamppu ei voinut loistaa pitkään, sen enimmäismäärä riitti 1 tunniksi, varsinkin ensimmäisissä malleissa.

Mitä DIK AN 0-005 taskulampun uusimmassa mallissa on?

No, ensinnäkin - LED-matriisi, jossa on 5 LEDiä, toisin kuin 3 tai hehkulamppua, joka antaa paljon enemmän valoa pienemmällä virrankulutuksella, ja toiseksi taskulamppu sisältää vain yhden sormen modernin Ni-MH-akun 1,2 -1,5 V:lle ja kapasiteetti 1000-2700 mAh.

Jotkut saattavat kysyä, kuinka 1,2 V sormiparisto voi "sytyttää" LEDit, koska ne tarvitsevat noin 3,5 V loistaakseen kirkkaasti? Tästä syystä aiemmissa malleissa 3 akkua asennettiin sarjaan ja ne saivat 3,6 V.

Mutta tässä en tiedä kuka keksi ensimmäisenä, kiinalainen vai joku muu, joka teki jännitteenmuuntimen (kertoimen) 1,2 V:sta 3,5 V:iin. Piiri on yksinkertainen, kiinalaisissa taskulampuissa nämä ovat vain 2 osaa - vastus ja vastaava radiokomponentti transistorille, joka on merkitty - 8122 tai 8116, tai SS510 tai SK5B. SS510 on Schottky-diodi.

Tällainen taskulamppu paistaa hyvin, kirkkaasti, ja se ei ole merkityksetöntä - pitkään, ja lataus-purkausjaksot eivät ole 150, kuten aiemmissa malleissa, vaan paljon enemmän, mikä pidentää käyttöikää toisinaan. Mutta!! Jotta LED-taskulamppu toimisi pitkään, se on kytkettävä 220 V:n pistorasiaan sen ollessa sammutettuna! Jos tätä sääntöä ei noudateta, latauksen aikana voit helposti polttaa Schottky-diodin (SS510) ja usein LEDit samanaikaisesti.

Jouduin kerran korjaamaan DIK AN 0-005 taskulampun. En tiedä tarkalleen, mikä aiheutti sen epäonnistumisen, mutta oletan, että he kytkevät sen pistorasiaan ja unohtivat sen useiksi päiviksi, vaikka passin mukaan latausta ei tarvitse ylittää 20 tuntia. Lyhyesti sanottuna akku epäonnistui, virtasi ja 3 LEDiä viidestä paloi, plus muuntaja (diodi) myös lakkasi toimimasta.

Minulla oli 2700 mAh sormiakku, se jäi vanhasta kamerasta, ledit myös, mutta osan löytäminen - SS510 (Schottky-diodi) osoittautui ongelmalliseksi. Tämä LED-taskulamppu on todennäköisesti kiinalaista alkuperää, ja sellaisen osan saa luultavasti vain sieltä. Ja sitten päätin sokeuttaa jännitteenmuuntimen niiltä osilta, jotka ovat, ts. kotimaisista: transistori KT315 tai KT815, suurtaajuusmuuntaja ja muut (katso kaavio).

Piiri ei ole uusi, se on ollut olemassa pitkään, käytin sitä vain tässä taskulampussa. Totta, 2 radiokomponentin sijaan, kuten kiinalaiset, sain 3, mutta ilmaiseksi.

Sähköpiiri, kuten näet, on alkeellinen, vaikein asia on HF-muuntajan käämitys ferriittirenkaaseen. Rengasta voidaan käyttää vanhasta hakkurivirtalähteestä, tietokoneesta tai energiaa säästävästä ei-toimisesta hehkulampusta (katso.Kuva).

Ferriittirenkaan ulkohalkaisija on 10-15 mm, paksuus noin 3-4 mm. On tarpeen kelata 2 30 kierroksen käämiä 0,2-0,3 mm:n langalla, eli kelataan ensin 30 kierrosta, sitten tehdään oksa keskeltä ja vielä 30. Jos otat ferriittirenkaan laudalta loistelamppu - on parempi käyttää 2 kappaletta, taita ne yhteen. Yhdellä renkaalla piiri myös toimii, mutta hehku on heikompi.

Vertailin 2 taskulamppua hehkuun, alkuperäistä (kiinalaista) ja muunnettua yllä olevan kaavion mukaan - en melkein nähnyt kirkkauteen mitään eroja. Muunnin voidaan muuten asettaa paitsi ladattavaan taskulamppuun myös tavalliseen, joka toimii paristoilla, jolloin se voidaan syöttää vain 1,5 V:n akusta.

Taskulamppujen latauspiiri ei ole juurikaan muuttunut, lukuun ottamatta joidenkin osien nimellisarvoja. Latausvirta on noin 25 mA. Latauksen aikana taskulamppu on sammutettava! Ja älä kytke kytkintä päälle latauksen aikana, koska latausjännite on yli 2 kertaa korkeampi kuin akun jännite, ja jos se menee muuntimeen ja kasvaa, LED-valot on vaihdettava osittain tai kokonaan.

Periaatteessa yllä olevan kaavion mukaan LED-taskulamppu voidaan tehdä helposti omin käsin asentamalla se esimerkiksi johonkin vanhaan, jopa vanhimpaan taskulamppuun, tai voit tehdä kotelon itse.

Ja jotta ei muuteta vanhan taskulampun kytkimen rakennetta, jossa käytettiin pientä 2,5-3,5 V hehkulamppua, joudut rikkomaan jo palaneen lampun ja juottamaan 3-4 valkoista LEDiä alustaan , lasisipulin sijaan.

Ja myös lataamista varten asenna liitin virtajohdon alle, vanhasta tulostimesta tai vastaanottimesta. Mutta haluan kiinnittää huomionne, jos taskulampun runko on metallia - älä asenna laturia sinne, vaan tee siitä kannettava, ts. erikseen. Ei ole ollenkaan vaikeaa irrottaa sormiakku taskulampusta ja asettaa se laturiin. Ja älä unohda eristää kaikkea hyvin! Varsinkin paikoissa, joissa on 220 V jännite.

Uskon, että muutoksen jälkeen vanha taskulamppu palvelee sinua yli vuoden.

Kuinka korjata kiinalainen LED taskulamppu itse. DIY LED-valojen korjausohjeet visuaalisilla kuvilla ja videoilla

Tänään aiomme puhua kuinka korjata LED-kiinalainen taskulamppu itse. Harkitsemme myös ohjeita LED-valojen korjaamiseen omin käsin visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, taskulampun akun latauksen merkkivalo.

No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.

Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti voi vaihdella kunkin taskulampputyypin mukaan. Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on shuntoitava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun laturista. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin verkkoliittimiä. Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.

Tasasuuntaajasilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.

Yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa käytetään osoittamaan, että taskulampun akku latautuu. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaajan siltadiodin kanssa. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.

Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, joten kaiken pitäisi olla joka tapauksessa selvää.

Haluan kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Harkitse tärkeimpiä toimintahäiriöitä ja niiden korjaamista.

yksi.Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole niin paljon vaihtoehtoja. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtapiikki ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi puhkaista. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja sulkeutuu. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit eivät toimi. Joten älä missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, jos et halua heittää sitä pois.

2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.

3. Taskulamppu loppuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppusi on "kokenut", akku on todennäköisesti käyttänyt käyttöikänsä loppuun. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.

Ongelma 1. LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy käytön aikana

Tämä on yleensä syy huonoon kontaktiin. Helpoin hoito on kiristää kaikki langat tiukasti.
Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita akun tarkistamisesta. Ehkä se on purkautunut tai epäkunnossa.

Ruuvaa lampun takakansi irti ja sulje kotelo ruuvitaltalla akun negatiivisella kontaktilla. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.

90% kaikkien LED-valojen painikkeista on valmistettu saman kaavan mukaan:
Napin runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.

Ongelma ratkeaa useimmiten löyhästi puristetussa painerenkaassa.
Tämän vian poistamiseksi riittää, kun löydät pyöreäkärkiset pihdit ohuilla pistoilla tai ohuilla saksilla, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.

Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas on paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiinnitysrengas auki vastapäivään ja vedä painikemoduulia ulospäin.
Usein huono kontakti johtuu piirilevyn renkaan tai vanteen alumiinipinnan hapettumisesta. Osoitettu nuolilla)

Riittää, kun pyyhit nämä pinnat alkoholilla ja toimivuus palautuu.

Painikemoduulit ovat erilaisia. Joissakin kosketin kulkee piirilevyn läpi, toisissa, joissa kosketin kulkee sivukeilojen kautta lyhdyn runkoon.
Taivuta vain tällainen terälehti sivulle, jotta kontakti on tiukempi.
Vaihtoehtoisesti voit juottaa tinaa saadaksesi pinnan paksummaksi ja painaa kontaktia paremmin.
Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia.

Plus menee akun positiivisen navan kautta LED-moduulin keskelle.
Miinus kulkee rungon läpi ja sulkeutuu napilla.

Ei ole tarpeetonta tarkistaa kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.

Pyöritä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.

Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppu toimivuuden.

On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on erittäin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen hajua.

Ongelma 2. Taskulamppu toimii hyvin, mutta heikosti, tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju

Todennäköisesti kuljettaja on epäkunnossa.
Ohjain on transistorisoitu elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös tasaisesta jännitetasosta akun purkautumisesta riippumatta.

Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uusi ohjain tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja pysyt vain maksimissa.

Joskus (paljon harvemmin) LED epäonnistuu.
Tämä voidaan varmistaa hyvin yksinkertaisesti. tuo jännite 4,2 V / LEDin kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta.Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäkunnossa, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.

Ruuvaa LED-moduuli irti kotelosta.
Moduulit ovat erilaisia, mutta yleensä ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja

Tällaisten valojen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi, ja sitten se voi lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että taskulamppu, jossa on normaali akku, loistaa heikosti, mutta jos napsautat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.

Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka, leikkaa yksi suoni irti.
2. Kierrämme johdot jouselle.
3. Taivuta lankaa niin, ettei akku riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun pyörivän osan päälle.
4. Kiristä tiukasti. Katkaise ylimääräinen lanka (repi pois).
Seurauksena on, että johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiivisen osan ja taskulampun kanssa.
loistaa asianmukaisella kirkkaudella. Tietenkään painike tällaisella korjauksella ei ole paljon, siksi
kytke päälle - sammuta taskulamppu kääntämällä pääosaa.
Kiinalaiseni työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN SUORITUSKYVYN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike on muovikotelossa, joka
yksinkertaisesti painettuna lyhdyn takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee pari reikää 2 mm:n poranterällä 2-3 mm:n syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä olevalla napilla.
3. Poimimme painikkeen.
4. Painike on koottu ilman liimaa ja salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä.
Kuvasta näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreää paskaa, kuten nappi).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin säteilyttää lisäksi tämän osan ja kiinteät koskettimet.

1. Puhdistamme hienolla hiekkapaperilla.
2. Tarjoile punaisella merkityt paikat ohuella kerroksella. Pyyhi sulatteen alkoholilla,
napin kerääminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Kaiken laittaminen takaisin.
Remontin jälkeen nappi toimii hyvin. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että polttimoiden keskikosketin on valmistettu tinasta.

Mikä on "hotspot", kiinalaiseni oli hyvin epämääräinen, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaamme pääosan irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Ruuvaamme täytteen irti naskalin avulla,
paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ulospääsyä.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi, leikkaa toimistorei'illä 6-8 reikää.
Rei'itysreiän halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDiin ja paina alas heijastimella.
Täällä sinun täytyy kokeilla kiekkojen määrää. Tällä tavalla paransin taskulamppuparin tarkennusta, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Niistä kului 6 nykyiselle potilaalle.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Pari tarpeetonta yksityiskohtaa - kustannushinnan nousu, joten he eivät laita sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta punaisella merkityssä osassa - he säästävät. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148-diodia rinnakkain (en löytänyt Schottkya). LEDin kirkkaus on kasvanut 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavalla kiinalla.Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on navigoitava tällä perusteella, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä näyttää levy, johon LED on juotettu (takana). Kalvo on merkitty vihreällä. Ohjaimen johdot juotetaan LED-jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin plus-puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juotosdiodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä, tantaalikondensaattori putosi jostain palaneesta kovalevystä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodeilla.

Tuloksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuvia hotspoteista),
päätellen phoenixista, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.

PAINIKKEEN SUORITUSKYVYN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike on muovikotelossa, joka
yksinkertaisesti painettuna lyhdyn takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee pari reikää 2 mm:n poranterällä 2-3 mm:n syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä olevalla napilla.
3. Poimimme painikkeen.
4. Painike on koottu ilman liimaa ja salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä.
Kuvasta näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreää paskaa, kuten nappi).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin säteilyttää lisäksi tämän osan ja kiinteät koskettimet.

1. Puhdistamme hienolla hiekkapaperilla.
2. Tarjoile punaisella merkityt paikat ohuella kerroksella. Pyyhi sulatteen alkoholilla,
napin kerääminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Kaiken laittaminen takaisin.
Remontin jälkeen nappi toimii hyvin. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että polttimoiden keskikosketin on valmistettu tinasta.

Mikä on "hotspot", kiinalaiseni oli hyvin epämääräinen, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaamme pääosan irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Ruuvaamme täytteen irti naskalin avulla,
paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ulospääsyä.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi, leikkaa toimistorei'illä 6-8 reikää.
Rei'itysreiän halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDiin ja paina alas heijastimella.
Täällä sinun täytyy kokeilla kiekkojen määrää. Tällä tavalla paransin taskulamppuparin tarkennusta, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Niistä kului 6 nykyiselle potilaalle.
Mitä lopussa tapahtui:

Vasemmalla on kiinalainen, oikealla Fenix ​​​​LD 10 (minimi).
Tulos on varsin miellyttävä. Kuuma piste on tullut selväksi ja tasaiseksi.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Pari tarpeetonta yksityiskohtaa - kustannushinnan nousu, joten he eivät laita sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta punaisella merkityssä osassa - he säästävät. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148-diodia rinnakkain (en löytänyt Schottkya). LEDin kirkkaus on kasvanut 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavalla kiinalla. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on navigoitava tällä perusteella, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä näyttää levy, johon LED on juotettu (takana). Kalvo on merkitty vihreällä.Ohjaimen johdot juotetaan LED-jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin plus-puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juotosdiodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä, tantaalikondensaattori putosi jostain palaneesta kovalevystä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodeilla.

Tuloksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuvia hotspoteista),
päätellen phoenixista, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.

Ja viimeinen: kiinalaisten etu merkkivalaisimeen verrattuna (kyllä, älä naura)

Merkkivalot on siksi suunniteltu ladattavaksi
kun akku on purettu 1 volttiin, Fenix ​​​​LD 10 ei yksinkertaisesti käynnisty. Ollenkaan.
Otin tyhjän alkalipariston, joka on käyttänyt käyttöikänsä tietokoneen hiiressä. Yleismittari osoitti, että hän istui 1,12 voltissa. Hiiri ei enää toiminut siinä, Fenix, kuten sanoin, ei käynnistynyt. Mutta kiinalainen työskentelee!

Vasen - kiinalainen, oikea - Fenix ​​​​LD 10 vähintään (9 lumenia). Valitettavasti valkotasapaino on epäkunnossa.
Phoenixin lämpötila on 4200K. Kiinalainen mies on sininen, mutta ei niin paha kuin kuvassa.
Huvikseni yritin tyhjentää akun. Tällä kirkkaustasolla (5-6 lumenia per silmä) taskulamppu toimi noin 3 tuntia. Kirkkaus riittää valaisemaan jalkojen alle pimeässä eteisessä. Sitten vielä 2 tunnin ajan kirkkaus laski "tulikärpäsen" tasolle. Samaa mieltä, 3-4 tuntia hyväksyttävällä valolla voi ratkaista paljon.
Anna minun jäädä tätä varten lomani.
Stari4ok.

ZY Artikkeli ei ole copy-paste. Valmistettu itsessäsi, erityisesti "NEPROPADU" varten!

Sähköinen taskulamppu tarkoittaa ikään kuin ylimääräistä aputyökalua minkä tahansa työn suorittamiseen huonossa valaistuksessa tai ilman valaistusta. Jokainen meistä valitsee taskulampun tyypin oman harkintansa mukaan:

• Pää taskulamppu;
• taskulamppu;
• kädessä pidettävä taskulamppu

jne.

Kuvan 1 yksinkertaisen taskulampun sähkökaavio koostuu:

• akkukennot;
• hehkulamput;
• avainkytkin.

Toteutussuunnitelma on yksinkertainen eikä vaadi selityksiä tältä osin. Syyt taskulampun toimintahäiriöön tässä järjestelmässä voivat olla:

• kontaktiliitäntöjen hapettuminen akkujen kanssa;
• polttimonpitimen koskettimien hapettuminen;
• itse polttimon koskettimien hapettuminen;
• valokytkimen avaimen toimintahäiriö;
• itse hehkulampun toimintahäiriö, lamppu on palanut;
• kosketusyhteyden puute langan kanssa;
• akun tehon puute.

Muita toimintahäiriön syitä voivat olla taskulampun rungon mekaaniset vauriot.

otsalamppu LEDillä BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C taskulamppu tulee myyntiin sisäänrakennetulla laturilla; kun tällainen taskulamppu kytketään ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, akku latautuu.

Ladattavat paristot tai pikemminkin sähkökemialliset akut - tällaisten kennojen lataamisen periaate perustuu käännettävien sähkökemiallisten järjestelmien käyttöön. Sähkövirran vaikutuksesta akun purkautumisen aikana muodostuneet aineet pystyvät palauttamaan alkuperäisen tilansa. Eli ladattiin taskulamppu ja voimme jatkaa sen käyttöä. Tällaiset sähkökemialliset akut tai yksittäiset kennot voivat koostua tietystä määrästä kulutetusta jännitteestä riippuen:

• lamppujen lukumäärä;
• lamppujen tyyppi.

Numero, taskulampun tällaisten yksittäisten elementtien sarja, on akku.

Kuvan 2 taskulampun sähköpiirin voidaan katsoa koostuvan sekä yksinkertaisesta hehkulampusta että tietystä määrästä LED-lamppuja. Mikä tarkalleen ottaen on tärkeää mille tahansa taskulamppupiirille? - On tärkeää, että sähköpiirin hehkulamppujen kuluttama energia - vastaa yksittäisistä kennoista koostuvan akun virtalähteen lähtöjännitettä.

Vastus R1, jonka resistanssi on 510 kΩ ja nimellisteho 0,25 W sähköpiirissä, on kytketty rinnan, tämän suuren vastuksen vuoksi sähköpiirin toisessa osassa oleva jännite menetetään merkittävästi, tai pikemminkin osa virtapiiristä. sähköenergia muunnetaan lämpöenergiaksi.

Vastus R2, jonka resistanssi on 300 ohmia ja nimellisteho 1 W, virtaa VD2-LEDiin. Tämä LED toimii merkkivalona, ​​joka osoittaa taskulampun laturin kytkennän ulkoiseen AC-jännitelähteeseen.

Virta syötetään diodin VD1 anodille kondensaattorista C1. Sähköpiirin kondensaattori on tasoitussuodatin, osa sähköenergiasta häviää sinimuotoisen jännitteen positiivisella puolijaksolla, koska tämän puolijakson aikana kondensaattori latautuu.

Negatiivisella puolijaksolla kondensaattori purkautuu ja virta kulkee katodin VD1 anodille. Tietyn sähköpiirin ulkoinen jännitehäviö tapahtuu, kun sähköpiirissä on kaksi vastusta ja hehkulamppu. Voidaan myös ottaa huomioon, että virran siirtyessä anodilta katodille - VD1-diodissa - on myös oma potentiaalisulku. Toisin sanoen on myös yleistä, että diodi lämpenee jossain määrin, jolloin tapahtuu ulkoinen jännitehäviö.

Kolmesta kennosta koostuvassa GB1-akussa syötetään kahden potentiaalin + - virtaa laturista, kun taskulamppu on kytketty ulkoiseen vaihtojännitelähteeseen. Akussa akun sähkökemiallinen koostumus palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Seuraava kaavio kuvassa 3, joka löytyy LED-taskulamppuista, koostuu seuraavista elektronisista elementeistä:

• kaksi vastusta R1; R2;
• diodisilta, joka koostuu neljästä diodista;
• kondensaattori;
• diodi;
• LED;
• avain;
• paristot;
• hehkulamput.

Tietylle piirille ulkoinen jännitehäviö johtuu kaikista elektroniikan rakenneosista - jotka on kytketty tähän piiriin. Siltapiirin diodisillan yksi diagonaali on kytketty ulkoiseen AC-jännitelähteeseen, toinen diodisillan diagonaali on kytketty kuormaan - joka koostuu tietystä määrästä valodiodeja.

Kaikki yksityiskohtaiset kuvaukset elektroniikkaelementtien vaihtamisesta taskulampun korjauksen yhteydessä sekä näiden elementtien diagnosoinnista - löydät tältä sivustolta, joka sisältää samanlaisia ​​​​aiheita, joissa näkyy kodinkoneiden korjaus.

Työssäni joudun joskus käyttämään otsalamppua. Noin kuusi kuukautta oston jälkeen taskulampun ladattava akku lopetti lataamisen sen jälkeen, kun se käynnistettiin latausta varten virtajohdon kautta.

Ajovalojen rikkoutumisen syytä selvitettäessä korjaukseen liitettiin valokuvat aiheen esittelemiseksi havainnollistavana esimerkkinä.

Vian syy ei ollut alussa selvä, sillä kun taskulamppu käynnistettiin latausta varten, merkkivalo syttyi ja itse taskulamppu kytkinpainiketta painettaessa antoi heikosti valoa. Mikä sitten voisi olla syynä tällaiseen toimintahäiriöön? Onko akussa vikaa vai jokin muu syy?

Oli tarpeen avata taskulampun runko sen tarkastamiseksi. Valokuvan # 1 valokuvissa ruuvimeisselin kärki osoittaa kohdat, joihin runkoliitos on kiinnitetty.

Jos taskulampun runkoa ei voi avata, sinun on tarkastettava huolellisesti, onko kaikki ruuvit irrotettu.

Kuvassa 2 näkyy buck-muunnin sekä jännitteen että virran suhteen.

Piiristä ei pidä etsiä vian syytä, koska kun se on kytketty ulkoiseen lähteeseen - merkkivalo palaa valokuvan nro 2 punaisena LED-valona. Tarkistamme lisäliitännät.

Edessämme kuvassa 3 näkyy LED-taskulamppujen valokytkin. Kytkimen painiketolpan koskettimet ovat kaksoisvalokytkinlaite, jossa tässä esimerkissä syttyvät:

• kuusi LED-lamppua,
• kaksitoista LED-lamppua

taskulamppu. Kytkimen kaksi kosketinta, kuten näemme, on oikosuljettu ja näihin koskettimiin on juotettu yhteinen johto. Kaksi johtoa juotetaan kytkimen seuraaviin kahteen koskettimeen - erikseen, joista virta kulkee valaistukseen:

Vaihdettaessa riittää, että tarkastat valokytkimen koskettimet anturin avulla kuvan # 4 mukaisesti. Kosketamme sormella yhteistä kosketinta kahdella oikosuljetulla koskettimella ja vuorotellen kosketamme kahta muuta kosketinta anturin avulla.

Jos kytkin on hyvässä toimintakunnossa, anturin LED-valo syttyy kuva #4. Valokatkaisin on huollettavissa, teemme lisädiagnostiikkaa.

Virtajohdon voi myös tarkistaa täältä valokuvan #5 anturin avulla. Tätä varten sinun on oikosuljettava pistokkeen nastat sormella ja yhdistettävä vuorotellen anturi kaapeliliittimen ensimmäiseen ja toiseen koskettimeen. Jos anturin valo syttyy, virtajohdossa ei ole katkosta.

Akun latauksen virtajohto toimii kunnolla, suoritamme lisädiagnostikat. Kannattaa myös tarkistaa taskulampun akku.

Säilytysakun suurennetussa kuvassa, kuva #6, voidaan nähdä, että sen lataamiseen syötetään jatkuva 4 voltin jännite. Tämän jännitteen virranvoimakkuus on -0,9 ampeerituntia. Tarkistamme akun.

Tässä esimerkissä yleismittari on asetettu tasajännitteen mittausalueelle 2–20 volttia, jotta mitattu jännite vastaa määritettyä aluetta.

Kuten näemme, laitteen näyttö näyttää akun jatkuvan jännitteen - 4,3 volttia. Itse asiassa tämän ilmaisimen pitäisi saada suurempi arvo - eli LED-lamppujen jännite ei riitä. LED-lamput huomioivat jokaisen tällaisen lampun potentiaalisuojan, kuten tiedämme sähkötekniikasta. Tästä johtuen akku ei saa vaadittua jännitettä latauksen aikana.

Ja tässä on koko syy valokuvan # 8 toimintahäiriöön. Tätä toimintahäiriön syytä ei havaittu heti - johdon ja akun kosketusyhteyden katkeamisessa.

Tämän kaavion johdot eivät ole luotettavia juottamista varten, koska langan ohut osa ei salli niiden kiinnittämistä tukevasti juotoskohtaan.

Mutta tämäkin syy rikkoutumiseen on irrotettavissa, johdotus vaihdettiin luotettavampaan osaan ja LED-taskulamppu on tällä hetkellä toiminnassa, se toimii moitteettomasti.

Pidän esitettyä aihetta keskeneräisenä, ne annetaan sinulle esimerkeissä - muun tyyppisten taskulamppujen korjaukset.

Kutsuisin sitä "paskalaisen sähköasentajan muistiinpanoiksi"! Kirjoittaja ei yksinkertaisesti ymmärrä piirin toimintaa, sen elementtejä, hän sekoittaa käsitteet. Käyttämällä esimerkkiä piirin toiminnasta kuvassa. 2: R1 purkaa kondensaattorin C1 sen jälkeen, kun taskulamppu on irrotettu verkkovirrasta turvallisuussyistä. Jännitteen "häviö" ei ole "seuraavassa jaksossa", anna kirjoittajan kytkeä volttimittari ja katsoa sitä varmistaaksesi tämän. Vastus R2 toimii virranrajoittimena. VD2-LED ei toimi vain ilmaisimena, vaan antaa myös positiivisen potentiaalin + akulle.
Tämän piirin kondensaattori C1 on sammutus (eikä tasoitussuodatin), ja juuri siinä vaihtojännitteen ylijäämä sammuu.
Kertokaa myös mahdollisesta esteestä - se on naurettavaa lukea. Ja nykyinen "kahden potentiaalin virta" ?! Klassisen fysiikan mukaan virta kulkee positiivisesta potentiaalista negatiiviseen ja elektronit liikkuvat päinvastoin.
Kävikö kirjoittaja koulua?
Ja hänellä on tämä kaikkialla. Surullinen. Mutta joku ottaa hänen "paljastuksensa" nimellisarvoonsa.

Hei povaga! Lopetin "Oblic 2077" taskulampun lataamisen yhdellä LEDillä. En löydä kaavioita, mutta se on jotain kuten kuvassa 3. Ero: ei ole kondensaattoria C2, diodi VD5, kaksi vastusta ja kolminapainen levy on juotettu SA1-kytkimeen. Mittasin jännitteen sillan jälkeen - 2 volttia, akku on 4 volttia, miten se voidaan ladata? Auttakaa toimintakaavion ja sähköpiirin kanssa. Kiitos etukäteen, terveisin, Doldin.

Hei Mikhail.Eli mittasit jännitteen siltapiirin lähdöstä ja mittalaitteesi näyttää 2 volttia - tämä ei tietenkään riitä akun lataamiseen. Sinun on tarkistettava vastukset (resistanssin varalta) ja muu elektroniikka, joka sijaitsee kortilla, tai voit antaa sen korjaamolle tarkistettavaksi - piirilevy ja vastukset ja saada sieltä neuvoja (jomman tai toisen vaihtamiseen osa).
Victor.

Hei Victor! 2 volttia sillan jälkeen, kun kuorma on täysin irti, vain HL1-virran merkkivalo on kytketty. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, tarkistin vastuksen - kokonainen ja kapasiteetti noin 1 μF. Kuinka lisätä jännitettä sillan jälkeen? Onko olemassa sähköpiiri "Oblique 2077" tai kerro mistä se löytyy? Ystävällisin terveisin, Doldin.

Hei, minulla on taskulamppu "Era" ja takana liimatussa tagissa lukee FA 18 E, 182W - 1500614, ongelma on siinä, että kun vahingossa käytin väärää laturia 6 voltin sijaan, en latannut, Purin kaaviosta, vastus on hiiltynyt tai muuten vastus, jos tiedät niin kerro mikä on vastus tässä taskulampussa

Hei Nikolay. Jos vastus on hiiltynyt, sinun on tarkistettava muu elektroniikka, kuten kondensaattori ja diodit. Siinä on kaksi diodia, jos en erehdy. Ne voivat myös menettää nykyiset johtavuusominaisuudet. Sinun on parasta viedä tämä pieni piiri korjattavaksi vian korjaamiseksi. Jos kiinnitetään sähköpiiri, jossa on "Taskulamppujen käyttöoppaan" elektronisten elementtien nimellisarvot, vian poistamisessa ei olisi ongelmia.
Victor.

Hei, auta minua kokoamaan taskulamppu kuten kuvassa # 2, veljeni korjasi napin ja repäisi johdot, emme voi koota piiriä, jos voit antaa kuvia yksityiskohtaisesti juottamisesta.

Hei Valeri. Heti kun minulla on vapaa-aikaa, vastaan ​​heti kysymykseesi (taskulamppupiirin johdinliitännöistä). Aiheella on otsikko: "Kuinka koota taskulamppu. Kuva ja kuvaus".
Victor.

Hei Valeri. Kerroin aiheen nimen, aihe julkaistaan ​​tänään.
Victor.

Kuinka kytkeä poistetun taskulampun johdotus kuvan # 2 mukaisesti, tarvitset kaavion.

Laukaisi kaksi vastusta R1 R2 ERA FA35M -lampussa. Kerro minulle heidän tietonsa korvattavaksi.

Hei. En löytänyt Internetistä tietoja taskulamppusi kahden vastuksen resistanssista. Yritä mennä kauppaan, joka myy elektroniikkaosia myyntikonsultille. Uskon, että myyntikonsultti osaa valita vastukset vastuksen perusteella.

Kiinalainen sanka oytventyre ei ruuveja kerro minulle kuinka avata

Hei. Uskon, että on mahdotonta avata taskulamppua, jossa on leimattu malli.

Usein sisäänvedettävässä pistokkeessa ei ole kontaktia taskulampun lataamista varten. Koskettimet on purettava ja taivutettava.

Hyvää iltapäivää. Laitoin väärät paristot paikoilleen, taskulamppu vilkku ja se on siinä, onko mahdollista korjata se?

Hei. Tietenkin on mahdollisuus korjata taskulamppu. Sinun on soitettava piiri ja määritettävä toimintahäiriön syy.