Elektronisen kellon pöydän korjaus tee se itse

Tilasin Kiinasta ebayn kautta. Työskentelimme noin kaksi kuukautta ja tapahtui seuraavaa: VIDEO
On suuri halu palauttaa laite toimivaan tilaan (olen tottunut niihin).

Kuva taulusta1:

Kuva taulusta2:

Toimintahäiriön oireet: jos ne ovat jonkin aikaa ilman virtaa, ensimmäiset sekunnit toimivat hyvin. Ja sitten se alkaa.
Tarkastuksen perusteella: PSU on elossa (akuilla käytettäessä - sama roska), myös diodit, vastukset ja elektrolyytti. Q8-elementin (SOT-23 merkitty "S1") "kuolleisuutta" epäillään. Mitä se voisi olla? Jotkut linkit sanovat, että tämä on BBY31 varicap (?!), toinen on FET jossa on P-kanava. Ketä uskoa ja miten olla varma?

Shl. Vain yksinkertainen testeri, juotoskolvi ja suorat (eräänlaiset) kädet läsnä.

Kuvaus elektronisen kellon korjauksesta Janus, valmistettu Neuvostoliitossa. Näiden kellojen perusta on K145IK1901-mikropiiri - yleinen Neuvostoliiton ohjain elektronisten kellojen rakentamiseen. Kellonaika näkyy suurella vihreällä näytöllä IVL1-7 / 5. Tällaisten kellojen kokemuksen ja korjauksen perusteella voidaan päätellä, että useimmiten kvartsiresonaattori epäonnistuu, elektrolyyttikondensaattorit kuivuvat ja tyhjiöilmaisimet haalistuvat. Hehkulangan palamisen vuoksi epäonnistuneita osoittimia ei ole vielä havaittu. Tietysti mikä tahansa elektroniikka on parasta korjata piirillä. Tässä on kaksi samanlaista kaavaa. Jos mitään, K145IK1901 ja KR145IK1901 mikropiirit ovat vaihdettavissa korjausten aikana.

• SB1 - "M" - nykyisen ajan asettaminen minuutteina, "T"-tilassa - sekunneissa;
• SB2 - "H" - nykyisen ajan asettaminen tunteina, "T"-tilassa - minuutteina;
• SB3 - "К" - nykyisen ajan korjaus;
• SB4 - "C" - sekuntikellotila;
• SB5 - "О" - pysäytysilmaisin;
• SB6 - "T" - ajastintila;
• SB7 - "B1" - "herätyskello 1" -tila, aika asetetaan "H"- ja "M"-painikkeilla.
• SB8 - "B" - soittaa nykyisen ajan ilmaisuun esimerkiksi hälytyksen asettamisen jälkeen;
• SB9 - "B2" - "herätyskello 2" -tila.

Tässä tapauksessa kello oli käyttämättömänä pitkään ja lopulta 5 vuoden kuluttua sitä tarvittiin. Aluksi oli ajatus ostaa valmiita LEDejä - suuria määriä, 5-10 senttimetriä korkea. Mutta kun katsoin 1000 ruplan hintaa, tajusin, että oli parempi elvyttää vanhat.

Puramme kotelon ja tutkimme piiriä yksityiskohdilla - kaikki on melko monimutkaista verrattuna nykyaikaisiin mikro-ohjaimiin ja LCD-näytöihin. Virtalähde näyttää olevan yksinkertainen - muuntajaton, mutta sitten alennettu 10 V jännite muunnetaan erittäin ovelalla invertterillä monikäämirenkaalla 27 voltin virtalähteeksi IVL-1-ilmaisimen anodille.

Ei elonmerkkejä, sulake ja diodit normaalit, mutta suodatinkondensaattorin (1000 mikrofaradia 16 V) virtalähde on vain 4 volttia.

Otamme laboratorioohjatun virtalähteen ja syötämme kelloon kaavion mukaan asetetulla 10 V jännitteellä ohjaten virtaa. Kaikki toimi - merkkivalo syttyi ja sekuntien piste alkoi vilkkua. Virta oli noin 80 mA.

Ilmeisesti vika on kondensaattorissa. Ja syyllinen ei ollut suodattimen elektrolyytti, kuten heti voisi luulla, vaan liitäntälaiteverkko, joka on melkein menettänyt kapasiteettinsa 400 V 1 mikrofaradilla. Rinnakkain siihen juotettiin toinen samanlainen, ja kun se liitettiin 220 V verkkoon, laite toimi. Jännite nousi heti 10,4 V:iin.

Tämän perusteella korjausta voidaan pitää valmiina, ja 1000 ruplaa, jotka on jo varattu ostoon - säästyy. Tästä päätämme: älä ole laiska korjaamaan kodinkoneita ja elektroniikkaa omatoimisesti, sillä uuden ostossa säästämisen lisäksi tunnet iloa onnistuneesta työstä ja ylpeyttä kotisi edessä 🙂

Mistä aloittaa. Muutamia muistiinpanoja Bogdan J.

Tämä on puhtaasti amatöörin kokemus, joka ei ole koskaan ollut ammattikelloseppä. Näin ollen kaikki tämä sopii amatöörille. Ammattilainen on koululle rakas. Siellä he opettavat kaiken.

Aloita Pinkinistä. Tai Trojanovskilta.Yleensä kellojen korjauksesta on kirjoja. Lataa ja tulosta. Okei, Internetiä ei ole - kaikki tekevät sen puolestasi missä tahansa Internet-kahvilassa. Sinulla täytyy olla kirja. Se voi tulla kalliiksi, mutta se on sen arvoista. Tämä kirja on opas maallikolle, jonka pitäisi pystyä ymmärtämään ainakin jotain tästä kirjasta. Melkein meidän tapaus. En ole koskaan tehnyt mitään sellaista - ja tässä se oli.

Tehdään joitain lisäyksiä tämän päivän tarkistukseen niille, jotka ovat kiinni.

Ruuvimeisselit. Aloita yksinkertaisesta.

Kiinalainen. Minä käytän sitä. Teroitan sen. Mitä tulee kiinalaisiin ruuvimeisseliin - katso missä kaduilla kellojen paristoja vaihdetaan ja paristoja ja kellohihnoja myydään. Tai tavallisimmissa kotitalouksissa. Ruuvimeisselisarja pieniin töihin.

Otat ruuvimeisselin. Jos se osoittautuu liian pehmeäksi ja taipuu, kun yrität irrottaa jotain, laita kynttilä ruuvimeisselin viereen. Kuumennat ruuvimeisselin terän ja nopeasti vahaksi. Tämä on kovettumista. Sitten otat pienen kiven ja teroitat sitä Pinkiniä pitkin.

Siistimpää - koneessa timanttilevyllä. Mutta se tulee myöhemmin. Kun työkalu ja koneet tulevat näkyviin. Kivet sopivat hyvin viimeistelyyn.

Pinsetit (alkuun - lääketieteelliset silmäpinsetit käyvät).

Vaihtoehtona on tutustua radiobasaariin (jos Moskova - näyttää siltä, ​​​​Gorbushka - missä he myyvät radiokomponentteja, radioasemia ja tietokonelaitteita) - katso laatikot, joissa instrumenttia myydään. Yllätyt suuresti runsaudesta. Hyvät työkalut ovat yllättävän kalliita. Pinsettien muodot - katso Pinkin. En puhu suurista kellokaupoista. Ne mieluummin lyödään kuin myydään normaalihintaan. He eivät halua kasvattaa kilpailijoita. Ja jos he tekevät, hinnat ovat yksinkertaisesti epärealistisia. Ei mahdu mihinkään oveen.

Siellä on myös radiobasaari - Galosha-bensiini. Pestä. Se on paljon kuivempi kuin kerosiini ja lakkabensiini.

Otat tikkuja (kuten kiinalaisia) - sormenpituisia - maun mukaan. Kiinnität kalastusterästä 3-4 cm pitkäksi päähän - se voi olla paksumpaa ja ohuempaa. 0,1 - 0,15 mm. Tämä on kalastajille. Yksi metri riittää 10 vuoden työhön.

Jo kärki roiskuu yhdellä vasaran iskulla (läpi lyönnillä tai kovalla rautapalalla) kovalle alasimelle. Saat pienen lastalla. Teet näitä 3-4 kappaletta erikokoisilla ja eri teräshalkaisijoilla varustettuja. Tämä korvaa voin annostelun. Alasimina käytän joko isosta laakerista tehtyä telaa tai sorvin kovametallilevyjä - matkaasi kirpputorille tai ystävien luo työpajaan.

Suunnilleen samalla tavalla - kelpaavat alkuun - tikkuja tavallisilla ompeluneuloilla - kun kädet peloissaan eikä hyviä pinsetejä ole - yksityiskohtien paljastaminen (hammaspyörät kivissä, ruuvit jne.) on apuväline työkalu.

Kirurgiset puristimet. Eri. Erittäin kätevä pieninä ja vahvoina pihdeinä. Yleensä niitä ostetaan silloin tällöin kirpputorilta.

Hammaslastat. Sitä on kätevä käyttää kaikissa tapauksissa apuvälineenä.

Peräruiske. Kumi. Apteekista. Iso. Puhalla pöly pois. Kärjen tulee olla kumia.

voita. Tai työpajassa (jos he eivät lyö sinua, vaikka he yleensä näyttävät pässiltä ja teeskentelevät, että he eivät ymmärrä ollenkaan mistä puhut ja yrittävät saada sinut pois mahdollisimman nopeasti). Tai ehkä radioliikkeessä - samassa paikassa, jossa juotetta ja happoa myydään. Öljy MN-30, MN-45 tai kelloöljy. Vaikka se ei ole taitolentoa, se menee alkuun.

On parempi säilyttää sitä pimeässä raskaassa laatikossa - ja aurinko ei pala ja on vähemmän mahdollista, että se kääntyy.

Koteloiden avaamiseen - suuri, rikkinäinen lääketieteellinen pinsetti. On selvää, että tämä ei ole kosher - mutta se on myös mahdollista. Samoin - vanha jarrusatula. Sinun tarvitsee vain korjata leukojen reunat - jotta ne ovat suorakaiteen muotoisempia.

Scalpell - koteloiden avaaminen.

Binokulaariluuppi. Se on suhteellisen edullinen, mutta ilman sitä on parempi olla edes aloittamatta. Tai valokuvatavarat (klassinen - missä myydään kaukoputkia ja kiikareita) tai radiobasaari. Vahvuuksia on erilaisia. Jos sinulla on rahaa, ota kaksi.Yksi on 1,5-kertainen, yksi vahvin myyty - näyttää jopa 2,5-kertaiselta. Ne voidaan myydä kuminauhalla - sinun on tehtävä ne uudelleen, jotta ne sopivat kovaan kehykseen. Optiikkapajaan voi mennä juttelemaan - lasit. Ehkä he tarjoavat jotain pince-nezin kaltaista. Mitä tulee tavallisiin suurennuslasiin - minun makuuni - käytän niitä harvoin. Se osoittautui erittäin hyödylliseksi vauvan kynsien leikkaamiseen - niitä ei näkynyt ollenkaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mutta ne oli leikattava pois.

Binokulaarinen mikroskooppi. Joo. Vanha. Katso. Vanhin on MBS-1. Siinä on suora kuva - ei ylösalaisin - minkä näemme. Sen pitäisi maksaa 50 dollarin sisällä. Erittäin hyödyllinen asia. Kaikin tavoin. Siihen asti, että repii romun pois sormestasi. Mutta tämä tapahtuu silloin tällöin ja ajan myötä. MBS-10 tai OGMZ on jyrkempi - etäisyys kohteesta okulaariin on suurempi, on selvää, että se on kalliimpaa. Mutta kaikesta huolimatta tavallinen ruuvimeisseli ei sovi MBS-10: n alle - sitä on lyhennettävä. Vaikka Lytkarinskyn tehtaan - MBS-10:n valmistajan - sivustolla on linkki, että he myyvät linssejä MBS-10:lle, joiden etäisyys esineeseen - noin 19 cm. Tämä voi olla hyvä ratkaisu, jos saamme MBS-10: n. 10. Kaikki MBS-1:n ja MBS-9:n välillä on sama. Ajan myötä linssiä voidaan muuttaa itse. Otat sen mikä on halvempaa. Se on lähempänä kirpputoria. Ainoa asia on, että on toivottavaa, että siellä on valaisin (muuntaja + hehkulamppu).

Kaikki, mikä on kauempana instrumentista - vasta sisäelinten poistamisen jälkeen 4-5 tunnin ajan.

Mistä ostaa kellon - tee itsestäsi muoti olla kirpputorilla - kaikki kelluu siellä. Usein he vain myyvät siellä mekanismeja. Esimerkiksi:

Kun vähän lämmittelet - binokulaarimikroskoopin oston jälkeen - on myös radiobasaari, kauppoja työkaluineen - yleensä myydään ultraäänipuhdistimia. Mutta tässä on myös kysymys - onko se tarpeellista. 50 vuotta ennen sitä he eivät käyttäneet niitä - he ottivat kylvyn ja pestiin osat harjalla bensiinissä. Voit tehdä sen, mutta paino ei ole paha. Pitäisi maksaa välillä 50-80 dollaria. Denaturoitu alkoholi ja Galosha-bensiini kaadettiin 30 watin ultraääneen. Työskentely. Ei vilku. Peseytyy kuin peto, mutta joka tapauksessa, joskus täytyy repiä jotain irti hammastikulla. Basaarissa sanotaan, että 30 watin nielut - tuhoutumattomat - toimivat ilman ongelmia, eikä avioliiton takia ole paluuta. Jos malli on sama kuin kuvassa - mitä tulee tehdä oston jälkeen - pura kokonaan (sisällä saattaa olla kosteutta, yksi ilmaisimista on tyylikkäät napsautukset työskennellessäsi tasaisen äänen taustalla), purista metallisäiliö ulos kotelo ja aseta se takaisin Auto Sealantille (valkoinen, meidän, ei läpinäkyvälle silikonille). Putkityöt eivät toimi - se on erittäin syövyttävää. Yksi putkiston osoittimista on voimakas etikan haju.

Kyllä, unohdin, kirpputori - etsi petrimaljoja - tai ehkä apteekista tai sairaalan laboratoriosta. Mutta sinä et ole heidän asiakkaansa - siellä on kallis kirpputori - tämä on juuri se asia. Nämä ovat litteitä pyöreitä lasi- tai muovialustoja - yksityiskohtia varten. Ne ovat halpoja. Ota 5 kappaletta nykyisiin purkutöihin. Pidän lasista enemmän - ne ovat raskaampia, heiluvat vähemmän pöydällä.

Sitten mukavuussyistä käyntikortteja valmistavissa toimistoissa voit joskus rullata ja ostaa käyntikorttilaatikoita. Tukkuhinta on 0,30 dollaria kpl. Läpinäkyvät ovat myös erittäin kätevä asia - mutta tämä on pidempään säilytykseen.

Silikageeli. Pienet pussit, jotka laitetaan uusiin muodikkaisiin kenkiin, laitteisiin, tietokonekomponentteihin. Imee vettä. Se on kuivattava joko mikroaaltouunissa tai hyvässä lämpötilassa - sähköuunissa. Kaasu ei kulje läpi - kun kaasu palaa, vettä vapautuu. Kuivumisen jälkeen pussi asetetaan laatikkoon, jossa pieniä työkaluja ja varaosia säilytetään pitkään, jotta ne eivät ruostu.

Radio basaari. Napsautettavat pussit - niitä myydään satoja. Koko 4 x 6 cm Aseta kellot ja pienet esineet. Ne on yleensä pakattu pieniin palasiin, joita myydään basaarissa.

Aluksi rannekello voidaan laskea hiomaverkon päälle purkamisen aikana. Sitten itse päätät, mitä tarvitset ja kuinka se on sinulle kätevämpää. Jalusta voidaan työstää messingistä. Pitäisi olla tarpeeksi painava.

Ota sähköasentajilta kela mistä tahansa vanhasta käynnistimestä - yritä pyytää 380 V. Jos ei, 220 V:lla. Kiinnität johdot - demagnetoija on valmis. Kytke päälle vain lyhyeksi ajaksi - se lämpenee.

Tietoja uudesta instrumentista. Se ei ole aina rahan arvoista. Mieti, kuinka pääset eroon siitä, mitä sinulla on. Sitä tarvitaan, jos elät tällä ja asiakas maksaa kaiken. Jos tämä on harrastus, niin ei ensinnäkään. Laske kustannukset seuraavasti: Lopetin tupakoinnin (ja juomisen) ja kaikki säästöt ovat työkalussa. Tässä tapauksessa se on todella harrastus ja hyödyllinen ajanviete.

Nyt jyrkkyys on poissa. Kone.

Vaihtoehto 2. Nopea auto. 10 000 kierrosta. Teroitamme timanttiviilalla. Voi hyvinkin olla. On kotkia, jotka tekivät jotain tällä tavalla. Mutta mitä tulee minuun - tämä ei ole kovin oikein. Jos teroittaa niin teroita.

Ottaen huomioon edellä mainitut - jos ei teroita kirveitä kuinka piirakat paistaa - niin maallikon kellosepän olisi tarkoituksenmukaisempaa ottaa pienikokoinen tarkkuusyleiskone. Sanoisin, että 20% työstä on akselisorvausta (tai jopa vähemmän), 80% on ruuvien ja runko-osien sorvausta, erilaisia ​​sivujyrsintätöitä.

Esimerkkejä nimeäisin seuraavat:

Holkkiistukka, alkuperäiset holkit. Yläosassa on jyrsintäkulma. Osa jarrusatulasta on kiinnitetty siihen ja saamme "jyrsimen".

- uusi - Proxxon PD-230 / E, sisältää jyrsintälaitteen tai FF-230 reitittimen. Etsi siellä heillä on jopa hinnasto sähkötyökalujen osiossa - eli he todella tekevät sen.

Mitä tulee vanhaan MD-65:een. Akselit 0.1 teroittaa. Ei osu. Kaikki lisäselvennykset ovat tarpeettomia.

Nyt seuraavaan aiheeseen. Okei. Meillä on kone. No kva. Meillä on eräänlainen tietokone prosessorin, näytön ja näppäimistön muodossa. Mutta kaikki tämä veturi tarvitsee myös ohjelmiston. Windows-2000 tai Windows-XP ja koville paprikaille Linux käy. Hauskuus alkaa siis. Ohjelmisto maksaa usein enemmän kuin laitteisto. Sama tarina on työstökoneiden kanssa. Tarvitsemme kalusteita ja lisätyökaluja. Uskon, että likimääräinen lisätarvikesarja koneeseen maksaa vähintään koneen kustannukset. Nyt puhutaan sorvauksesta + jyrsimisestä. Päädyin MD-65:een jyrsintäkulmalevyllä - koneistukkaan on kiinnitetty jyrsin ja tuki käännetään ympäri kuin jyrsintäpöytä, vain pystysuora + jyrsintäruuvi. Siinä olevat nuolet on jyrsitty. Leikkaa myös raot ruuveista.

- etuhampaat - vähintään sata. Sopii hyvin vanhoihin puisiin koululaatikoihin.

Tarkkaan teroitettuun etuhampaan vanhat laatikot isoäidin hopeilusikoiden alta sopivat mainiosti - etuhampaat ovat kalliimpia kuin lusikat, ne eivät mene rikki.

- holkit ja holkkiistukka. Minulla on 2 sarjaa - yksi on alkuperäinen MD-65 (3-13 mm), toinen sarja on Lorsch (tunti, 0-6 mm).

Tämä on koneessa, Lorsch adapterissa.

- indikaattorit. 0,01 ja 0,001. On selvää, että niihin tarvitaan erilaisia ​​liitteitä. Usein joudut tekemään kiinnikkeet itse.

- keskiilmaisimet - 0,01. Ilman sitä koneella ei yksinkertaisesti voi tehdä mitään.

- binokulaarinen mikroskooppi. Ilman sanoja. Olemme jo puhuneet tästä edellä.

- 4-leuainen istukka. Jaettu leuan vapautus.

- teroitin - teroita terät karkeasti

- timanttipyörät - teroita terät tarkasti

- pyörivä ruuvipenkki (vaakasuuntainen pyörivä järjestelmä) - poraa reikiä tarkasti määriteltyihin paikkoihin. Ruuvaa reiät läpinäkyvän kotelon taakse. Se on käsinporattu. On nähtävissä, että ruuvit hyppäävät.

- jakava pää. Tai levyillä tai nonia. Leikkausvaihteet. Tai ainakin tee neliö.

- En puhu leikkureista. Ja loppu ja vaihteet. Levyleikkurien paksuus - 0,1-0,15 - on "Neva" -terän paksuus.

- mittaustyökalu on tarkoitettu kovaan työhön

- ja tarkkoihin - vain optiikkaa

- silloin sinun on katsottava, mitä tarvitaan jo suoritettavaan työhön. Sinun on tehtävä paljon itse. Keksiä paljon. Hyvin usein yhden osan valmistuksessa kuluu enemmän aikaa puristimen tekemiseen tämän osan kiinnittämiseksi koneeseen.

Folion leikkaus - "levyn" nuolen tekeminen. Materiaalit käsillä.

Nyt keskustelu on siitä, missä ja miten tämä kaikki järjestetään. Sen tulee olla kuivaa. Pöly vapaa. Ei perheen päähän - perheen pitäisi tietää, että se on sinun - ja mitä tahansa teet siellä - heillä ei ole sisäänkäyntiä sinne. Eikä työpajan melusta ole mitään ulvomista.Heidän kommenttinsa ovat sopimattomia (oi, se on likainen, oi, se haisee bensiiniltä).

Yhdessä tyypissä näin saksalaisen koneen - koulumme tyypin. Tarkemmin sanottuna vain ennen sotaa. Hän asensi sen keittiön pöydän alle. Pöydän keskellä on hylly, jossa on kone. Pöydän ylälauta nousee - kuin vanhassa koulupöydissä. Hän laski laudan alas, asetti pöytäliinan paikoilleen ja murskaa sipulin makkaran kanssa. Kotona ei kuitenkaan tule suuria sorvaustöitä - kaikki on jonkinlainen pieni pala.

Jos puhumme isosta työpajasta tai vakavammasta ammatista restaurointialalla sielulle, niin pienen koneen lisäksi kannattaa katsoa kohti isompaa konetta - koulukonetta (en halua nimetä tyyppi - niitä on monia erilaisia), vaakasuora jyrsintä NGF-110 ja muhveliuuni - tämä on karkeampaan työhön ja laitteiden valmistukseen. On selvää, että kaikki tämä vaatii myös perävaunun laitteita ja työkaluja. Kuva kellarista maalla.

Jos voit tilata tai ostaa jostain, katso rullia kohti. Ne voivat olla melko kalliita. Joskus ne auttavat paljon. Erityisesti uusien osien, nuolien ja välilevyjen valmistuksessa sorvinleikkureihin.

Lopuksi sanotaan tämä - tämä prosessi on loputon. Yhdessä järkevässä kellosorvin valintaa käsittelevässä kirjassa oli hyvä idea, täysin soveltuva meidän tapauksessamme - olemme kaikki kuolevaisia. Kaikki nämä työkalut kiinnostavat vain meitä. Henkilökohtaisesti. Ei tarvitse odottaa, että joku meidän jälkeen jatkaisi tulella silmissään sitä, mitä olemme aloittaneet. Koko instrumentti on ostettava sillä perusteella, että meidän jälkeen kiitolliset jälkeläiset kuolevat kaikkeen tähän roskaan ja nopeammin. Ne voidaan myös heittää roskakoriin. He tarvitsevat paikan geraniumille! Meidän on varmistettava, että he saavat siitä enemmän, hitaasti ja luottavaisesti kaikille näille lukuisille sukulaisille ja jälkeläisille, on tarpeen selittää, että tämä kaikki on kallista ja tästä tulee kaukaisina aikoina olla mahdollista ansaita jotain. Ja vastaavasti, jos ostat jo, osta nestemäinen instrumentti, jolla on hinta jopa 50 vuoden kuluttua. Tämä on toisaalta. Toisaalta olemme kaikki nyt töissä. Ansaitsemme jotain. Tämä on juuri oikea aika valmistautua erilaisiin aktiviteetteihin ajalle, jolloin tulomme laskevat, eli eläkkeelle. Onnea.

Elektroniset kellot on jaettu kahteen päämalliin. Ensimmäinen on itse asiassa mekaaninen kello, jossa on jousimoottori ja sähköinen käämi; toinen on elektroninen kello, jonka energianlähde on sähköparisto tai -akku.

Tässä kellossa ei ole moottoria, ja virtalähteen energiaa käytetään suoraan säätimen ohjaamiseen.

Sähköisesti kierretyt kellot ovat olleet olemassa vuosikymmeniä; puhtaasti elektronisia kelloja, erityisesti rannekelloja, on ilmestynyt viime vuosikymmeninä. Kaikki ne ovat tarkempia kuin mekaaniset modifikaatiot ja voivat toimia jatkuvasti vaihtamatta virtalähdettä vuoden tai kauemmin.

Sähkömagneettinen tai magnetosähköinen kello

Toimintaperiaatteen mukaan elektroniset kellot voidaan jakaa kosketuksiin, ei-kontaktiin (transistori), synkronisiin, äänihaarukkaan jne.

Koskettikellossa säätimen käyttölaitteen sähkönsyöttöpiiri on suljettu koskettimen avulla. Kontaktittomissa kelloissa miniatyyritransistoria käytetään samaan tarkoitukseen. Synkronista kelloa ohjaa synkroninen sähkömoottori. Äänityskellossa on säätimenä pieni äänihaarukka, jonka värähtely saa mekanisminsa liikkeelle.

Tällä hetkellä on olemassa useita kymmeniä erityyppisiä kontaktikelloja ja lähes sama määrä transistorikelloja. Niiden suunnittelusta ei ole selvää systematisointia.

Tässä on joitain mielenkiintoisempia vaihtoehtoja.

Sähkömekaaninen kontaktirannekello

Tämän kellon toimintaperiaate perustuu kestomagneetin ja sähkökelan vuorovaikutukseen. Tämän kellon matkasäädintä ohjaava impulssi laukeaa sähkökoskettimesta.

Jos mekaanisessa kellossa käsien liike tapahtuu pääjousesta moottorin kautta syötetyn energian ja värähtelevän tasapainojärjestelmän ansiosta - spiraali kuluttaa myös jousen energiaa ylläpitääkseen värähtelyprosessia suorittaessaan vain iskunsäätimen toiminnot, sitten elektronis-mekaanisessa kellossa tasapainojärjestelmä - spiraali - sähkömagneetti suorittaa kaksi toimintoa samanaikaisesti: säädin ja moottori. Energia tasapainosta pyöräjärjestelmän kautta siirtyy suoraan nuoliin. Näin ollen kontaktielektroni-mekaanisen kellon kinemaattinen kaavio eroaa huomattavasti perinteisen mekaanisen kellon kinemaattisesta kaaviosta.

Myös elektronisen mekaanisen kellon mekanismin asettelu eroaa tavallisesta. Useimmissa tapauksissa elektronisissa mekaanisissa kelloissa käytetään vaakoja, jotka ovat halkaisijaltaan paljon suurempia kuin samankokoisten mekaanisten kellojen vaa'at. Tämä johtuu siitä, että suuremmalla tasapainolla on enemmän vauhtia. Tällaisen vaa'an käyttö elektronis-mekaanisissa kelloissa parantaa kellon vakautta ja helpottaa huomattavasti sen toimintaa.

Kellomekanismi on koottu kolmeen tasoon. Ylätasolla on tasapaino, keskellä magneettijärjestelmä, pyörän vaihde ja akku ja alaosassa on kytkinmekanismi. Tasapainoakseli kulkee kaikkien kolmen tason läpi, mikä on erityisesti pidennetty. Sen suojaamiseksi mahdollisilta iskuvaurioilta käytetään erityisiä iskunvaimentimia, kuten mekaanisten kellojen iskunkestäviä laitteita.

Kellossa on paristo (paristo). Akku koskettaa yhdellä navoistaan ​​virrankeräysväylää. Tämän väylän kautta virta virtaa muusta kellomekanismista eristettyyn pylvääseen, jossa on kosketinlevy. Tämä levy on pujotettu lankasilmukan läpi, joka on kiinnitetty toiseen levyyn, joka on myös eristetty muusta mekanismista.

Akun toinen napa on kosketuksissa koko mekanismin massaan. Tässä suunnassa akusta tuleva virta virtaa spiraalin kautta vaakaan ja sieltä - kelaan, joka on kiinnitetty tasapainovanteen koloon. Kela on kytketty toisesta päästään itse vaakaan. Muista, että pienen kellon kaikki elektroniset piirit ovat hyvin pieniä.

Vaa'assa on kosketustappi, johon käämin toinen pää on kytketty. Ja vaa'an alla on korkeatehoinen kestomagneetti, joka on valmistettu erityisestä platina-kobolttiseoksesta. Sähköteräsmagneettisydän luo vaaditun magneettikentän pitoisuuden kelan reitille ja vähentää magneettikentän hajoamista.

Tasapainoakselille on asennettu rulla, johon on kiinnitetty ellipsi. Heti kun tasapaino alkaa liikkua ja alkaa värähtelemään, ellipsi vuorotellen tarttuu räikkähampaisiin ja pyörittää sitä. Kun räikkä irtoaa ellipsistä, se pysyy paikallaan magneetilla, joka on myös valmistettu platina-kobolttiseoksesta. Teräsräikkä hampaat vedetään vuorotellen magneetiin, jolloin räikkä lukittuu.

Kun vaaka liikkuu kulkusuunnassa, ellipsi tarttuu seuraavaan räikkähampaan ja pyörittää sitä, minkä seurauksena seuraava räikkähammas on magneettikentässä. Magneettisesti kiristetty räikkä lukittuu paikalleen.

Vaa'an käänteisessä liikkeessä ellipsi ei poista kiinteää hammasta magneetin kentästä, koska se siirtää sitä vain vähän. Magneetti vetää jälleen räikkä puoleensa ja palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Räikkäpyörä puolestaan ​​osuu toiseen keskipyörään. Pyöriessään tämä pyörä on yhdistetty minuuttipyörään. Minuuttipyörän napaan on asennettu minuuttiheimo.Laskupyörän ja sen heimon kautta se on yhdistetty tuntipyörään.

Kellon kinematiikka on seuraava: jos laitat siihen pariston ja käännät vaakaa, kosketusnasta tulee kosketuksiin levyn kanssa ja sähköpiiri sulkeutuu. Virta kulkee kelan läpi, mikä luo sähkömagneettisen kentän sen ympärille. Kun kela on lähellä kestomagneettia, kosketin laukeaa.

Kelan ja magneetin sähkökenttien vuorovaikutuksesta johtuen kelaan vaikuttaa voima, joka työntää kelan ulos magneettikentästä. Liike saa tasapainon pyörimään ja alkaa pyörimään. Kun kela poistuu magneetin alueelta, kosketin on auki ja impulssi lakkaa virtaamasta vaakaan.

Spiraalin vaikutuksesta tasapaino muuttaa pyörimissuuntaansa. Tästä johtuen kela lähestyy taas kestomagneettia. Mutta kosketusta ei tapahdu, kun kosketustappi menee levyn pään ohi koskematta siihen.

Elektronisessa rannekellossa tarvitaan joitain lisälaitteita. Tosiasia on, että kun käynnistät kellon, sinun on annettava tasapainolle alkuimpulssi. Tätä varten on tarkoitettu erityisen vipujärjestelmän muodossa oleva laite. Samalla tämä laite on tarkoitettu suojaamaan tasapainoa murtumiselta nuolia liikutettaessa.

Vipujärjestelmä hidastaa tasapainoa, kun kääntömekanismi aktivoituu.

Elektronis-mekaaniset kosketuksettomat kellot

Tämä kello on myös varustettu sähkömagneettisella tasapainokäytöllä, eli sen tyyppisellä käyttölaitteella, jossa kestomagneetin ja sähkökäämin kenttien vuorovaikutuksen johdosta tasapainoon välitetään impulssi (kuva 7).

Riisi. 7. Kaaviokaavio elektronis-mekaanisen kellon toiminnasta:

Siellä ei ole paljoa korjattavaa. Mene mihin tahansa elektroniikkaan erikoistuneeseen korjaamoon.
Ihannetapauksessa ostaa uusi.

"Jäätyykö" aika paikoilleen vai onko näyttö sammunut?

voit korjata kaiken, koko kysymys on, millä hinnalla.
Jos kvartsi haukkui maissimainen, niin se on helppo juottaa uudelleen, varsinkin kun minulla on niitä. Jos prosenttia - sitten vykinsteiniin välittömästi. Otan sen ja katson, mutta lopputuloksesta ei ole takuuta.

En tiennyt, että sellaisia ​​on luonnossa. Keitä he ovat (kiinalaiset)
tietää mitä muuta he olisivat voineet keksiä.

shasa, mutta entä verkko? loppujen lopuksi verkkotaajuus kelluu 50 +/- 1 Hz. Kuinka voin pitää aikani tarkasti?

777-987 - Unix (?) - palvelu, Shchepnaya. Parempi soittaa ensin, sillä pitkä lasisetä käy töissä milloin haluaa ja on hirveän ilkikurinen. Tulosta mikruhi-arvo A3:lle ja laita rahat kassan lautaselle, hän ei ota sitä käsiinsä - se ripottelee sylkeä, niin pahasta.

777-987 - Unix (?) - palvelu, Shchepnaya. Parempi soittaa ensin, sillä pitkä lasisetä käy töissä milloin haluaa ja on hirveän ilkikurinen. Tulosta mikruhi-arvo A3:lle ja laita rahat kassan lautaselle, hän ei ota sitä käsiinsä - se ripottelee sylkeä, niin pahasta.

Sirius, mitä ammattimaisempi ihminen on, sitä yksinkertaisempaa kieltä hän osaa puhua vaikeista asioista, koska hän näkee kysymyksessäsi, missä sinulta puuttuu ymmärryksesi aiheesta.

Mutta millainen pässi sen lisäksi pitää olla myyjän tilalla, että saa asiakkaansa vastauksillaan yhden kautta hämmentymään.

Jos infoorlissa kysymykseen: Haluan tilata mainoksia, he vastaisivat:
Millaista mainontaa? Ja millaista mainontaa siellä on? Mitä ymmärrät tästä?

Elektroniset kellot on jaettu kahteen päämalliin. Ensimmäinen on itse asiassa mekaaninen kello, jossa on jousimoottori ja sähköinen käämi; toinen on elektroninen kello, jonka energianlähde on sähköparisto tai -akku.

Tässä kellossa ei ole moottoria, ja virtalähteen energiaa käytetään suoraan säätimen ohjaamiseen.

Sähköisesti kierretyt kellot ovat olleet olemassa vuosikymmeniä; puhtaasti elektronisia kelloja, erityisesti rannekelloja, on ilmestynyt viime vuosikymmeninä. Kaikki ne ovat tarkempia kuin mekaaniset modifikaatiot ja voivat toimia jatkuvasti vaihtamatta virtalähdettä vuoden tai kauemmin.

Toimintaperiaatteen mukaan elektroniset kellot voidaan jakaa kosketuksiin, ei-kontaktiin (transistori), synkronisiin, äänihaarukkaan jne.

Koskettikellossa säätimen käyttölaitteen sähkönsyöttöpiiri on suljettu koskettimen avulla. Kontaktittomissa kelloissa miniatyyritransistoria käytetään samaan tarkoitukseen. Synkronista kelloa ohjaa synkroninen sähkömoottori. Äänityskellossa on säätimenä pieni äänihaarukka, jonka värähtely saa mekanisminsa liikkeelle.

Tällä hetkellä on olemassa useita kymmeniä erityyppisiä kontaktikelloja ja lähes sama määrä transistorikelloja. Niiden suunnittelusta ei ole selvää systematisointia.

Tässä on joitain mielenkiintoisempia vaihtoehtoja.

Tämän kellon toimintaperiaate perustuu kestomagneetin ja sähkökelan vuorovaikutukseen. Tämän kellon matkasäädintä ohjaava impulssi laukeaa sähkökoskettimesta.

Jos mekaanisessa kellossa käsien liike tapahtuu pääjousesta moottorin kautta syötetyn energian ja värähtelevän tasapainojärjestelmän ansiosta - spiraali kuluttaa myös jousen energiaa ylläpitääkseen värähtelyprosessia suorittaessaan vain iskunsäätimen toiminnot, sitten elektronis-mekaanisessa kellossa tasapainojärjestelmä - spiraali - sähkömagneetti suorittaa kaksi toimintoa samanaikaisesti: säädin ja moottori.

Energia tasapainosta pyöräjärjestelmän kautta siirtyy suoraan nuoliin. Näin ollen kontaktielektroni-mekaanisen kellon kinemaattinen kaavio eroaa huomattavasti perinteisen mekaanisen kellon kinemaattisesta kaaviosta.

Myös elektronisen mekaanisen kellon mekanismin asettelu eroaa tavallisesta. Useimmissa tapauksissa elektronisissa mekaanisissa kelloissa käytetään vaakoja, jotka ovat halkaisijaltaan paljon suurempia kuin samankokoisten mekaanisten kellojen vaa'at. Tämä johtuu siitä, että suuremmalla tasapainolla on enemmän vauhtia. Tällaisen vaa'an käyttö elektronis-mekaanisissa kelloissa parantaa kellon vakautta ja helpottaa huomattavasti sen toimintaa.

Kellomekanismi on koottu kolmeen tasoon. Ylätasolla on tasapaino, keskellä on magneettijärjestelmä, pyöräveto ja akku, ja alaosassa on kytkinmekanismi. Tasapainoakseli kulkee kaikkien kolmen tason läpi, mikä on erityisesti pidennetty. Sen suojaamiseksi mahdollisilta iskuvaurioilta käytetään erityisiä iskunvaimentimia, kuten mekaanisten kellojen iskunkestäviä laitteita.

Kellossa on paristo (paristo). Akku koskettaa yhdellä navoistaan ​​virrankeräysväylää. Tämän väylän kautta virta virtaa muusta kellomekanismista eristettyyn pylvääseen, jossa on kosketinlevy. Tämä levy on pujotettu lankasilmukan läpi, joka on kiinnitetty toiseen levyyn, joka on myös eristetty muusta mekanismista.

Akun toinen napa on kosketuksissa koko mekanismin massaan. Tässä suunnassa akusta tuleva virta virtaa spiraalin kautta vaakaan ja sieltä - kelaan, joka on kiinnitetty tasapainovanteen koloon. Kela on kytketty toisesta päästään itse vaakaan. Muista, että pienen kellon kaikki elektroniset piirit ovat hyvin pieniä.

Vaa'assa on kosketustappi, johon käämin toinen pää on kytketty. Ja vaa'an alla on korkeatehoinen kestomagneetti, joka on valmistettu erityisestä platina-kobolttiseoksesta. Sähköteräsmagneettisydän luo vaaditun magneettikentän pitoisuuden kelan reitille ja vähentää magneettikentän hajoamista.

Tasapainoakselille on asennettu rulla, johon on kiinnitetty ellipsi. Heti kun tasapaino alkaa liikkua ja alkaa värähtelemään, ellipsi vuorotellen tarttuu räikkähampaisiin ja pyörittää sitä. Kun räikkä irtoaa ellipsistä, se pysyy paikallaan magneetilla, joka on myös valmistettu platina-kobolttiseoksesta. Teräsräikkä hampaat vedetään vuorotellen magneetiin, jolloin räikkä lukittuu.

Kun vaaka liikkuu kulkusuunnassa, ellipsi tarttuu seuraavaan räikkähampaan ja pyörittää sitä, minkä seurauksena seuraava räikkähammas on magneettikentässä. Magneettisesti kiristetty räikkä lukittuu paikalleen.

Vaa'an käänteisessä liikkeessä ellipsi ei poista kiinteää hammasta magneetin kentästä, koska se siirtää sitä vain vähän. Magneetti vetää jälleen räikkä puoleensa ja palaa alkuperäiseen asentoonsa. Räikkäpyörä puolestaan ​​osuu toiseen keskipyörään. Pyöriessään tämä pyörä on yhdistetty minuuttipyörään. Minuuttipyörän napaan on asennettu minuuttiheimo. Laskupyörän ja sen heimon kautta se on yhdistetty tuntipyörään.

Kellon kinematiikka on seuraava: jos laitat siihen pariston ja käännät vaakaa, kosketusnasta tulee kosketuksiin levyn kanssa ja sähköpiiri sulkeutuu. Virta kulkee kelan läpi, mikä luo sähkömagneettisen kentän sen ympärille. Kun kela on lähellä kestomagneettia, kosketin laukeaa.

Kelan ja magneetin sähkökenttien vuorovaikutuksesta johtuen kelaan vaikuttaa voima, joka työntää kelan ulos magneettikentästä. Liike saa tasapainon pyörimään ja alkaa pyörimään. Kun kela poistuu magneetin alueelta, kosketin on auki ja impulssi lakkaa virtaamasta vaakaan. Spiraalin vaikutuksesta tasapaino muuttaa pyörimissuuntaansa. Tästä johtuen kela lähestyy taas kestomagneettia. Mutta kosketusta ei tapahdu, kun kosketustappi menee levyn pään ohi koskematta siihen.

Elektronisessa rannekellossa tarvitaan joitain lisälaitteita. Tosiasia on, että kun käynnistät kellon, sinun on annettava tasapainolle alkuimpulssi. Tätä varten on tarkoitettu erityisen vipujärjestelmän muodossa oleva laite. Samalla tämä laite on tarkoitettu suojaamaan tasapainoa murtumiselta nuolia liikutettaessa.

Vipujärjestelmä hidastaa tasapainoa, kun kääntömekanismi aktivoituu.

Tämä kello on myös varustettu sähkömagneettisella tasapainokäytöllä, eli sen tyyppisellä käyttölaitteella, jossa kestomagneetin ja sähkökäämin kenttien vuorovaikutuksen johdosta tasapainoon välitetään impulssi (kuva 1). Pulssin muodostusprosessi tässä kellossa ei kuitenkaan tapahdu koskettimen, vaan pienoistransistorin avulla.

Riisi. 7. Kaaviokaavio elektronisen mekaanisen kellon toiminnasta:

Kuinka korjata seinäkello ja vaihtaa kellomekanismi omin käsin, katso mestarikurssini valokuvalla askel askeleelta.

Puhuin äskettäin sähköisen rannekellon pariston vaihtamisesta. Nyt haluaisin puhua seinästä.

Nyt et todennäköisesti löydä taloa, jossa ei olisi Kiinassa tai Intiassa valmistettua kelloa. Seinäkello - tämä on osa kodin mukavuutta, joka ei käytännössä muuta sen ulkonäköä. Ainoa asia, joka niissä kuluu, on mekanismi.

Ja usein tapahtuu, että useiden vuosien käytön jälkeen ulkonäkö on täydellisessä kunnossa ja kello joko lakkaa toimimasta tai ryntää ja jää jälkeen, tai, mikä on tyypillistä sujuvasti toimiville mekanismeille, alkaa kirjaimellisesti "syömään" paristot.

Sellainen kello on sääli heittää pois, varsinkin jos sen ostohinta oli korkea tai se on kallis muistona. Järkevin ratkaisu on korjata seinäkello omin käsin ja vaihtaa mekanismi.

Annetussa esimerkissä vaihdamme mekanismin vaihtamalla sen toisesta (uudesta, mutta barbaarisesti rikki) kellosta.

Muuten, milloin tahansa voit ostaa tällaisen kellon kirjaimellisesti penniäkään. Samanaikaisesti etuna on se, että jos "alkuperäisen" kellon osoittimet eivät sovi halkaisijaltaan, voit turvallisesti asentaa osoittimet rikkoutuneista.

Kierrämme lasia kiinnittävän kiinnityslistan pultit irti.

Taitamme ruuvatut pultit varovasti vierekkäin, jotta et menetä vahingossa.

Irrota asennuslevy lasin kanssa ja aseta se varovasti sivuun.

Irrota kädet varovasti järjestyksessä: sekunti, minuutti, tunti.

Ole erittäin varovainen, ettet taivuta nuolia.

Kiinnitysmekanismeja on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Joko mutterilla, kuten kuvassa, tai salpoilla.

Siirrämme mutterin "kuolleesta keskustasta" millä tahansa sopivalla työkalulla: pihdeillä, pyöröpihdeillä tai jopa sivuleikkureilla, kuten kuvassa. Sitten ruuvataan se rauhallisesti irti kädellämme.

Mielestäni kaikki on selvää ilman sanoja.

Poimimme toimintamekanismin rikkinäisestä kellosta samalla tavalla. Mutta kuvassa mekanismi on kiinnitetty salpoilla. Täällä on vielä helpompaa.

Irrota mekanismi salpoista suoralla ruuvimeisselillä. Pidämme myös osoittimet, koska halkaisijoiden välillä on poikkeama ja asennamme mekanismin käsin korjattaviin kelloihin.

Koska poistimme mekanismin mutterilla ja laitoimme sen paikoilleen ilman sitä, yksinkertaisin ratkaisu olisi superliima.

Levitä pari tippaa paikkoihin, joihin mekanismi sopii ja liimaa työmekanismi runkoon.

Suosittelen sopivalla työkalulla puristamaan nuolien pohjaa kevyesti, jotta ne tarttuvat tiukemmin akseliin.

Laitamme kädet paikoilleen järjestyksessä: tunti, minuutti, sekunti.

Virheiden välttämiseksi kurssissa asetimme kaiken tarkalleen 12-00.

Ennen kuin asennat lasin, pyyhi sen takapinta ja aseta se sitten reunoista kiinni.

Sitten laitamme lasipidikkeen paikoilleen. Käännä kello varovasti ympäri ja ruuvaa pultit paikoilleen.

Kun kello on koottu, tarkistamme säätöpyörällä, leikkaavatko osoittimet toistensa kanssa. Tee itse-seinäkellon korjaus on valmis.

Jos kaikki on kunnossa, palautamme kellon oikealle paikalleen.