Asus kannettavan tietokoneen virtalähteen tee-se-itse korjaus

Kun ostat kannettavan tietokoneen tai netbookin tai pikemminkin laskemme tämän oston budjettia, emme ota huomioon muita siihen liittyviä kustannuksia. Itse kannettava tietokone maksaa esimerkiksi 500 dollaria, mutta toinen 20 dollarin laukku, 10 dollaria hiiri. Akku vaihdettaessa (ja sen takuuaika on vain pari vuotta) maksaa 100 dollaria, ja sama on virtalähteen hinta, jos se palaa loppuun.

Hänestä keskustelu tulee tänne. Eräs ei kovin varakas ystävä lakkasi äskettäin käyttämästä virtalähdettä acer kannettavalle tietokoneelle. Uudesta joutuu maksamaan lähes sata dollaria, joten olisi varsin loogista yrittää korjata se itse. Itse virtalähde on perinteinen musta muovilaatikko, jonka sisällä on elektroninen pulssimuunnin, joka tarjoaa 19 V jännitteen 3 A virralla. Tämä on useimpien kannettavien tietokoneiden standardi, ja ainoa ero niiden välillä on virtapistoke :). Annan tässä heti useita virtalähteiden kaavioita - napsauta suurentaaksesi.

Kun virtalähde kytketään päälle, mitään ei tapahdu - LED ei syty ja volttimittari näyttää nollaa lähdössä. Virtajohdon tarkistus ohmimittarilla ei antanut mitään. Puramme kotelon. Vaikka se on helpommin sanottu kuin tehty: tässä ei ole ruuveja tai ruuveja, joten rikomme sen! Tätä varten sinun on asetettava veitsi liitossaumaan ja lyötävä sitä kevyesti vasaralla. Älä liioittele sitä tai leikkaa lautaa!

Kun kotelo on hieman jaettu, asetamme litteän ruuvimeisselin muodostettuun rakoon ja vedämme voimalla kotelon puoliskojen liitoksen ääriviivaa pitkin murtamalla sen varovasti saumaa pitkin.

Kotelon purkamisen jälkeen tarkistamme, ettei levyssä ja osissa ole mitään mustaa ja hiiltynyttä.

220V verkkojännitteen tulopiirien valinta paljasti toimintahäiriön - tämä on itsekorjautuva sulake, joka ei jostain syystä halunnut toipua ylikuormituksesta :)

Vaihdamme sen samanlaiseen tai yksinkertaiseen sulavaan, jonka virta on 3 ampeeria ja tarkistamme virtalähteen toiminnan. Vihreä LED syttyy osoittaen 19 V:n olemassaolon, mutta liittimessä ei ole vieläkään mitään. Tarkemmin sanottuna joskus jotain luistaa, ikään kuin lanka olisi taipunut.

Meidän on myös korjattava kannettavan tietokoneen virtajohto. Useimmiten katkeaminen tapahtuu kohdassa, jossa se työnnetään koteloon tai virtaliittimeen.

Katkaisimme sen ensin rungosta - ei onnea. Nyt lähellä kannettavaan tietokoneeseen asetettua pistoketta - taaskaan ei ole kosketusta!

Kova tapaus - kallio jossain keskellä. Helpoin vaihtoehto on leikata johto kahtia ja jättää toimiva puolikas ja heittää pois toimimaton. Ja niin hän teki.

Juota liittimet takaisin ja testaa. Kaikki toimi - korjaus on ohi.

Jää vain liimata kotelon puolikkaat liimalla "hetkellä" ja antaa virtalähde asiakkaalle. Koko verenpaineen korjaus kesti enintään tunnin.

Tavallinen kannettavan tietokoneen virtalähde on erittäin kompakti ja melko tehokas hakkurivirtalähde.

Toimintahäiriön sattuessa monet yksinkertaisesti heittävät sen pois ja ostavat vaihtoa varten yleisen virtalähteen kannettaville tietokoneille, joiden hinta alkaa 1000 ruplasta. Mutta useimmissa tapauksissa voit korjata tällaisen lohkon omin käsin.

Kyse on ASUS-kannettavan virtalähteen korjaamisesta. Se on myös AC / DC virtalähde. Malli ADP-90CD... Lähtöjännite 19V, maksimikuormitusvirta 4,74A.

Virtalähde itse toimi, mikä oli selvää vihreän LED-ilmaisun läsnäolosta. Lähtöpistokkeen jännite vastasi tarrassa ilmoitettua - 19V.

Kytkentäjohdoissa tai pistokkeen katkeamisessa ei ollut katkeamista.Mutta kun virtalähde liitettiin kannettavaan tietokoneeseen, akku ei alkanut latautua, ja sen kotelon vihreä merkkivalo sammui ja loisti puolet alkuperäisestä kirkkaudesta.

Kuului myös, että yksikkö piippaa. Kävi selväksi, että hakkurivirtalähde yritti käynnistyä, mutta jostain syystä joko ylikuormitus- tai oikosulkusuoja laukesi.

Muutama sana siitä, kuinka voit avata tällaisen virtalähteen kotelon. Ei ole mikään salaisuus, että se on suljettu, eikä suunnittelu itsessään tarkoita purkamista. Tätä varten tarvitsemme useita työkaluja.

Otamme siitä manuaalisen palapelin tai kankaan. Kangas on parempi ottaa metallille hienolla hampaalla. Itse virtalähde on parasta kiinnittää ruuvipuristimeen. Jos niitä ei ole, voit keksiä ja pärjätä ilman niitä.

Sitten leikkaamme manuaalisella palapelillä rungon syvyyteen 2-3 mm. rungon keskellä yhdyssaumaa pitkin. Leikkaus on tehtävä huolellisesti. Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyä tai elektroniikkaa.

Sitten otamme litteän ruuvimeisselin, jossa on leveä reuna, asetamme sen leikkaukseen ja irrotamme kotelon puolikkaat. Ei ole tarvetta kiirehtiä. Kotelon puolikkaita erotettaessa tulee tapahtua tunnusomainen napsahdus.

Virtalähteen kotelon avaamisen jälkeen poistamme muovipölyn harjalla tai harjalla, poistamme elektronisen täytteen.

Painetun piirilevyn elementtien tarkastamiseksi sinun on irrotettava alumiininen jäähdyttimen tanko. Minun tapauksessani tanko kiinnitettiin jäähdyttimen muihin osiin salpoilla ja liimattiin myös muuntajaan jollain silikonitiivisteellä. Onnistuin erottamaan tangon muuntajasta taskuveitsen terävällä terällä.

Kuvassa näkyy lohkomme sähköinen täyttö.

Itse vian etsintä ei kestänyt kauan. Jo ennen kotelon avaamista tein koekierroksia. Parin 220V verkkoon kytkemisen jälkeen laitteen sisällä rätisi jotain ja työtä osoittava vihreä merkkivalo sammui kokonaan.

Koteloa tarkasteltaessa havaittiin nestemäistä elektrolyyttiä, joka vuoti verkkoliittimen ja kotelon elementtien väliseen rakoon. Kävi selväksi, että virtalähde lakkasi toimimasta normaalisti johtuen siitä, että elektrolyyttikondensaattori 120 uF * 420 V "lakkasi" 220 V sähköverkon käyttöjännitteen ylityksen vuoksi. Melko tavallinen ja laajalle levinnyt toimintahäiriö.

Kun kondensaattori purettiin, sen ulkokuori mureni. Ilmeisesti se menetti ominaisuutensa pitkäaikaisen kuumentamisen vuoksi.

Kotelon yläosassa oleva varoventtiili on "turvonnut" - tämä on varma merkki viallisesta lauhduttimesta.

Tässä on toinen esimerkki viallisesta kondensaattorista. Tämä on erilainen kannettavan tietokoneen virtalähde. Kiinnitä huomiota lauhdutinkotelon yläosassa olevaan suojaavaan loveen. Se rikkoutui kiehuvan elektrolyytin paineesta.

Useimmissa tapauksissa PSU:n palauttaminen henkiin on melko helppoa. Ensin sinun on vaihdettava rikkoontumisen pääsyyllinen.

Tuolloin minulla oli kaksi sopivaa kondensaattoria käsillä. Päätin olla asentamatta SAMWHA 82 uF * 450 V kondensaattoria, vaikka se oli ihanteellisen kokoinen.

Tosiasia on, että sen suurin käyttölämpötila on +85 0 C. Se on merkitty runkoon. Ja jos ajattelet, että virtalähdekotelo on kompakti eikä tuuleteta, lämpötila sen sisällä voi olla erittäin korkea.

Pitkäaikainen lämmitys vaikuttaa erittäin huonosti elektrolyyttikondensaattorien luotettavuuteen. Siksi asensin Jamicon-kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 68 μF * 450 V, joka on suunniteltu käyttölämpötiloihin jopa 105 0 С.

On syytä ottaa huomioon, että alkuperäisen kondensaattorin kapasiteetti on 120 uF ja käyttöjännite 420 V. Mutta minun piti laittaa pienemmällä kapasiteetilla kondensaattori.

Kannettavan tietokoneen virtalähteitä korjattaessa törmäsin siihen, että kondensaattorin vaihtoa on erittäin vaikea löytää. Ja pointti ei ole ollenkaan kapasiteetissa tai käyttöjännitteessä, vaan sen mitoissa.

Sopivan kondensaattorin löytäminen, joka sopisi ahtaaseen koteloon, osoittautui pelottavaksi tehtäväksi. Siksi päätettiin asentaa sopivan kokoinen, vaikkakin kapasiteetin pienempi tuote.Pääasia, että itse kondensaattori on uusi, laadukas ja käyttöjännitteellä vähintään 420

450V. Kuten kävi ilmi, jopa tällaisilla kondensaattoreilla virtalähteet toimivat oikein.

Kun suljet uuden elektrolyyttikondensaattorin, sinun on noudata tarkasti napaisuutta liitä nastat! Tyypillisesti piirilevyssä on "+"tai"–". Lisäksi miinus voidaan merkitä mustalla lihavoitulla viivalla tai pisteen muodossa.

Kondensaattorin kotelon negatiivisella puolella on nauhan muodossa oleva merkki, jossa on miinusmerkki "–“.

Kun kytket päälle ensimmäisen kerran korjauksen jälkeen, pidä etäisyyttä virtalähteeseen, koska jos kytkennän napaisuus on päinvastainen, kondensaattori "poksahtaa" uudelleen. Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin joutumista silmiin. Tämä on erittäin vaarallista! Käytä suojalaseja, jos mahdollista.

Ja nyt kerron sinulle "haravasta", jonka päälle on parempi olla astumatta.

Ennen kuin muutat mitään, sinun on puhdistettava kortti ja piirielementit perusteellisesti nestemäisestä elektrolyytistä. Tämä ei ole miellyttävä ammatti.

Tosiasia on, että kun elektrolyyttikondensaattori iskee, sen sisällä oleva elektrolyytti puhkeaa suuren paineen alaisena roiskeina ja höyrynä. Se puolestaan ​​​​tiivistyy välittömästi läheisiin osiin sekä alumiinijäähdyttimen elementteihin.

Koska elementtien asennus on erittäin tiukka ja itse kotelo on pieni, elektrolyytti pääsee kaikkein vaikeapääsyisimpiin paikkoihin.

Tietenkin voit huijata etkä puhdista kaikkea elektrolyyttiä, mutta tämä on täynnä ongelmia. Temppu on, että elektrolyytti johtaa sähkövirtaa hyvin. Olen vakuuttunut tästä omasta kokemuksestani. Ja vaikka puhdistin virtalähteen erittäin huolellisesti, en alkanut juottaa kuristinta ja puhdistaa sen alla olevaa pintaa, kiirehdin.

Seurauksena oli, että sen jälkeen kun virtalähde oli koottu ja kytketty verkkovirtaan, se toimi kunnolla. Mutta minuutin tai kahden kuluttua jokin rätisi kotelon sisällä ja virran merkkivalo sammui.

Sen avaamisen jälkeen kävi ilmi, että kaasun alla oleva elektrolyytti sulki piirin. Sulake on palanut tämän takia. T3.15A 250V tulopiirissä 220V. Lisäksi oikosulun paikalla kaikki peittyi noella ja kuristimen johto paloi, joka yhdisti sen näytön ja piirilevyn yhteisen johdon.

Sama kuristin. Palanut johto kunnostettiin.

Nokea painetun piirilevyn oikosulusta juuri kuristimen alapuolella.

Kuten näette, se hyppäsi kunnollisesti.

Vaihdoin ensimmäisen kerran sulakkeen uuteen samanlaisesta virtalähteestä. Mutta kun se paloi toisen kerran, päätin palauttaa sen. Tältä levyn sulake näyttää.

Ja tämä on mitä hänellä on sisällä. Se voidaan purkaa helposti, sinun tarvitsee vain puristaa kotelon pohjassa olevia salpoja ja poistaa kansi.

Sen palauttamiseksi sinun on poistettava palaneen langan jäännökset ja eristysputken jäänteet. Ota ohut lanka ja juota se omasi tilalle. Kokoa sitten sulake.

Joku sanoo, että tämä on "vika". Mutta olen eri mieltä. Oikosulun sattuessa piirin ohuin lanka palaa. Joskus jopa piirilevyn kupariradat palavat loppuun. Joten missä tapauksessa itse tehty sulake tekee tehtävänsä. Tietysti voit tehdä myös ohuen langan jumpperin juottamalla sen levyn kosketindimeihin.

Joissakin tapauksissa kaiken elektrolyytin puhdistamiseksi voi olla tarpeen purkaa jäähdytyspatterit ja niiden mukana aktiiviset elementit, kuten MOSFETit ja kaksoisdiodit.

Kuten näette, nestemäistä elektrolyyttiä voi jäädä myös kelatuotteiden, kuten kuristimien, alle. Vaikka se kuivuisi, voi tulevaisuudessa sen vuoksi alkaa johtimien korroosio. Havainnollistava esimerkki on edessäsi. Elektrolyyttijäämien vuoksi yksi tulosuodattimen kondensaattorijohtimista syöpyi täysin ja putosi irti. Tämä on yksi korjatun kannettavan tietokoneen virtalähteistä.

Palataanpa virtalähteeseemme. Kun olet puhdistanut sen elektrolyyttijäämistä ja vaihtanut kondensaattorin, se on tarkistettava kytkemättä sitä kannettavaan tietokoneeseen. Mittaa lähtöjännite lähtöliittimestä.Jos kaikki on kunnossa, kokoamme verkkolaitteen.

Minun on sanottava, että tämä on erittäin aikaa vievää liiketoimintaa. Ensimmäinen.

PSU-jäähdytyselementti koostuu useista alumiinirivoista. Ne kiinnitetään keskenään salpoilla, ja ne on myös liimattu jollain, joka muistuttaa silikonitiivistettä. Se voidaan poistaa taskuveitsellä.

Ylempi jäähdyttimen kansi on kiinnitetty pääosaan salpoilla.

Jäähdytyslevyn pohjalevy kiinnitetään piirilevyyn juottamalla, yleensä yhdestä tai kahdesta kohdasta. Sen ja piirilevyn väliin asetetaan muovinen eristelevy.

Muutama sana rungon kahden puoliskon kiinnittämisestä, jotka sahasimme alussa palapelillä.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit yksinkertaisesti koota virtalähteen ja kääriä kotelon puolikkaat sähköteipillä. Mutta tämä ei ole paras vaihtoehto.

Käytin kuumasulateliimaa liimaamaan kaksi muovipuoliskoa yhteen. Koska minulla ei ole lämpöpistoolia, leikkasin kuumasulateliiman palaset putkesta veitsellä irti ja laitoin ne uriin. Sen jälkeen otin kuumailmajuottoaseman, asetettu noin 200 asteeseen

250 0 C. Sitten hän lämmitti kuumasulateliiman palasia hiustenkuivaajalla, kunnes ne sulavat. Poistin ylimääräisen liiman hammastikulla ja puhalsin sen vielä kerran hiustenkuivaajalla juotosasemaan.

On suositeltavaa olla ylikuumentamatta muovia ja yleensä välttää vieraiden osien liiallista kuumenemista. Minulle esimerkiksi kotelon muovi alkoi kirkastua voimakkaalla lämmityksellä.

Siitä huolimatta se osoittautui erittäin järkeväksi.

Sanon nyt muutaman sanan muista toimintahäiriöistä.

Sellaisten yksinkertaisten vikojen, kuten katkennut kondensaattori tai aukko kytkentäjohtimissa, lisäksi linjasuodatinpiirissä on myös esimerkiksi avoin piiri kuristimen lähdössä. Tässä on valokuva.

Vaikuttaa siltä, ​​että asia on vähäpätöinen, käännän kelan uudelleen ja sinetöin sen paikoilleen. Mutta tällaisen vian löytäminen vie paljon aikaa. Sitä ei ole mahdollista havaita heti.

Olet varmasti jo huomannut, että suurikokoiset elementit, kuten sama elektrolyyttikondensaattori, suodatinkuristimet ja jotkut muut osat, levitetään jollain tavalla kuin valkoinen tiiviste. Näyttäisi siltä, ​​miksi sitä tarvitaan? Ja nyt on selvää, että sen avulla kiinnitetään suuret osat, jotka voivat pudota tärinästä ja tärinästä, kuten tämä kuvassa näkyvä kuristin.

Muuten, alun perin sitä ei korjattu turvallisesti. Jutteli - jutteli ja putosi, mikä vei toisen virtalähteen käyttöiän kannettavasta tietokoneesta.

Epäilen, että tuhansia kompakteja ja melko tehokkaita virtalähteitä lähetetään kaatopaikalle sellaisista banaaleista vioista!

Radioamatöörille tällainen pulssivirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 - 20 volttia ja kuormitusvirta 3-4 ampeeria, on vain jumalan lahja! Se ei ole vain erittäin kompakti, vaan myös melko tehokas. Tyypillisesti virtalähteiden teho on 40 wattia

Valitettavasti vakavampien toimintahäiriöiden, kuten painetun piirilevyn elektronisten komponenttien vikaantuessa, korjausta vaikeuttaa se, että on melko vaikea löytää korvaavaa samalle PWM-ohjaimen mikropiirille.

Tietylle mikropiirille ei ole edes mahdollista löytää datalehteä. Korjausta vaikeuttaa muun muassa SMD-komponenttien runsaus, jonka merkintöjä on joko vaikea lukea tai korvaavan elementin hankkiminen on mahdotonta.

On syytä huomata, että suurin osa kannettavan tietokoneen virtalähteistä on valmistettu erittäin korkealaatuisista. Tämä näkyy ainakin kelaosien ja kuristimien läsnäolosta, jotka on asennettu verkon suodatinpiiriin. Se vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä. Joissakin kiinteiden tietokoneiden heikkolaatuisissa virtalähteissä tällaisia ​​​​elementtejä ei ehkä ole ollenkaan.

Videotunti kannettavan tietokoneen virtalähteen purkamisesta ja kokoamisesta

Monet meistä ovat kohdanneet sellaisen ongelman kuin kannettavan tietokoneen latausprosessin puuttuminen. Tämä voi johtua useista eri tekijöistä. Ensinnäkin itse laitteen rikkinäinen pistorasia voi johtaa tähän ja toiseksi katkoksia virtalähteeseen menevässä kaapelissa ja kolmanneksi katkenneeseen johtoon virtalähteen liitoskohdassa.Tässä artikkelissa käsittelemme kolmanneksi yleisintä tapausta - katkenneita johtoja, mikä estää sinua menemästä uudelleen huoltoon tai ostamasta uutta virtalähdettä perusteettomasti tällaisen pikkuisen takia.

... Huomio. Johdon vaihtamiseksi sinun on ensin purettava itse yksikkö, yleensä niitä ei voi erottaa. Jos sinulla ei ole aikaa, halua tai taitoa tällaisiin toimenpiteisiin, on parempi kääntyä asiantuntijoiden puoleen, joille Asus-kannettavien korjaaminen on melko helppoa ja nopeaa prosessia.

Joten virtalähteen avaamiseksi tarvitsemme:

• Veitsi (tai jotain vastaavaa, ohuella, mutta ei tarpeeksi terävällä terällä, jotta se ei vahingoita itse lohkoa);
• Vasara;
• Lautasliina (kaikki, mikä voidaan laittaa lohkon alle, olipa se sitten sanomalehti tai paperiarkki);
• Superliima ja ruisku;

• Ensinnäkin sinun on asetettava virtalähde molemmille puolille lautasliinalle / rievulle, jotta et naarmuta pintaa, jolla työskentelemme.
• Seuraavaksi sinun on asetettava veitsi uraan, joka jakaa lohkon kahtia, ei vain aivan reunasta, vaan hieman kauempana reunasta, koska voit vahingoittaa tai rikkoa kulman.
• Lyö veistä varovasti vasaralla, ei niin kovaa, että lohko rikkoisi (loppujen lopuksi meidän on purettava se, muuten olisimme voineet tehdä kaiken yhdessä vaiheessa - vasaralla), mutta ei niin heikosti, koska tarvitsemme veitsellä taivutetaan hieman virtalähteen sivua, kun se hajoaa tässä paikassa.

• Teemme samoin, ensin toiselle leveälle puolelle ja sitten kahdelle muulle kapealle puolelle. Jos lohko ei avaudu kokonaan, toistamme saman toimenpiteen. Tällä tavalla avaamme sen, mitä tarvittiin.

• Johdon vaihtamiseksi sinun on ensin kuorittava piirit irti lohkon yhdestä puolikkaasta, vääntämällä ne varovasti irti veitsellä, johon ne voidaan liimata, ja poista sitten alumiinikääre piireistä, se voidaan liimata nauha.
• Seuraavaksi sinun on irrotettava kaksi vanhan johdon johtoa piireistä ja juotettava uudet työjohdosta samassa järjestyksessä.
• Asennamme virtalähteen päinvastaisessa järjestyksessä, ensin levitämme liimaa yhteen virtalähteen muovikotelon uriin käyttämällä ruiskua tai pitkää liiman nokkaa.

Kaikki, joten purimme ja kokosimme itsenäisesti virtalähteen kannettavasta tietokoneesta käyttämällä vain saatavilla olevia työkaluja. Lisäksi he luopuivat täysin jonkun avusta. Toivomme, että tämä artikkeli auttaa sinua.

ASUS kannettavan tietokoneen ADP-90YD-virtalähde tuotiin korjattavaksi. Se lataa kannettavan tietokoneen, sitten ei. Irrota pistoke pistorasiasta, kytke se normaalisti, ehkä jokin menee rikki.

Kytken sen verkkoon, tarkistan testerillä, että 19,35 V on siellä, siirsin johtoja ja aloin pudota tasaisesti, ikään kuin kapasiteetti olisi purkautunut, mutta ehkä se lähti pois. Virtalähde on avattava. Työnsin veitsen kotelon 2 puolikkaan liitokseen, koputin varovasti veistä vasaralla, kotelon ja avasin.

Taulu on kolmikerroksinen näyttö. Kaikki juotettu, poistettu. Virtalähde on pullea, ja myös tiivistettä kaadetaan paljon.

Kohtalainen tutkimus paljasti suodatuskuristimen irti repeytyneen haaran 220 V:n tulopiirissä. "Tämä aiheutti niin oudon jännitehäviön", ajattelin. Palautin kaasun, tarkistan - tulos on sama. Kun 19,35 V kytketään päälle, se alkaa 1 sekunnin kuluttua laskea tasaisesti nollaan. Ilmeisesti siitä, että vasaroin vasaralla virtalähdekoteloa, kaasu putosi. Mutta tässä olen huomannut, että jos katkaiset virran 220 V verkosta, muutaman sekunnin kuluttua ulostulossa näkyy 19,35 V ja jopa latausvalo syttyy kannettavaan tietokoneeseen, mutta sitten verkon kapasiteetti tyhjenee vihdoin ja virtalähde sammuu. Se on hyvin outoa, ilmeisesti jonkinlainen suoja laukeaa ja ei anna virtalähteen toimia, mutta mikä on syy ...?

Keräsin pienen kuorman 5 watin vastuksista, virrankulutus oli vain 0,07 A ja virtalähde käynnistyi normaalisti. Se ei ole ollenkaan selvää ... mutta eikö kannettavan tietokoneen nykyinen kulutus riitä hänelle? En halunnut, mutta minun piti mennä nettiin, poistaa kaikki tiiviste tarkistaakseni kaiken.

Mittasin PWM-ohjaimen, suojaus ilmeisesti toimi siellä, mutta suojaus sammui kun verkon kapasiteetti alkoi purkaa, mutta en edes nykinyt tarkistamaan sen jännitettä.

Internet-haku antoi seuraavan tuloksen:

tarkista verkkoelektrolyytin jännite, jos se on yli 450 V (ja miten siellä on niin paljon?), vaihda pikaisesti 2 filmikondensaattoria 474 nF 450 V ja olet onnellinen

Itse asiassa verkon kapasitanssin jännite on 496 V, kaikki loksahti paikoilleen. Tällainen jännite tyhjäkäynnillä on erittäin korkea, PWM-ohjain näkee sen ja menee suojaukseen, ja jos katkaiset verkkojännitteen, kapasiteetti purkautuu vähitellen saavuttaen normaaliarvot ja virtalähde käynnistyy lyhyen aikaa. Tästä tuli 19 V, jos katkaisi 220 V. Ja kun käynnistin virtalähteen pienelläkin kuormituksella, niin jännite ei hypännyt niin paljon eikä PWM mennyt suojaukseen.

Tämä oli mahdollista lopettaa, vaihtaa kalvosäiliöt, joiden kanssa, kuten kävi ilmi, oli vakavia ongelmia.

Mutta mielenkiintoiseksi tuli, mistä lähes 500 V tuli virtalähteen kuumalta puolelta ja mitä tekemistä tällä on näiden kahden kapasiteetin kanssa. Internet auttoi jälleen, en halunnut poimia koko virtalähdettä etsimään vastausta. Tieto löytyi foorumilta, lause selvensi kaiken:

Siinä on passiivinen tehonkorjain. jos korjauspiirin metalli-paperikondensaattorit rikkoutuvat ja korjaaja menee väliin, verkkopankin jännite putoaa yli 500 voltin. Siksi, jos vaihdoit juuri verkkopankin, se ei toimi pitkään. Korjaimen jännite on palautettava normaaliksi tai eliminoitava se kokonaan.

Jäljellä on säiliöiden ostaminen ja vaihtaminen, mutta kaikki ei ole niin yksinkertaista täälläkään.

Kiinalaisilla oli kontteja, joilla oli tällainen arvo ja mitat, mutta meillä ei. Niitä oli vain 400 tai 600 V. Enemmän - ei vähempää, mutta vasen kapasitanssi on vain 474 nF 600 V, mutta miten se laitetaan keskimmäisten sijaan. Siellä ei ole niin paljon tilaa, ja 400 V:lla se ei ollut pienempi. Lisäksi myyjät vakuuttivat, että näin pienissä mitoissa kiinalaiset tuskin pystyisivät työntämään korkealaatuisia tuotteita, minkä vuoksi ne olivat epäkunnossa. Minun piti valita koon mukaan. Oikea säiliö sopi hyvin, mutta se oli 330 nF 400 V, joten meidän piti asentaa ne.

Uusien kondensaattorien asennuksen jälkeen virtalähde käynnistyi välittömästi, jännite tasaantui, eikä kannettavan tietokoneen virta- ja latausongelmia enää ollut.

Virtalähde kääritään jälleen suojuksiinsa, kotelo liimataan yhteen ja palautetaan asiakkaalle.

Tänään puhun aiheesta kuinka liimattu (juotettu) virtalähde avataan varovasti kannettavasta tietokoneesta, näytöstä tai tulostimesta... Tällaisia ​​virtalähteitä löytyy usein ja monilla on paljon kysymyksiä - kuinka ne avataan rikkomatta niitä ollenkaan... Tämän päivän aihe - ulkoinen liimattu virtalähde SAD04214A Samsung 960BF näytöltä... Muuten, tämän parin ilmoitettu toimintahäiriö on spontaani sammutus.

Kerron sinulle, kuinka Samsung SyncMaster 960BF -näyttö puretaan myöhemmin. Meillä on siis virtalähde, jonka lähdössä on 14 voltin vakiojännite ja maksimivirta 3 ampeeria.

Tämän virtalähteen pistoke on valmistettu, voimme sanoa klassisesti - sisäinen lähtö on "+14 V", ulkoinen on yhteinen johto.

Tältä se näyttää virtalähteen sauma valvoa ennen purkamista.

Varsinkin lukijoiden vuoksi otin pois video purkuprosessista... Tämä video sopii kaikille liimatuille virtalähteille kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle tai muulle laitteelle. Pääperiaate on työntää terävä työkalu virtalähteen saumaan ja varmoja iskuja jakaa se kahtia.

Tältä sen pitäisi näyttää virtalähteen sauma avaamisen jälkeen.

Kun otin levyn ulos, näin piirilevylle tyypillisen tummumisen, mikä osoittaa ylikuumeneminen elementtejä taululla.

Tuloksena huonolaatuinen juotos tehtaalla - juotteeseen on muodostunut mikrohalkeamia. Tästä johtuen "vastus-rata"-koskettimen resistanssi nousi ja se alkoi lämmetä intensiivisemmin, mistä mikrohalkeama laajeni, koska juotteen mekaaninen lujuus, kuten tiedetään, laskee lämpötilan noustessa. Ensimmäinen mikrohalkeama vastuksen alle.

Toinen mikrohalkeama juotteessa.

Kolmas halkeama havaittiin jo klo heiluva vastus, jonka jalka on juotettu tässä vaiheessa laudan raiteisiin.

Vastukset on täytetty jonkinlaisella kumivaahdolla.On mahdollista, että se huonontaa lämmönsiirtoa virtalähdekotelon sisällä olevien elementtien välillä.

Poistamme tämän liiman ja katsomme ylikuumentuneet vastukset... Maali jopa hiiltyi niihin kohdassa, jossa metallijohtimet liitettiin vastuksen koteloon.

Juotamme nämä vastukset ja vaihdamme vastaaviin. Vasemmanpuoleinen vastus on 33k ohmia ja oikea 33 ohmia.

Päätin sen mukaan vastusten merkintätaulukko värikoodattu sormus.

Juotosvastukset paikallaan ja emme kadu juotetta ja sulatetta... Piirilevyraitojen ylikuumentuneet tyynyt eivät pidä juotetta hyvin.

Se on mitä tapahtui radioelementtien puolelta.

Muista tarkistaa elektrolyyttikondensaattorien kunto, jotka pelkäävät ylikuumenemista. Katso vain kuinka tasainen yläosa on varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Mutta jos vaihdat, niin vain kondensaattoreille Rubycon 1000 uF 25 V ja kondensaattoreita Nippon 2200 uF 25 V... On halvempiakin kunnollisia (mutta aina 105 astetta) Samwha 2200 uF 25 V.

Tämä viimeistelee virtalähteen korjauksen. On vielä kerättävä kaikki takaisin koteloon ja tarkistettava vakaus. Nyt voit tuntea kuinka huolellisesti purit virtalähteen kotelon. Jos molemmat puolikkaat suppenevat noin 1 mm:n saumanleveydellä, kaikki on kunnossa, jos enemmän, niin sauman varrella olevat muoviset purseet voivat häiritä. Ne on poistettava veitsellä tai sivuleikkureilla.

Heti kun saavutamme tyydyttävän sauman, tiputa saumaan muutama tippa (tiputan yleensä 6-8 pisteessä) "Second"-tyyppistä liimaa ja paina runkoa jollain raskaalla 5 minuuttia. Nyt kaikki on valmista - korjattu virtalähde SAD04214A Samsung 960BF näytöstä ja liimattu takaisin avaamisen jälkeen.

Hyvää remonttia!
Sinun juotosmestarisi.

Muista tarkistaa C107 mittarilla. 90 %:ssa tapauksista joko kuivunut tai vuotanut.

Kiitos lisäyksestä. Olen täysin samaa mieltä.

Itse asiassa hänessä oli ongelma - oikosulku.

Et koskaan mittaa ESR:ää johtimista, mutta turhaan!

Jos minulla olisi jotain mitattavaa, niin mittaisin sen. Ja niin, minä vain vaadin hajoamista. Mutta Underzen on oikeassa, ihannetapauksessa ESR pitäisi mitata.

Hyvää iltapäivää. Mielenkiintoinen sivusto, kiitos parhaiden käytäntöjesi jakamisesta...

Mitä tulee virtalähteeseen suljetuissa koteloissa (jopa "haarukoissa"). Kun he opettivat minua, joten päätin jakaa - ajatuksesi on oikea, sinun on avattava se saumasta innokkaasti vahvalla veitsellä, ei kovin kovettunut, jotta se ei rikkoudu. Tärkein kohokohta on laittaa virtalähde pakastimeen tunniksi tai kahdeksi. Jäätynyt muovi erittäin hyvin, sitten halkeilee saumaa pitkin, jopa vahvasti liimattu (epähomogeenisuuden vuoksi). Joskus jopa vain koputan saumaa raskaalla vasaralla, jotta en pilaa ilmettä. Luonnollisesti korjaustauko viivästyy silloin sulamisen ja kosteuden haihtumisen ajaksi, mutta chldopot on vähemmän ja laatu on parempi.

Toiseksi ihmiset ovat oikeassa puhuessaan ESR:stä. Muutama vuosi sitten elämä pakotti minut ottamaan vastaan ​​tietokoneen lähellä olevien laitteiden korjauksen yhtä kovasti. 99% virtalähteistä on jo pulssitoimisia, niiden ESR-diagnostiikka muuttuu joskus rutiiniksi, ei vianetsintäksi, hei! Tässä on laite, jota olen käyttänyt pitkään, kokeilin paljon kaikkea ja päädyin tähän tiettyyn malliin. Juokse oksaa pitkin halutessasi. Yleensä telakassa klo 1.01 kaikki on aikataulutettuna.

Kiitos neuvoistasi))) Kehitän taitojani))) Elä ja opi!

Hyvää iltaa, toverit. Tarvitsen apuasi! Olen samsung syncmaster 960bf -näytön onnellinen omistaja! Näytön pidike rikki!

Epoksi "Toinen" auttamaan sinua)))

Kiitos! Luuletko, että tämä auttaa?

Kyllä, jos poistat muovin pinnan rasvasta, hioat sen ja vahvistat metallilla, epoksi kestää hyvin. Kunnostin kannettavat tietokoneet tällä tavalla.

Hyvää huomenta Solder Master! Voin lähettää sinulle kuvan epäonnistumisestani, jotta ymmärrät mitä minulle tapahtui! Anna minulle sähköpostiosoitteesi!

Hyvää iltapäivää. Tarvitsen apuasi, minulla on 960-näyttö, kun virta kytketään päälle, näytön virtapainike alkaa vilkkua, huomasin, kunnes virtalähde lämpenee tai lämmität sen, näyttö ei käynnisty. Mitä tehdä?

Sinun täytyy korjata virtalähde. Pura ja tarkista kondensaattorit ja juotos.Jos ei auta niin kirjoita.

Mukava viesti. Hän itsekin piti aikoinaan radioelektroniikasta. Minulla on 5 tähteä ja menestystä kehityksessä!

Kiitos Ivan. Ja onnea sinulle blogiisi)))

Vjatšeslav, on kaksi vaihtoehtoa - joko elektrolyyttikondensaattorit ovat kuivia - vaihda ne (aloita pienellä 47 mikrofaradilla 50 V) tai juottamiseen on muodostunut mikrohalkeama - juota levy. Muu on epätodennäköistä.

Hei!
Tänään vaihdoin 4 kondensaattoria (näyttää olevan vain 4).
Vaikutus on "0".
Sammuu joka tapauksessa.
Kävin kannettavien tietokoneiden korjauksessa radiomarkkinoilla. Siellä ovelat ihmiset sanoivat suoraan, että kondensaattorien juottaminen yhteen paikkaan. Ja he sanoivat tietävänsä, mikä siellä oli vialla. Mutta he kieltäytyivät jyrkästi kertomasta minulle. Kuten: maksa rahat, niin korjaamme sen itse, ja pidä lauhduttimet itsellesi.
Osaatteko neuvoa millä foorumilla kannattaisi käydä?

Usein tekniikassa virtalähde hajoaa. Tyypillisesti kannettavan tietokoneen virtalähde muuttuu käyttökelvottomaksi väärän käytön tai virtalähteen jännitteen amplitudin jyrkän hypyn vuoksi. Jos huomaat, että tässä latauskomponentissa on tehon puute, voit heti käyttää palvelukeskuksen palveluita tai jopa ostaa upouuden laitteen itsellesi. Molemmat vaihtoehdot eivät todennäköisesti maksa sinulle halpoja, ja kuka pitää lisäkustannuksista? Voit yrittää palauttaa virtalähteen entisen suorituskyvyn itse. Katsotaanpa kannettavan tietokoneen virtalähteen vaiheittaista korjausta tänään ja kiinnitetään huomiota tärkeimpiin vivahteisiin.

Ennen kuin otat työkalut käyttöön ja alat töihin, sinun tulee arvioida kykysi tällä alueella useita kertoja.

Tärkeä! Jos sinulla ei ole perustaitoja sähkölaitteiden kanssa työskennellä, suosittelemme, että kieltäydyt korjaamasta virtalähdettä kotona. Ilman asianmukaista ymmärrystä voit vahingoittaa komponenttia ja terveyttäsi!

Voit välittömästi tunnistaa useita yleisimpiä toimintahäiriötyyppejä:

• Ongelma on kaapelissa. Tässä tapauksessa toiminta häiriintyy johdotuksen katkeamisen tai sen rypistymisen vuoksi. Tällaisia ​​vahinkoja voivat aiheuttaa lemmikit, jotka pitävät kovasti pureskella jotain.
• Ongelma on liittimessä. Jos päätät siirtää laitteesi huoneesta toiseen ja olet unohtanut johdot, saatat tutustua kannettavan tietokoneen pistorasiasta irrotettuun pistokkeeseen.
• Ongelma on virtalähdeelementissä. Tämä vaurio voi johtua virtapiikeistä, oikosuluista ja mekaanisista vaurioista.

Jos jokin kohdista on sinulle tuttu ensikäden, voit tutustua kannettavan tietokoneen virtalähteen korjaamiseen omin käsin askel askeleelta ja ottaa aloitteen omiin käsiisi.

Jos olet koskaan pitänyt juotoskolvia käsissäsi ja osaat lukea ainakin vähän sähkökaavioita, voit turvallisesti ottaa sovittimen kunnostustyöt hoitaaksesi. Tarkastellaan kahta yleisintä häiriön syytä.

Tee-se-itse kannettavan tietokoneen virtalähteen korjaus suoritetaan seuraavasti:

1. Elektronisen muuntimen herättämiseksi eloon on aloitettava avaamalla muovikotelo. Tätä varten sinun on hankittava itsellesi ohut terä tai litteä ruuvimeisseli. Etsi pituussauma laitteen rungosta ja liu'uta valittu työkalu puolikkaiden väliseen rakoon. Käytä hieman voimaa ja irrota varovasti ruumiinosat.
2. Nyt voit aloittaa "täytteen" poistamisen, joka yleensä peitetään metallilevyillä. Sinun on poistettava tai irrotettava nämä levyt varovasti.
3. Näiden vaiheiden jälkeen voit jo arvioida rikkoutumisen täyden laajuuden. Korjauksen seuraavaa osaa varten sinun on hankittava virtalähteestäsi kaavio, johon kaikki piirielementit ja niiden parametrit merkitään.
4. Seuraava vaihe on tunnistaa rikkoutunut elementti ja purkaa se varovasti juotosraudalla. Vanhan vaihtamiseksi tarvitset uuden huollettavan osan, jonka on täytettävä täysin ketjun ominaisuudet. Juota uusi komponentti piiriin ja asenna kortti takaisin laitteen koteloon, muista liimata huolellisesti virtalähteen molemmat osat.
5. Jos liima on kuivaa, voit ladata kannettavan tietokoneen korjatulla yksiköllä.

Tärkeä! Jos uskot, että tämä menettely on erittäin monimutkainen, emme suosittele, että otat työn itse. Parempi hankkia uusi adapteri.

Kuinka korjata kannettavan tietokoneen virtalähde, jos kaikki kotelon sisällä olevat komponentit toimivat oikein? Löydät vastauksen alta.

Virtalähteestä tuleva johto kärsii usein erilaisista mekaanisista vaikutuksista. Jos ongelma on johdotuksessa, voit turvautua seuraaviin ohjeisiin kunnostustöiden suorittamiseksi:

• Leikkaa virtalähteestä lähtevä johto irti.
• Kuori johdot.
• Hanki uusi pistoke. Katkaise seuraavaksi kaapeli ja ruuvaa pistoke samansuuntaisesti keskijohdon kanssa.
• Käytä erityistä teknistä hiustenkuivaajaa elementtien liitoskohdan juottamiseen. Kukaan ei myöskään kiellä käyttämästä sähköteippiä tai kutisteputkia.

Tärkeä! Jos haluat käyttää jälkimmäistä, suosittelemme, että kiinnität tämän komponentin johtoon etukäteen.

• Oikosulkujen välttämiseksi eristä liitetyt elementit.
• Liitä nyt laturi kannettavaan tietokoneeseen ja liitä se pistorasiaan.

takaisin sisältöön ↑