Audi a4 tee-se-itse -moottorin korjaus

ADP-moottori asennettiin autoihin:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Tervehdys herrat. Yleensä minun piti istua niin sanotusti automekaanikon kengissä. palvelut ovat erittäin ahneita. Minulla oli ongelma, toisessa sylinterissä oli jatkuva räjähdys. Saapuessani jotenkin autotalliin, päätin mitata puristuksen. Mittausten kokonaismäärä (suluissa olevat tiedot on ilmoitettu lisättynä 5 kuutiolla puhdasta moottoriöljyä): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Kuten näette, öljyn puristus, ts. nämä ovat männänrenkaita. Päätettiin avata dviglo ja vaihtaa renkaat (seurauksena vaihdoin enemmän osia kuin oli tarpeen, niin sanoakseni, jotta en kiivetä kahdesti). Täältä ostin varaosia:

1. Mahlen männänrenkaat (nimelliskoko)
2. Öljypohjan tiiviste Victor Reinz
3. Victor Reinz imusarjan tiiviste
4. Victor Reinz sylinterikannen tiiviste
5. Victor Reinz pakosarjan tiiviste
6. Venttiilikopan tiiviste Victor Reinz
7. Ilman- ja öljynsuodatin Knecht / Mahle
8. Tramblerin kansi ja Beru liukusäädin
9. Kolbenshmidt kiertokangen laakerit
10. Victor Reinz sylinterikannen pultit
11. Venttiilitiivisteet Victor Reinz
12. Kaikki muu (VAG-lavapultit, Victor Reinzin nokka-akselin öljytiiviste, VAG-krakkarit, SWAG kiertokangen pultit, tiivisteet jne.)
13. Sarja tulo- ja poistoventtiilejä Freccialta (Italia) (Ne ostettiin sarjana, koska vanhat venttiilit tai pikemminkin yksi venttiili osoittautui vinoon ja ei hankautunut ollenkaan, kaikki päätettiin vaihtaa kokonaan venttiilit)

No, mennään. Luulen, että kuvailen lyhyesti Audin "kuonon" irrotuksen vakiomenettelyä, lisäten välillä kuvia prosessista. Itse asiassa poistamme puskurin tulpat oikealta ja vasemmalta. Tulppien tilassa on kummallakin puolella kaksi kuusioruuvia, ruuvaamme ne irti. Itse asiassa, unohdin. Ensinnäkin, sinun on tehtävä ennen purkamista Muista irrottaa akku, mieluiten kaksi napaa... Seuraavaksi otin etupyörät irti ja laitoin auton rekvisiittalle. Kierrämme jokaiseen lokeroon kolme ruuvia pienelle TORX-suuttimelle (anteeksi, en muistanut mitä suuttimia tarvittiin, käytän Force-sarjaa). Irrotamme puskurin molemmilta puolilta ja viemme sen sivuun. Näemme edessämme kiinnikkeet, joihin puskuri on kiinnitetty

Kierrämme pultin vasemman kannattimen tyhjään silmään, mutta emme kokonaan. Pultti, joka ruuvattiin irti puskurin tulppien tilasta) Jotta kuono pysyisi niissä. Seuraavaksi ruuvaa irti ja irrota ajovalot kokonaan kiinnittäen lokasuojat auton etuosaan. Yleensä vääntelemme kaikkea, mikä häiritsee kuonon poistamista autosta. Poistamme kannen ohjaustehostimen säiliöstä, siellä näemme kiinnikkeen liittimet. Irrotamme ne kaikki selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi, irrotamme myös liittimen ilmastointilaitteen kompressorista auton vasemmalla puolella) Muuten, unohdin sanoa, että heti kun irrotat puskurin, ruuvaa mukit irti (niin Ilmastointilaitteen jäähdyttimen muovisuojukset), näet hanan jäähdyttimen oikeassa alakulmassa, asetat sen päälle sopivan letkunpalan ja korvaat tyhjän astian. Tämä tyhjentää pakkasnesteen, mutta ei kaikkea. Pakkasneste voidaan tyhjentää lohkosta ruuvaamalla irti pumpun alla oleva tyhjennyspultti. Tyhjennä pakkasneste ja laita se sivuun, emme vielä tarvitse sitä. Kun olet ruuvaanut irti kaikki kuonoa pitävät pultit ja irrotettuasi liittimet, poistamme kuono ja laitamme sen sivuun, jotta se ei häiritse. Sinun tulee myös ruuvata irti suojan kiinnitys alhaalta (kenellä se on).

Tämä tapahtuu, kun ylempi ajoituskotelo on poistettu. Irrota seuraavaksi hihnat. Irrottaaksesi laturin hihnan, vedä avain 17 uraan ja vedä kiristintä vastapäivään, työnnä sopiva pultti tai naula erityiseen reikään ja irrota laturin hihna. Muuten, ennen sitä sinun on poistettava viskoosi kytkentätuuletin:

Irrota seuraavaksi ilmastointikompressorin hihnan kiristin:

Siellä kaikki on yksinkertaista, irrota kompressorin kiristyspultti, irrota hihna ja ruuvaa irti kiristintä pitävä pultti. Irrota seuraavaksi ohjaustehostimen pumpun hihna. Pumpun hihnapyörässä on 3 pulttia sisäiselle kuusikulmiolle, ruuvaa nämä pultit irti vuorotellen pitäen hihnaa toisella kädellä (puristamalla sen kahta puolikasta ylä- ja alakämmenellä, ikään kuin tehden tulpan), irrota puolikas hihnasta. pumpun hihnapyörä, irrota hihna, poista toinen puolisko. Muuten, unohdin sanoa taas, kun laturin hihna irrotettiin, on tarpeen irrottaa vaihtovirtageneraattorin kiristimen pultit. Eli kaikki vyöt irrotettiin. Nyt irrotamme yläjakokotelon kannen. Otetaan päätä 20 ja alamme kiertää kampiakselin pulttia yhdistämään merkit nokka-akselissa, kampiakselissa, jakajan ja vauhtipyörän / vaihdelaatikon kellossa:

Kun merkit olivat samat kaikkialla, sitten kysymällä avustajaa, pysäyttämällä kampiakseli, pään ja räikkä 20, irrota kampiakselin hihnapyörän pultit. Seuraavaksi ruuvaa irti alemman jakohihnan kotelon kiinnittimet: 2 pulttia sisäiselle kuusikulmiolle, pultti 13:lle ja aluslevy 10:lle (aluslevy ruuvataan hiusneulaan pumppukotelon alueella). Irrota pohjakotelo. Nyt voit tyhjentää öljyn kiertämällä tyhjennystulppaa 19 (samalla tavalla) öljypohjasta. Kun öljy on valutettu, laita se sivuun, siitä ei ole enää meille hyötyä. Poistin myös jäähdytysnestesäiliön pesua varten (eli en nähnyt, että siinä kellui jäähdytysnestettä tai ruosteista vettä). Olen pessyt sen.

Nyt, kuten näet, jäähdytysneste on punainen (vaaleanpunainen), mikä on erittäin miellyttävää.

Nyt voit ruuvata irti lohkopään takana olevan muovisen t-paidan. Kaksi pulttia 13) Pakkasnestettä voi valua ulos (ainakin minulla oli niin, koska en ruuvaanut irti tai tyhjentänyt jäähdytysnestettä lohkosta). Jakohihna voidaan nyt irrottaa. Kun olet asettanut kaiken merkkien mukaan, irrota kiristimen pultti ja ruuvaa irti itse kiristin. Poistamme hihnan, kun olet aiemmin merkinnyt sen pyörimissuunnan (myötäpäivään) ja laitamme sitten kaiken takaisin). Kierrämme kiristysrullan irti, poistamme telan ja laitamme sen sivuun:

Alamme irrottaa venttiilikopan pultteja. Irrota kansi, irrota liina

Aloitamme nokka-akselin korkkien ruuvaamisen. Avaa ensin kannet 5,1,3 ristikkäin, sitten ristiin 2 ja 4 puoli kierrosta per ajo, kunnes ne voidaan ruuvata irti käsin. Seuraavaksi ruuvaa pää irti lohkosta. Siellä on tähti T55)

Nämä ovat kuvan päällä olevat märkäpuvut. Ne ovat edelleen tehtaalta. En valittanut työstä, joten päätettiin lähteä. Pään pois ottaminen on mitä näemme

Kaikki noki, päätä ei ole poistettu sitten 1996)) Kunto on siis erinomainen. Tässä on kuva päästä venttiilien sivulta. Kaikki noessa

Seuraavaksi aloin ryömimään lavan pulttien luo. Haluan vakuuttaa sinulle heti Paareita ei tarvitse ruuvata irti. Tämä on ADP... Ainoa asia on löysätä tyynyn pultit, nostaa moottori kahden lohkon läpi ilmastointilaitteen kannattimeen ja nostaa moottoria. Sitten ruuvaamme tämän "hevosenkengän" irti

Tämä hevosenkenkä on tuki moottorille ja laatikolle samanaikaisesti. Pidä siitä kiinni kolmella pultilla sisäiselle kuusikulmiolle 16 x 65, yhdellä pultilla mutterilla 45 ja kahdella pultilla 95) Irrota hevosenkenkä ja ala ruuvaamaan kuormalavan pultteja irti kehän ympäriltä. Niitä on 18, takaosa on vaikein irrottaa, koska käsi on paarien ja lavan välissä, Jumala varjelkoon, tunkki lentää pois, jäät ilman käsiä, siksi Turvallisuus tulee ensin. Tarkempi muzhzhiks)... Kun lava on ruuvattu irti, poista se. Ensimmäisellä kerralla se ei toimi, koputa vain vasaralla vasaralla ja se irtoaa. Näemme heijastimen.

Ota se pois huolellisemmin, se rikkoutuu helposti. Tältä lava näytti.

Nyt otamme pään 14:stä ja aloitamme männän kiertokankien korkkien ruuvaamisen. Vedä ulos varovasti, työntämällä ulos alhaalta vaurioittamatta kampiakselin tappeja. Tässä ne ovat mäntä 15 vuoden työn jälkeen.

Poistamme renkaat yrittäen olla vahingoittamatta mäntien reunoja, rikkoin pari)) Gyy)))

Sitten alamme pestä mäntää tai pikemminkin päällystää se kemialla niin sanotusti. Käytin Amwayn uuninpuhdistusainetta

Aloitamme työskentelyn pään kanssa.Otamme muovipullon palan, leikkaamme siitä noin 20 * 20 cm palan, rullaamme sen putkella ja laitamme syvennykseen hydraulinostimien poistamisen jälkeen (varovasti, ponnistelematta) ja taitamme ne sisään Järjestä kuten ne poistettiin, venttiilit ylöspäin, jotta öljy ei vuoda ulos. Aloitamme venttiilin kuivaamisen. Tätä prosessia kuvataan kaikkialla Internetissä, ei ole mitään monimutkaista) Otamme venttiilin pois:

Pyyhi pään pesun jälkeen kuivaksi pyyhkimällä se ennen tätä liuotinta. Koska uudet venttiilit, sinun on hiottava ne. Otamme lakkaustahnan. Otin kaksikomponenttisen, annoin jotain noin 50 ruplaa. Voitelemme venttiilin varren puhtaalla moottoriöljyllä, laitamme sen ohjaimeen, toisaalta laitamme sopivan kokoisen letkun venttiilin varteen, laitamme venttiilin viisteeseen hieman läppäyspastaa ja alamme hioa venttiiliä pyöreänä. liikkeitä vaihtamalla venttiilin asentoa jatkuvasti.

Ja niin jokaisen venttiilin kohdalla, sanon selkeästi, käteni kipeytyivät viikon ajan läppäyksen jälkeen. Sitten asetamme venttiilit paikoilleen kääntämällä pään ympäri työosalla (sylintereihin suunnattu osa), kierrä kynttilät kynttilän reikiin niin, että kerosiini ei vuoda ulos, ja täytä se kerosiinilla, tarkistamalla vuotojen varalta.

Aloitamme pään kokoamisen. Asennamme venttiilin öljytyllä varalla, laitamme venttiilin suojakorkin päälle, otamme moottoriöljyyn liotetun venttiilivarren (kaadimme juuri kaikki korkit öljytölkkiin ennen kokoamista) ja laitamme sen varteen. Otetaan MSC holkin vedin ja työnnetään korkki pohjaan asti (muistamme laittaa kaivoon muovikaran, jonka teimme tyhjästä muovipullosta, jotta ei naarmuta kaivon seinämiä), sitten jouset samaan jotta ne poistettiin, jousilevy, ja alamme kuivua))) On parempi tehdä tämä yhdessä, voit todella saada kiinni peräpukamia. Hydrauliset nostimet laitettiin samoihin paikkoihin, mistä ne kuvattiin.

Tämä olen minä) Paksu, hiero venttiiliä.

Nokka-akselin öljytiiviste on vaihdettava. Laitamme nokka-akselin:

Ja kiinnitämme oikealla momentilla, ensin poikittain kannet 2 ja 4, sitten 1,3 ja 5 voideltuaan ensimmäisen kannen tiivisteaineella, mutta ilman fanaattista ja paikkaan, johon liitos menee, lähemmäksi nokka-akselin vaihdetta. Seuraavaksi laitoin pään pienille puisille muotteille, jotta hydraulinostimien alla olevat venttiilit sulkeutuisivat. Pään asennusta ei yleensä suositella välittömästi tai pikemminkin moottorin käynnistämistä. Mäntä, puhdas.

Alamme laittaa renkaita mäntään))) Laitamme varovasti, jotta renkaat eivät katkea, tarvitsemme jälleen osan muovipullosta, 5 cm pitkän ja 1,5 cm leveän nauhan. Käytä sitä ohjaimina, me laskee renkaat niitä pitkin. Ai niin, voitele renkaiden urat ja itse renkaat runsaalla moottoriöljyllä ennen renkaiden paikoilleen) Vaihda kiertokangen laakerit, voitele myös itse istuimet ja sisäosat runsaalla öljyllä. Aseta renkaat kuvan osoittamalla tavalla.

Renkaiden asento tarkistettu, hyvää automekaanikkoa ehdotettiin Lohan

Otamme männän tuurnan (otin universaalin), asetamme mäntä varovasti paikalleen, työnnämme sen sylinteriin, joka on rasvattu runsaasti öljyllä, napauta sylinteriä vasaran kahvalla, aja mäntä sylinteriin. Katso renkaita, ne pääsevät ulos tuurnasta) Kun kaikki männät on asetettu paikoilleen, alamme kiristää kiertokankien korkkeja oikealla hetkellä. Kokosimme kaiken päinvastaisessa järjestyksessä, puhdistamme vanhojen tiivisteiden jäännökset, pyyhimme liitoskohdat liuottimella ja laitamme uudet tiivisteet. Vaihdoin myös öljytiivisteet väliakseliin, kampiakseliin (on öljytiiviste ja paperitiiviste, pysäytin kampiakselin työntämällä osan kampiakselista levyjen läpi kahdella levyllä sylinterilohkoon). Kampiakselin pultti on vaihdettava. Asensimme kaikki hihnat paikoilleen ja sijoitamme ne oikeaan suuntaan. Laitamme imusarjan, pakoputken.

Vaihdamme tiivisteet tarvittaessa, kiristämme kaikki oikealla hetkellä. Laitamme pään näin:

1. Kohdista mäntä suunnilleen samalle tasolle

2. Laitamme sylinterinkannen, laitamme uudet pultit ja kiristämme oikealla hetkellä, vastapintojen ja Poista AINA jäännösöljy ja jäähdytysneste pultinrei'istä.
Kiristysmomentit: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Kierrä 90 astetta 4. Kierrä 90 astetta tietyssä järjestyksessä. Se on missä tahansa korjausoppaassa.

3. Laitamme merkin nokka-akseliin

4. Saavutamme kampiakselin merkin

Muuten, joka rakastaa kovasti, että kaikki merkit ovat paikoillaan, niin on tarpeen yhdistää merkki väliakseliin (piste) ja kampiakselin hihnapyörään ja samalla niin, että liukusäädin katsoo riskiä jakelijan runko. No siinä on periaatteessa kaikki. Ensimmäisellä käynnistyksellä ruuvaamme kynttilät irti, poistamme Hall-anturin liittimen, poistamme sulakkeen nro 28 (vastaa kaasupumpusta), lisäämme nesteitä ja öljyä tason mukaan. Voitele käynnistimellä muutaman lähestymistavan ajan 40-50 sekunnin ajan. Sitten laitamme kynttilät päälle, kytkemme Hall Sensorin, laitamme sulakkeen paikoilleen ja käynnistämme auton. Korjauksen jälkeen päätin hioa viehätysvoimaani.

Ei ole aina helppoa tehdä johtopäätöstä moottorin täydellisen kunnostuksen suositeltavuudesta, koska sen on perustuttava useisiin objektiivisiin indikaattoreihin.

Suuri ajokilometrimäärä ei ole riittävä osoitus peruskorjauksen tarpeesta, toisaalta pieni kilometrimäärä ei sulje pois huoltotarvetta. Tärkein mittari näyttää olevan moottorin rutiinihuollon oikea-aikaisuus. Oikea-aikaisella öljyn ja suodattimen vaihdolla sekä kaikilla muilla tarvittavilla huoltotöillä moottori palvelee luotettavasti useita tuhansia kilometrejä. Päinvastoin, riittämätön tai ennenaikainen huolto voi johtaa moottorin käyttöiän jyrkkään lyhenemiseen.

Lisääntynyt öljynkulutus kertoo kuluneista männänrenkaista, venttiilin ohjaimista ja venttiilivarren tiivisteistä. Varmista, etteivät vuodot lisää öljynkulutusta, ja vasta sitten päättele, että männänrenkaat ja venttiiliohjaimet eivät ole sopivia. Vian todennäköisen syyn selvittämiseksi mittaa moottorin sylintereiden puristus.

Tehtävän työn määrän määrittämiseksi tarkista moottorin sylintereiden puristus. Suorita myös testi alipainemittarilla ja määritä tämän laitteen näyttöjen luonne.

Tarkista öljynpaine öljynpaineanturin paikkaan ruuvatulla painemittarilla ja vertaa tarkastustulosta vakioarvoon. Jos öljynpaine on alhainen, syynä voi olla päälaakerien, kiertokangen laakerien tai öljypumpun osien kuluminen.

Tehon menetys, "kuopat" moottorin toiminnassa, räjähdys tai metallin iskuja, lisääntynyt melu kaasunjakelumekanismista, lisääntynyt polttoaineenkulutus osoittavat huoltotarvetta, varsinkin jos kaikki nämä epänormaalin toiminnan merkit näkyvät samanaikaisesti. Jos kaikkien säätöjen tekeminen ei johda parannukseen, ainoa parannuskeino moottorin epänormaaliin toimintaan on suuri kunnostus. Peruskorjaus koostuu moottorin osien palauttamisesta uuden moottorin teknisissä tiedoissa määritettyyn kuntoon.

Peruskorjauksen yhteydessä männät ja männänrenkaat vaihdetaan, sylintereitä porataan tai hiotaan. Erikoiskorjaamossa suoritetun sylinterin korjauksen jälkeen vaaditaan korjausmäntien asennus. Myös kampiakselin kiertokanki ja päälaakerit sekä nokka-akselin laakeritappien kannet on vaihdettava, tarvittaessa kampiakselin tapit hiotaan, kunnes normaalit välykset kiertokangen ja päälaakereiden kanssa ovat palautuneet. Pääsääntöisesti myös venttiilit ovat korjauksen alaisia, koska niiden kunto korjaushetkellä ei pääsääntöisesti ole täysin tyydyttävä. Moottorin huollon yhteydessä korjataan myös käynnistin, generaattori ja sytytyksen jakaja. Tämän seurauksena korjatulla moottorilla on oltava uuden yksikön ominaisuudet ja sen on kestettävä huomattava ajomatka ilman vikoja. Varoitus

Suuren remontin aikana jäähdytysjärjestelmän tärkeät osat, kuten letkut, käyttöhihnat, termostaatti ja jäähdytysnestepumppu, tulee vaihtaa. Jäähdyttimen sisäkanavien tiiviys ja puhtaus on tarkastettava. Jos ostit korjausmoottorin tai epätäydellisen sylinterilohkon, jotkut toimittajat eivät anna takuuta näiden yksiköiden toiminnasta ilman jäähdyttimen korkealaatuista huuhtelua. Moottoria huollettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös öljypumppu.

Ennen kuin aloitat moottorin huollon, tarkista asianmukaiset menettelyt saadaksesi käsityksen tulevan työn laajuudesta ja vaatimuksista. Kaikkien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, kaikilla tarvittavilla työkaluilla ja laitteilla, peruskorjaus ei ole vaikea suorittaa, mutta se vie huomattavan ajan. Karkeasti ottaen se kestää vähintään kaksi viikkoa, varsinkin jos sinun on mentävä erikoiskorjaamoon korjaamaan ja kunnostamaan osia. Tarkista varaosien saatavuus ja sovi tarvittavien erikoistyökalujen ja -laitteiden hankinnasta etukäteen.

Lähes kaikki työt voidaan tehdä vakiotyökaluilla, vaikka tiettyjen osien sopivuuden tarkistamiseen ja määrittämiseen tarvitaan tarkkoja mittalaitteita. Usein osien kunto tarkastetaan erikoiskorjaamoissa, joilta saa myös suosituksia tiettyjen osien vaihtoon tai kunnostukseen.
Varoitus

Ota yhteyttä autokorjaamoon vasta moottorin täydellisen purkamisen ja kaikkien osien, erityisesti sylinterilohkon kunnon tarkistamisen jälkeen, jotta voit päättää mitkä huolto- ja korjaustoimenpiteet korjaamoilla suoritetaan.

Koska sylinterilohkon kunto on ratkaiseva tekijä päätettäessä sen lisäkorjauksesta tai uuden (tai korjaus) sylinterilohkon ostosta, on tarpeen ostaa varaosia tai suorittaa niihin liittyviä osia työstämällä vasta perusteellisesti. tarkastaa sen teknisen kunnon. Tee säännöksi, että korjauksen todellinen hinta on aika, joten sinun ei tarvitse maksaa kuluneiden tai uudelleenvalmistettujen osien asentamisesta.

Yhteenvetona toteamme, että kaikkien yksiköiden kokoaminen tulee suorittaa erittäin huolellisesti puhtaassa huoneessa, jotta vältetään korjatun moottorin uudet viat ja varmistetaan sen luotettava toiminta.

Poikkeuksetta kaikki Audi-autot lahjovat omistajansa hyvällä dynamiikalla ja yksiköiden ja kokoonpanojen luotettavuudella. Tämän merkin auto on yhdistelmä edistyneimpiä teknisiä innovaatioita ja saksalaista vakautta. Uusien mallien lisäksi nyt käytetyt ovat melko kysyttyjä. Suurin osa niistä on jo useita vuosikymmeniä vanhoja. Tässä suhteessa Audin omistajat kohtaavat moottorin korjauksia. Tämän osan materiaalit auttavat sinua tekemään oman moottorin korjauksen Audi a6:ssa.

Kuinka korjata Audi 80 -moottori? Näitä sedaneja ei ole valmistettu yli 15 vuoteen. Siksi moottori vaatii määräajoin tarkastuksia, joidenkin osien ja käyttönesteiden vaihtoa.

Samassa osiossa kaikki koulutusmateriaalit, joita tarvitaan Audi A6 -moottorin korjaamiseen omin käsin. Tämä malli ei myöskään ole uusi. Hänelle he tarjoavat melko laajan valikoiman voimayksiköitä, jotka on suunniteltu ajamaan täysin erilaisilla "kuljettajan" pyynnöillä. Esimerkiksi taloudellinen turbodiesel tai 300 hv bensiini V8. Kanssa. Yleensä voit vaihtaa pumpun tai suodattimen itse, mutta on parempi uskoa päällikön suorittamaan monimutkaisemmat korjaustyöt. Ei tarvitse riskeerata kalliita osia, ja tietyt työtyypit vaativat erityisiä taitoja ja laitteita.

Kaikki tietävät Audin kaltaisen automerkin luotettavuuden mallista riippumatta. Mutta ei väliä kuinka luotettava auto on, käytön aikana täytyy vaihtaa tiettyjä osia joko huollossa tai itse. Tällaisia ​​autonomistajia on monia korjaavat Audi A4:n omin käsin... Joku voi vain haluta tehdä jotain itse, mutta jollekin palvelun palvelut tuntuvat liian kalliilta. Pohjimmiltaan huomiota on kiinnitettävä auton jousitukseen, polttoainejärjestelmään ja muihin pikkuasioihin. Jotkut jopa onnettomuuden jälkeen kunnostavat autoja itse.

Tärkein asia, joka on muistettava korjattaessa Audi A4:ää omin käsin, on, että kaikki toimet suoritetaan oikein, eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä huoltoon ja maksaa rahaa. Alla tarkastelemme joitain auton toimintahäiriöitä, erityisesti ABS-yksikön ja ajovalojen automaattisen korjausanturin korjausta.

ABS-yksikkö ei ehkä toimi useista syistä. Se voi epäonnistua kokonaan ja se on vaihdettava, joku ostaa auton, jonka yksikkö ei enää toimi ja se on korjattava. Niille, joilla ei ole kokemusta hivenaineiden kanssa työskentelystä, on parempi olla menemättä lohkoon, koska voit pahentaa sitä entisestään. Jos paneelin ABS-merkkivalo ei pala, alamme etsiä ongelmaa. Sinun on oikosuljettava kaksi johtoa - keltainen / punainen ja ruskea ja purettava ne. Sen jälkeen valo alkaa palaa. Mutta senkin jälkeen on mahdotonta mennä sisään kuin kokkara. Itse yksikkö on korjattava.

Irrota tätä varten vasen etupyörä ja pyöränkotelon vuoraus. Seuraavaksi pesukonesäiliö ja hydraulineste poistetaan. Kaksi liitintä poistetaan - itse lohkosta ja alhaalta. T-20:n avulla on tarpeen ruuvata irti 6 pulttia ja poistaa ABS-lohko. Tämän seurauksena meillä on käsissämme laitteen elektroninen osa. Seuraavaksi sinun on avattava se rakennusveitsellä. Sisältä sinun on löydettävä kaksi ohutta hopealankaa. Yleensä tässä paikassa on huono kontakti tai ei ollenkaan. Mahdollinen hapettuminen on poistettava näiden johtojen kosketuskohdista. Yhteyden palauttamiseksi otetaan ohut kuparilanka ja juotetaan alustaan ​​liittimen puolelta. Hopealangat on tinattu.

Seuraavaksi sinun on siirrettävä kuparilanka hopeaan ja juotettava ne yhteen. Loput puretaan paloiksi. Sitten lohko on suljettava takaisin, voit käyttää kuumasulateliimaa. Sen jälkeen se asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä ja tarkistetaan vag-palalla. Jos se on selvä ABS-yksikön kanssa, joskus Audi A4:n ajovalojen automaattisen korjausanturit voivat aiheuttaa ongelmia. Useimmissa tapauksissa nämä anturit epäonnistuvat kondensoitumisen vuoksi.

Vaikka Hella onkin yksi parhaista, ellei paras optiikkavalmistajista, se ei silti huolehdi kosteussuojasta kovinkaan hyvin. Tämä tarkoittaa, että levyä ei ole lakattu. Vaikka kaikki liitokset ovat tiiviitä, siellä muodostuu kuitenkin kosteutta. Kotelossa on vain pieni reikä paineen tasaamiseksi lämpötilan muuttuessa. Ehkä kosteus tunkeutuu vähitellen tämän reiän läpi. Tämän seurauksena kotelon avaamisen jälkeen kosteutta havaitaan sisällä.

Kuinka järjestää voimalaitoksen oikea vaihto Audi A4: ssä: vinkkejä luovuttajan valintaan ja manipulaatioiden suorittamiseen

Kaikki eivät pysty säilyttämään johtajuutta nykypäivän markkinaolosuhteissa: insinöörien on jatkuvasti parannettava yksiköitä ja kevennettävä koko rakennetta. Toistuva kokeilu kyseenalaistaa koneen pääominaisuuden - luotettavuuden. Yleisimmin haavoittuva elin on voimalaitos.

Legendaarisen "neljän" kaksi ensimmäistä sukupolvea varustettiin yksiköillä, joiden käyttöikä oli melko korkea. Tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden suhteen bensiini- ja dieselyksiköt ovat huonompia kuin nykyaikaiset, mutta niiden luotettavuustaso sopii silti laajalle levinneen "saksalaisen laadun" käsitteen kehykseen.

Sukupolvissa B4 ja B5 Audi A4 moottorin vaihto tuotettiin vain seuraavista syistä:

• moottorin pääosien täydellinen kuluminen;
• halu antaa autolle urheilullisempi luonne.

Käytännössä on melko suuri määrä tapauksia, joissa voimalaitos on käyttänyt resurssinsa kokonaan loppuun ja ajoneuvon kori on moitteettomassa kunnossa. Siksi looginen tapa ulos tilanteesta on vaihtaa yksikkö uuteen.

Toisen syyn selitys on seuraava: tehokkailla moottoreilla varustettuja versioita, pääsääntöisesti V-muotoisia kuutioita, joiden tilavuus oli 2,4 - 3,0 litraa, valmistettiin rajoitetusti.Tässä suhteessa nämä kopiot eivät usein "loista" jälkimarkkinoilla, ja ne, jotka haluavat liittyä Saksan valtaan, vain kasvavat.

Uusien TSI-, TFSI- ja FSI-tekniikoilla varustettujen moottoreiden sukupolven myötä VW alkoi varustaa B7-sukupolvea ja modernia B8-sukupolvea. Omistajat panevat merkille voimalaitosten oikuuden ja niiden suunnittelussa olevan suuren määrän pieniä puutteita. Kuitenkin vain pieni osa päättää vakauttaa tilanteen asentamalla uuden moottorin.

Kiinnikkeiden sijainnista ei kannata huolehtia: insinöörit ovat koko ajan pyrkineet standardisoimaan tärkeimmät laskeutumismitat. "Kuumaisin" aihe täällä on mahdollisuus yhdistää tietty "vaihteisto - moottori" -pari. Yhtä akuutti on kysymys ohjausjärjestelmän sovittamisesta toiseen moottoriin.

Edellä olevaa analysoimalla on huomattava, että vaihda moottori missä tahansa Audi A4:ssä on mahdollista ilman ongelmia vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• yksikkö ja ajoneuvo - samaa sukupolvea;
• voimalaitos sopii käytettävissä olevaan laatikkotyyppiin;
• ECM on täysin identtinen standardin kanssa.

Viimeinen kohta on valintaprosessin hienovarainen piirre. Laitteen vaihtaminen identtiseen ei yleensä aiheuta kysymyksiä elektroniikkaan.

Ongelmat alkavat ilmetä, kun luovuttaja on joko uudemman sukupolven auto tai sama modifikaatio, mutta tehokkaammalla moottorilla. Toisessa tapauksessa on vain tarpeen vaihtaa lisäksi ECU. Ensimmäinen skenaario ei välttämättä toteudu ollenkaan, koska ainakaan ECU:ta ja kojelautaa ei linkitetä.

B4:n ja B5:n omistajien tulee olla erittäin varovaisia ​​valitessaan: manuaalivaihteiston ja automaattivaihteiston istuimet ovat erilaisia. Siksi myös moottorin käänteisen elimen rakenne vaihtelee. Kokeneet automekaanikot väittävät kuitenkin, että uudelleentyöstö on joissain tapauksissa mahdollista.

Käsivaihteiston kanssa toimimaan suunniteltu moottori voidaan sovittaa automaattivaihteistoon urittamalla kampiakselin päätä. Työstövara on noin 1,5 - 2 mm. Toiminto on yksinkertainen ja on ehdottomasti jokaisen kääntäjän voimissa. Päinvastaisessa tilanteessa on tarpeen asentaa lisäksi laakeri.

Omistajien mukaan voidaan väittää, että toiminnalla ei ole korkeaa monimutkaisuutta. Siirtymäluettelo on melko yksinkertainen ja sisältää vakiojoukon manipulaatioita:

• irrota kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet;
• purkaa imukanava;
• irrota pakosarja.

Merkittävä piirre tässä on prosessi, jossa moottori poistetaan moottoritilasta: voimalaitos tuodaan ulos auton liikesuunnassa. Siten, varten moottorin vaihtaminen mihin tahansa Audi A4 -perheen edustajaan on tarpeen ensin purkaa etuosa, joka sisältää puskurin, ajovalot ja jäähdyttimen rungon.

Moottorin vaihtaminen Audin "neljään" on hyvin todellinen operaatio, jolla ei ole korkeaa monimutkaisuutta. Tärkein rooli on luovuttajan valinnalla. Teknologisen prosessin ongelmat riippuvat voimalaitosten toistensa vastaavuuden asteesta: merkittävät erot poistetaan metallintyöstölaitteiden ja uuden ohjausjärjestelmän avulla.

Yksityiskohtainen valokuvaraportti jakohihnan vaihtamisesta autossa AUDI A4:ssä 1,8T ANB-moottorilla. Ensinnäkin kaikki korjaukseen tarvittavat komponentit ostettiin.
Jakopään korjaussarja (hihna, kiristimen hihnapyörä, kiristin) - Ina 530007010
Ajoitusrullan ohitus - VAG 058109244
Yleinen poly-kiilahihna - Contitech 5PK1300
Ohjaustehostimen hihna / pumppu - Gates 6301MC
Kiilahihnapyörä / vaimenninpultit 4 kpl - VAG N10303607

Nyt siirrymme itse ajoituksen korvaamiseen.
Irrota puskuri, sivu T25, keski SW6.

"Kuonon" siirtämiseksi huoltoasentoon poistin ilmakanavan, konepellin kumitiivisteen, irroitin ilmastointilaitteen kompressorin putkien kaksi kiinnikettä, pää on 10, alhaalta, imuputkien molemmilta puolilta , miinusruuvimeisseli, sitten "TV", 4 parasta osaa. Т30, sivut 2 kpl. Т30, perus 7 kpl. T45.Vasemmalle (auton suuntaan) pää "TV"-kiinnikkeeseen ruuvaan sisään parin senttimetrin pitkän pultin puskurin kiinnityksestä niin, että vasemman ajovalon ja siiven väliin tulee iso rako ja vedän oikeasta sivu eteenpäin, niin pitkälle kuin ilmastointilaitteen kompressoriputki sallii, ja korvaa tiilituki ja puu.

Irrota muoviset moottorin ja jakolevyt.

Hän poisti ilmastointilaitteen kompressorin hihnan ruuvaamalla irti rullan, SW6-avaimen. 17-avaimella hän puristi kiristintä ja poisti polykiilahihnan, poisti kiristin, avain 13. Viskoosiliittimen irrottamiseksi hän irrotti putken kaasuläppä, SW8 avain + kotitekoinen avain, miinus ruuvimeisseli.

Irrotamme pumpun hihnan vaihtoa varten. Hihnapyörän lukitsemiseksi laitoin nupin pumpun akselin kolmiomaisen laipan ja ohjaustehostimen hihnapyörän väliin. SW6 avain.

Asetin nokka- ja kampiakselin merkit, kierretty myötäpäivään. 12-sivuinen pää 19.

Pidä kampiakselista avaimella kiinni, kierrä polykiilahihnapyörä, SW6-avain, irti. Tämä ei ole hyvä hetki ajoituksen vaihtamiseen, jos reunat sulautuvat pultteihin (ja ne sulautuvat, ilkeyden laki), sinun on poistettava ilmastointilaitteen jäähdytin, ohjaustehostimen jäähdytin, tyhjennettävä jäähdytysneste, irrotettava johdot ja työnnä "televisiota" pidemmälle päästäksesi näihin pultteihin. Tällä kertaa pultit avautuivat ilman ongelmia, koska olin jo irrottanut hihnapyörän, astunut tämän haravan päälle ja vaihtanut pultit uusiin. Ja tällä kertaa hän laittoi uusia.

Vanhoja kuvia, kun hihnapyörä ei irronnut.

Irrota alempi muovinen ajoitussuoja, putki 10, SW5, SW6. Teimme merkit vanhaan hihnaan ja liikesuunnan.

Kuten Elsa sanoo, en pystynyt puristamaan kiristintä kuusikulmiolla ja laittamaan tulppaa, joten ruuvasin rullan keskipultin irti ja irrotin sen (ensimmäisen kerran autossa tarvitsin avaimen 14.), sitten kiristin ( putki 10:lle, rullan ohituspää 13) ja hihna ... En voinut tarkistaa vanhan kiristimen suorituskykyä, koska ruuvipenkkini ei liiku niin pitkälle.

Lasken hampaiden lukumäärän vanhan vyön merkkien välissä ja siirrän sen uuteen.

Ruuvaan uuden rullan ilman kiristintä, laitoin ensin hihnan kampiakselin hihnapyörälle, öljypumpulle, rullalle ja viimeisenä nokka-akselin hihnapyörälle. Tarkistan tarrat useita kertoja.

Laitamme kiristimen päälle, vedämme tulpan ulos.

Uuden vyön asennuksen jälkeen merkit siirtyivät hampaan pohjaan, minulla ei ole puolikasta hammasta, mutta minulla on vähän.

Varmistaakseni, että kaikki on kunnossa, pyöritin kampiakselia pari kertaa, tarkistan merkit.

Kiinnitän ajoitussuojan, kiilahihnapyörän uusilla pulteilla. Pumpun hihnapyörän tasaiseksi kiristämiseksi ja hihnan kiristämiseksi kiristin jokaista pulttia pikkuhiljaa kääntäen hihnapyörää.

Kiinnitän viskoosin kytkimen, laitan poly-kiilahihnan.

En vaihtanut ilmastointilaitteen kompressorin hihnaa, koska se on elävämpi kuin kaikki elävät olennot.

Kierrän "television" kiinni. Ensin kiristän ylemmät pultit asettamalla tasaiset raot ajovalojen ja lokasuojien väliin, sitten sivut, päät. Kiinnitän ilmastointiputkien kiinnikkeet, imuputkien alta, laitan konepellin kumitiivisteen, laitan ilmakanavan.

Varmistin, että ajovalojen pesurin suuttimen oikea luukku ei työnty ulos puskurista. Kaikki, SE on ohi. Nyt kun kylmää moottoria käynnistetään aamulla, ei kuulu vinkua/rätinää.

Vaadittujen varaosien alkuperäiset osanumerot:
VAG 058109119C - Jakohihna
VAG 058109243E - PYÖRÄ, KIRISTIN
VAG 058109244 - Tyhjärulla
VAG 058109479B - Jakohihnan kiristin
VAG 06B903137E - Kiilahihna yhteinen
VAG 06B260849A - Hihna, ilmastointikompressori
VAG 058145271 - Ohjaustehostimen hihna / pumppu

Kuinka vaihtaa itsenäisesti jakohihna Audi A4 V6 -autoon? Alla

Kuinka korjata mukinpidikkeet itse

Kuinka vaihtaa ja korjata polttoainepumppu itsenäisesti

Kuinka vaihtaa itsenäisesti öljyn automerkin Audi 100 c3 moottorissa? Yksityiskohtainen

Kuinka vaihtaa Audi A4 B5 1.8T -auton jakohihna itse? Alla

Kuinka vaihtaa Audi A4 B6 -autosi ilmansuodatin itse? Alla

Kuinka vaihtaa ja korjata pumppu itse

Kuinka vaihtaa itsenäisesti Audi-auton jakohihna

Kuinka vaihtaa Audi A6 -autosi polttoainesuodatin itse? rauhassa

Kuinka vaihtaa ilmansuodatin itse

Kuinka vaihtaa tiivisteet itse

Kuinka vaihdat ohjaussuuttimen itse

Kuinka vaihtaa etuosa itsenäisesti

Kuinka huoltaa etujousitus itsenäisesti ja tarkemmin

Kuinka vaihtaa alavarret

Audi A4 ja A4 Avant (Typ B5 / 8D) 4-sylinterisillä bensiinimoottoreilla: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 hv / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 hv / 92-110 kW, kuusisylinterinen AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2,4 l (2393 cm³) 165 hv / 121 kW, ABC 2,6 l (259 cm0) 15 hv 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 hv / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 hv / 128-142 kW / turbo diesel / 1HZ / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 hv / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 hv / 110 kW; Käyttöohje, huolto ja korjaus, kytkentäkaaviot, tekniset ominaisuudet, suunnitteluominaisuudet, laite, diagnostiikka. Kuvitettu käytännöllinen painos keskiluokan henkilöautosta Audi A4 (B5) täysmetallisella monokokkirungolla, neliovisella sedanilla (11.1994-10.2000) ja viisiovisella farmari "Avant" (01.1996-09.2001) etu- ja neliveto (Quattro) -mallit viidennen sukupolven julkaisusta marraskuusta 1994 syyskuuhun 2001 vuosi

Audi A4 / S4 Avant B5 video öljynvaihto 01E vaihteistossa ja tasauspyörästössä, sytytystulpat V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Lämpönumero löytyy sytytystulpan merkinnästä.
Kynttilän nimen tulkitseminen:
Esimerkki Boschin sytytystulpista
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - kierre M 14 x 1,25 litteällä tiivisteellä. SW 21 (SW - avaimet käteen -koko);
F - kierre M 14 x 1,25 litteällä tiivisteellä, SW 16;
M - kierre M 18 x 1,5 litteällä tiivisteellä, SW 25;
H - kierre M 14 x 1,25 kartiotiivisteellä, SW 16;
D - kierre M 18 x 1,5 kartiotiivisteellä, SW 21.
2) Lämpöluku. Lämpöasteikon arvo näytetään välillä 06 (kylmä) - 13 (lämmin). Tässä tapauksessa numero 7 vastaa lämpöarvoa 175 (entinen nimitys), 6 - 200,5-225 jne.
3) A - kierteen pituus 12,7 mm, normaali kipinäpurkauksen liikerata;
B - kierteen pituus 12,7 mm, pitkänomainen kipinäpurkausrata;
C - kierteen pituus 19 mm, normaali kipinäpurkauksen liikerata;
D - kierteen pituus 19 mm, pitkänomainen kipinäpurkausrata;
L - kierteen pituus 19 mm, pitkänomainen kipinäpurkausrata.
4) Elektrodien suunnittelu: T - 3 maadoituselektrodia.
5) Keskielektrodin materiaali: klo
ei nimitystä - Cr-Ni - seos;
C - Ni-Cu - seos;
S - hopea;
P on platina;
O - tavallinen kynttilä, jossa on vahvistettu keskielektrodi.
6) Suoritus: R - tarkoittaa suojavastuksen läsnäoloa (elektrodien palamisen vähentämiseksi).

Sytytystulppien irrotus ja asennus
Sytytystulpat vaihdetaan 60 000 km välein osana huoltoa.
Huomautus: Yksilohkoisessa pystysuorassa 4-sylinterisessä moottorissa (RS4), jossa on kirjainmerkintä ASJ / AZR, sytytystulpat vaihdetaan 30 000 km:n välein. Tämän moottorin sytytystulppien vaihtoa ei kuvata tässä.
Huomio: Vaihda sytytystulpat vain, kun moottori on kylmä tai kosketettaessa sulanut. Jos sytytystulpat irrotetaan moottorin ollessa kuuma, kevytmetalliseossylinterikannen sytytystulpan kierre voi irrota.

Kirjat ja käsikirjat Audi A4 (B7) ilmaiseksi

Korjaus- ja huoltokirja Audi A4 (B7)

- Kuvien Audi A4 (B7) korjaus
- auton komponentit ja kokoonpanot on kuvattu yksityiskohtaisesti
- tee-se-itse-vianetsintä tyypillisistä Audi A4 (B7) -vioista
- värilliset kytkentäkaaviot

Audi A4 (B7) -käyttöopas ja huoltokäsikirja

- käyttöohje
-huoltokirja Audi A4 (B7)
- ongelmien karttoittaminen
- interaktiivinen kytkentäkaavio

- sähköliittimien pistoke Audi A4 (B7)
- sähkölaitteiden ominaisuudet
- sähkölaitteiden toimintahäiriöiden poistaminen
- yksityiskohtainen sähkökaavio

Osien ja kokoonpanoyksiköiden luettelo Audi A4 (B7)

- Auton osien vaihdettavuustaulukko Audi A4 (B7)
- tarkoitettu huoltoasematyöntekijöille ja autonomistajille
- varaosaluettelo

Audi A4 (B7) moottorin korjausopas

- Audi A4 (B7) -moottorin täydelliset tekniset tiedot
- suunnitteluominaisuudet ja moottorin korjaus
- tee-se-itse-vianmääritys Audi A4 (B7) -moottorille
- yksityiskohtainen kuvaus moottorin purkamis-, vianetsintä- ja kokoonpanoprosesseista valokuvilla

Korjaa manuaali vaihteisto vaihteisto Audi A4 (B7)

- tarkastuspisteen täydelliset tekniset ominaisuudet
- tarkastuspisteen suunnittelu- ja korjausominaisuudet
- Audi A4 (B7) vaihdelaatikon ja vaihteiston toimintahäiriöiden poistaminen
- yksityiskohtainen kuvaus Audi A4 (B7) -vaihteiston purkamisen, vianetsinnän ja kokoonpanon prosesseista valokuvin

Audi A4 -suuttimen virhekoodit (B7)

- ruiskun kuvaus ja kaavio
- moottorin vikakoodien dekoodaus
- suuttimen toimintahäiriöiden poistaminen
- ruiskutus ja johdotus

- viritys Audi A4 (B7) tee se itse
- moottorin viritys, rungon viritys, jousituksen viritys
- multimedian viritysopas