Al1411dv tee-se-itse korjaus

Kun akku on kytketty, BOSCH AL 1411 DV -laturi simuloi toimintaa - vihreä valo vilkkuu, mikä edustaa latausprosessia, se voi vilkkua 5 ja 10 tuntia, sitten se palaa jatkuvasti vihreänä - kuin lataus olisi ohi. Itse asiassa mitään ei veloiteta. Kytkettynä napojen jännite vastaa akun jännitettä (eli laturi ei anna mitään takaisin). Muuntajan lähdössä nollia.

Laudassa ei ole merkkejä palamisesta.

On kiellettyä kirjoittaa vastauksia, joista ei ole mitään hyötyä kysyjälle sarjasta: "tuo palveluun", "ota yhteyttä ASC:hen", "kannattamaton" jne. Tällaisia ​​vastauksia pidetään luokitushuijauksina, vastaukset poistetaan ja tili estetään.

Jos sitoudut auttamaan ihmisiä, vastaa täysin. Selitä miksi, jos suosittelet esimerkiksi puhelimen päivittämistä, kirjoita sitten, miten se tehdään. Jos kirjoitat, että korjaukset ovat kannattamattomia, perustele miksi.

WorkBlog elektroniikkalaitteista, elektroniikkakomponenteista, elektroniikkalaitteista, laitteiden ja elektroniikan korjauksesta, kehittäjäongelmien ratkaisemisesta. Blogin mainostulot (jos niitä syntyy!) Siirretään tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneille moottoripyöräilijöille, moottoriajoneuvo-onnettomuudet ovat tuskallisia ja pelottavia.

Hyvä ystävä soitti tänne ja sanoi - hän latasi shuraa, löi pistokkeet irti, laturi on ehjä, osat ovat puhtaita, mutta eivät toimi. Lan, ota se.
Toin sen, avaan sen, arvioin katastrofin laajuuden. Gary ei todellakaan ole. Ripustan yleismittarin BB-osan avaimen tyhjennysluukun päälle - vika. Jätä se, Andryush, se on haarukka.
Tämä on korjauksen ensimmäinen osa, ja sitten on toinen toinen osa:

Upea muisto ansaittu välittömästi ja ilman oikkuja. Välittömästi viemäriin kiipesi, oli tarpeen varmistaa, että STD7NM60 ei potkinut takaisin. Osoittautuu, että jännitemarginaalia ei juuri ole. 540V impulssi, taajuus 130 kHz.

Viimeinen ajo akulla. OK

No, ja kuuman osan kaavio kaikkine sisäosineen, joku vieraita puhuva henkilö auttoi minua paljon.

Bosch on lihava tähän paskaan. Lakkalle, paskalle komponentille ja tyhmälle laturille, jonka he sokaisivat tästä paskasta. Kuvausten perusteella nämä laturit lentävät joka ensimmäinen.
Olen myös kiitollinen Monitorin pstosta. annan sen tänne. Löytyi remontin jälkeen 🙂

tässä on lisää suosituksia tälle laturille -
hänen levynsä on erittäin huono, joten kaikki yritykset juottaa tiivisteen osia lentää pois ennen kuin kuumennat tinaa jalassa.
Olen sopeutunut vaihtamaan osia juottamatta niiden päitä - leikkaan ne jyrsinten juureen ja juotan uudet jalkoihinsa suoraan ylhäältä -
alla on ihanteellinen tehdasjuotto, myös transyuk 3904:llä (sen sijaan smd-vaihtoehto on täydellisesti juotettu), diodeilla ja kenttätyöntekijällä,
levy on lakattu, joten juottaminen on erittäin ongelmallista,
toinen 3,6 ohmia seisoo ison kondeyan ja jäähdyttimen välissä - sitä on vaikea purra pois, ja juotan uudet suoraan telojen sivusta -
taas on erittäin kätevää saada smd rezyuk, siellä vain polut kulkevat, puhdistan sen skalpellilla, lätäkköllä ja istutan smd rezyukia,
vain on tarpeen poistaa varovasti noki plasmasta ja palaneiden osien lakista etupuolelta skalpeilla. "

Kollegan ongelma on ratkaistu, määräaika on jo pitkä, mutta anna aloittelijan osallistua jälkipolville. Törmäsin myös samaan TS-ongelmaan. Kiitos, että törmäsit tähän foorumiin ja tähän aiheeseen, tilanne on tässä:
Kahdessa ensimmäisessä kuvassa näkyy sama kortti ja sama laturi:
[

]( )
Seuraavissa kuvissa mikropiiriä lähinnä oleva valovastus, R5 - 100 kOhm, piiriesi mukaan. Kiinnitä siihen huomiota, minun piti kytkeä uudelleen ja tarkistaa kaikki transistorit, diodit ja teristorit. kunnes huomasin, että lakkakerroksen alla ei ole tämän vastuksen jalkaa.
[

]( )
Tässä kuvassa näkyy selvästi mikropiirin merkintä, en tiedä kuka sitä tarvitsee tai auttaa, mutta tätä on kysytty useammin kuin kerran:
[

]( )
Viimeisessä kuvassa näytin, että vaihdoin tyristorin 208 408:ksi, kaupassa ei ollut muita vaihtoehtoja, palautan omani:
[

]( )
Kiitos kaikille edellä mainituille neuvoista ja avusta!

Hei.Olen iloinen, että laturien ongelmat on ratkaistu. Ja minulla on ongelma akun kanssa. Se on kuollut, se ei pidä latausta. Akut ovat uusia metallihydridiä 160 ruplaa / kpl. Akun jännite on 14,4 V. Ajattelin laittaa LiIon 4kpl tilalle. Joku voi kertoa, että laturi näitä tarkoituksia varten on uusittava, tavallinen Bosch AL 1411 DV.

rus38 kirjoitti:
. Ja minulla on ongelma akun kanssa. Se on tyhjä, ei pidä latausta. Akut ovat uusia metallihydridiä 160 ruplaa / kpl. Akun jännite on 14,4 V. Ajattelin laittaa LiIon 4kpl tilalle. Joku voi kertoa, että laturi näitä tarkoituksia varten on uusittava, tavallinen Bosch AL 1411 DV.

Se ei ole niin helppoa (IMHO).
Latauksen aikana suurimmalla jännitteellä voidaan löytää katkaisu, ja valmis levy voidaan juottaa lataukseen, ja ruuvimeisselille on vaikea löytää vähimmäisjännitettä tällaisille virroille. Ellei vain katso sitä itse kompaktilla volttimittarilla ja jos mitään, juokse lataamaan.
Lisäksi tarvitset paristoja, joilla on hyvä virtalähde ja samat parametrit. Lasken karkeasti, pankit 8, ohjain 20, volttimittari 10, yhteensä 54ue. Tarvitset 2 paristoa, yksi ei aina riitä. ”Litiumia” ei voi juottaa, ylikuumenemisen mahdollisuus on suuri, vain kontaktihitsaus nikkeliliuskoilla, tuskin tekee sitä itse, täytyy viedä asiantuntijoille uudelleen pakkaamista varten , tämä on vielä paljon. Ajattele itse.

rus38 kirjoitti:
. Ja minulla on ongelma akun kanssa. Se on tyhjä, ei pidä latausta. Akut ovat uusia metallihydridiä 160 ruplaa / kpl. Akun jännite 14,4V.

Akun merkki? Mittasitko jännitteen jokaiselta pankilta kuormitettuna?

Akun kuoleminen on kiistatonta.Kuormitettujen pankkien jännite ei mitannut, mutta itsepurkautuminen on yksinkertaisesti hämmästyttävää.Viikossa koko lataus haihtuu.Eikä ladattu kestä kovin kauan.Pankit maksoivat 2,4 Ah, tavalliset Boshevskyt.MUTTA jos vaihdat niin vaihda sitten kaikki.. Onko järkeä laittaa uusia puolitappien kanssa?Myynnissä on tilavampia "Minamoto MH-3000 SC / HP" Juottamiseen Li -Ion, voit kokeilla Rose-seosta, jotta et ylikuumene.pankit, älä välitä, jos ne palavat.

rus38 kirjoitti:
Ajattelin laittaa LiIon 4pcs sen sijaan.

katso, onko tästä vaihtoehdosta enemmän hyötyä "> käyttää edelleen uudelleenkäsittelyä.

Mielenkiintoinen idea.Saat alkuperäisen laturin roskiin, ostat kiinalaisen, tee akku uusiksi.Eikö laturia voi itse siirtää?Minulla on lipo-ruuvimeisseli, siellä akussa +, -, Lämpöanturi, B1 ja B2 Liittimet B1 ja B2 ovat akun käsittävimmät ja salaperäisimmät .3 akut.

rus38 kirjoitti:
Eikö laturia voi itse siirtää?

Kyllä, se voidaan myös tehdä uudelleen, mutta sinun on myös ostettava tasapainotin ja 14 voltin virtalähde

rus38 kirjoitti:
Liittimet B1 ja B2 ovat käsittämättömimmät ja salaperäisimmät.

Nämä ovat tasapainotusliittimiä, jotka seuraavat akun 3 akun jännitettä

Laturien uudelleensuunnittelu ja paljon muuta

rus38 kirjoitti:
Osoittautuu, että roskakoriin on alkuperäinen laturi, ostat kiinalaisen, laitat akun uudelleen.

"Litiumilla" (nuori rouva on oikukas ja itsepäinen) "vitsit" ovat huonoja, hän ei anna anteeksi, kuten vanha hyvä "kadmium" ylikuumeneminen tai ylipurkaus.

Siksi se punnitaan litiumtasapainottimella, jossa on lämpötila-anturi. Ja tällaiset ohjaimet on rakennettu mihin tahansa litiumakkuihin (puhelin, kannettava tietokone, fotyk, shura jne.).

Litiumia ei voida hyödyntää ilman "aivoja" sekä lataamiseen että purkamiseen.

Kadmiumilla, jos lataus on jo alkanut liian pitkän latauksen takia, se lämpenee hieman itsekseen ja jos mikä koko nipun pankki purkautui enemmän tai purkautui tai kapasiteetti on erilainen, ylimääräinen energia on siirtyy suhteellisen turvallisesti lämmöksi ja jakautuu turvallisesti tölkkien välillä ja siinä ei ole mitään pelättävää.

Ja litiumia, jos lataat sen, tulee tulipalo tai lataukset, ja jos lataat muutaman kerran syvään, kuolema ennenaikaisen ja väistämättömän kapasiteetin menetyksen muodossa.

Joten, jotta akku ja laturi voidaan laittaa paikoilleen ja unohtaa, eikä koskea siihen eikä katsoa tai olla töissä sen lähellä volttimittarilla, litiumia tulisi ohjata automaattisesti tarkistamalla jokaisen pankin henkilökohtainen jännite tällä kertaa (tämä on katkaisu max.jännitteelle) ja lämpötila-anturit - se on kaksi.
Älylatureissa on myös tasapainotuspiiri, joka säätelee latausprosessin aikana kunkin pankin latausvirtaa sen kulumisasteesta riippuen.
(Vaikka Bosh-babylla ei ole sellaista tasapainotinta latauksen aikana, kuten useimmissa shura-latureissa)

Ja käytön aikana ohjain näyttää niin, että jokaisessa pankissa ei ole jälleen jännitehäviötä, se vain katkaisee kuorman jyrkästi.

Kiitos yksityiskohtaisesta selvennyksestä. Kysymys kuuluu, onko tasapainotuslatureissa lämpötilan seurantaa? Mielestäni he eivät edes katso lämpöanturia ollenkaan.Ne voivat häiritä ja rajoittaa virtaa sairaalla pankilla, niin lämpöanturi olisi jälleenvakuutettu. Tai millainen vastus voi palaa tasapainotuspiirissä ja se räjähtää kokonaan.Vai onko se kaikki erittäin epätodennäköistä?

rus38 kirjoitti:
onko tasapainotuslatureissa lämpötilan seuranta?

rus38 kirjoitti:
Vai onko kaikki hyvin epätodennäköistä?

litium-puhelimet

Laturien uudelleensuunnittelu ja paljon muuta

Liikenne loppui Bosch AL 1411 DV:ssä, onko se 15v-1A vai 18v-1?

Laturi Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, akussa lukee 14,4 v 2,4 Ah
Asetan pariston (akun jännite 14,74) - diodi ei syty eikä vilku.
Jos "" akk laittaa latauksen päälle ja kaataa K-E:n kohdassa V7 "" —- 18.34 v

kaikki koskettimet juotettu. kokonaisia ​​diodeja. lämpöanturi 6,08 kOhm akussa, en tiedä mistä kaivaa.

TYN 208:ssa transsi menee suoraan, ei niin kuin piirissä - diodien kautta!

/ kaavio on samanlainen kuin yllä piirretty - ei sovi minun ../
Mitat: - miinuksella
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Balu0389 kirjoitti:
Laturi Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, akussa lukee 14,4 v 2,4 Ah
Asetan pariston (akun jännite 14,74) - diodi ei syty eikä vilku.
Jos "" akk laittaa latauksen päälle ja kaataa K-E:n kohdassa V7 "" —- 18.34 v

kaikki koskettimet juotettu. kokonaisia ​​diodeja. lämpöanturi 6,08 kOhm akussa, en tiedä mistä kaivaa.

TYN 208:ssa transsi menee suoraan, ei niin kuin piirissä - diodien kautta!

/ kaavio on samanlainen kuin yllä piirretty - ei sovi minun ../
Mitat: - miinuksella
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Ivan_90, Niille joilla on sama kysymys, vastaan ​​(parempi myöhään kuin ei milloinkaan): Muuntaja on tasan 18V lähdössä. Teho on 28W (ilmoitettu laturin kotelossa) Bosch AL1411DV, joten virran pitäisi olla noin 1,5 A. Lyhyesti sanottuna muuntaja on 18V 1,5A lähdössä. Lisäksi matalataajuisen muuntajan (lineaarisen virtalähteen) käyttö tässä laturissa ei ole sattumaa, se ei lataa tasavirtajännitteellä (DC) vaan 100 Hz:n sykkivällä jännitteellä (50 Hz kaksoispuoliaaltoja otettuna 220 V kaupunki), ilman tasoituskondensaattoria. Joidenkin raporttien mukaan tämä Ni-Cd-akkujen lataustapa on varsin tehokas.

En ole varma, onko muuntaja palanut. Se on saattanut ylikuumentua ja lämpösulake on lauennut. Tässä tapauksessa muuntaja voidaan palauttaa! Tämän muuntajan lämpösulake on sidottu käämiin ulkopuolelta, jos poistat kannen käämeistä 220V tulon puolelta, voit yrittää vaihtaa lämpösulake. Lämpösulakkeen liittimet on kytketty muuntajan äärimmäisiin terälehtiin 220 V:n tulon huokauksesta. Ulkoisten terälehtien välillä on oltava vastus (DC).

0 Ohm - lämpösulake. Käämi (ensisijainen) on kytketty oikeaan ja keskimmäiseen terälehteen - vastus (DC)

90 ohmia. Vasemmalle ja keskimmäiselle kielekkeelle juotetaan 220 V johto. Jos ensiökäämi (keski- ja oikea terälehdet) soi ja äärimmäiset terälehdet eivät soi keskenään (vastus - ääretön), sinun tarvitsee vain vaihtaa lämpösulake! On parempi palauttaa alkuperäinen muuntaja kuin se, joka löydettiin.

TYN208:n nimeämisessä on epäselvyyttä: kutsu sitä "SCR" tai "tyristori". Tosiasia on, että Neuvostoliitossa koko ohjattujen diodien perhettä, mukaan lukien dinistorit, trinistorit ja triacit, kutsuttiin usein tyristoreiksi.Sana trinistorit ei kuitenkaan luultavasti juurtunut ja he alkoivat kutsua sitä, mitä vanhassa kirjailijassa kutsuttiin "trinistoriksi" tyristoriksi. Ja SCR (vain SCR) on markkinointinimi "trinistralle" tai, kuten se on ymmärrettävämpää, tyristoria, ts. ohjattu yksisuuntainen diodi avattavalla koskettimella (kolme lähtöä).

Apua aiheeseen.
Oireet: Kytket sen pistorasiaan - merkkivalo palaa jatkuvasti.
Liitä akku - merkkivalo vilkkuu ja palaa jatkuvasti. (Kun olin töissä, se vilkku latauksen loppuun asti, sitten se oli jatkuvasti päällä.)
Näin ollen akkua ei ladata.

Muuntaja toimii, diodisilta on normaali.
Liittimissä ei ole jännitettä (ilman kytkettyä akkua). (Pitäisikö olla? Jos kolmas napa roikkuu ilmassa, pitäisikö olla jännitettä?)
Akku otettiin väliaikaisesti pois, en voi tarkistaa jännitettä kuormitettuna.
Onko järkevää tarkistaa TYN208-tyristori (V5 jäähdyttimessä) vai onko se todennäköisimmin ohjauksessa?

Mikropiiri 6HKB 07501758.
Silmämääräinen tarkastus ei paljastanut ongelmaa. V5:ssä epäiltiin huonosta juotosta, jos se juotettiin - tulos on sama.

Lataus on vähän samanlainen kuin BOSCH AL1419DV, tässä kaavio annettiin: ">
Tämä kaavio on:

Käytettävissä oleva työkalu: yleismittari, juotin. Ei oskilloskooppia.

Kostroman jedien foorumi → Kirpputori → BOSCH-ruuvimeisselin laturikorjaus vaaditaan

Sivut 1

Sinun tulee kirjautua sisään tai rekisteröityä lähettääksesi vastauksen.

Laturi AL 1411 DV on viallinen. Kuka tietää, onko järkevää korjata se, kuinka paljon se maksaa, vai onko parempi ostaa uusi?

Sivut 1

Sinun tulee kirjautua sisään tai rekisteröityä lähettääksesi vastauksen.

Kostroman jedien foorumi → Kirpputori → BOSCH-ruuvimeisselin laturikorjaus vaaditaan

Jos DVD-soitin menee rikki, sinun ei tarvitse heittää sitä pois tai viedä korjaamoon ja maksaa rahaa korjauksista. Voit purkaa ja jopa korjata laitteen itse.

Soitin koostuu rungosta, jossa on levykelkka levyn lataamista varten. Kotelon etupaneelissa on: tilanäyttö, painikkeet soittimen ohjaamiseen, joissakin malleissa voi olla liitännät mikrofonin, kuulokkeiden, flash-asemien liittämiseen. Kaikki kotelon sisällä on paljon mielenkiintoisempaa.

Lyhyesti laitteen pääkomponenteista.

Tämä on pelaajan pääelementti. Se kuluttaa sähköä hakkurivirtalähteestä.

Sitä käytetään tietojen lukemiseen operaattorilta. Leveä joustava nauhakaapeli yhdistää lukupään emolevyyn. Kaikilla levyillä on asennusraita, joka tarvitaan oikeaan toimintaan. Se sijaitsee keskustassa. Kun levy on ladattu, laser siirtyy keskelle tämän raidan lukemiseksi. Jos lukeminen onnistuu, levyn olemassaolo todetaan, ja vasta sen jälkeen pyörimismoottori käynnistetään ja levy alkaa toistaa.

Moottori kommunikoi prosessorin kanssa ohjaimen kautta. Levyn pyörimisnopeus riippuu prosessorin signaaleista.

Tämä on mikropiiri, joka vastaanottaa käskyjä prosessorilta ja ohjaa karamoottorin, laserlinssin tarkennuskelan, laserlukijan liikemoottorin, alustan lataus- ja purkumoottorin toimintaa.

"Kuinka monta laitetta ja johtoa! Minun on parempi viedä se työpajaan!" Sanot kauhuissasi, puristaen päätäsi. Mutta! Älä kiirehdi tuhlaamaan rahojasi. Jotkut viat voidaan helposti tunnistaa ja korjata tavanomaisella ruuvimeisselillä.

Tähän voi olla monia syitä. Tarkastellaan perus- ja yleisimpiä. Irrotetaan soittimen kansi ja diagnosoidaan virtajohto sisäisten vaurioiden varalta. Testaaksesi yleismittarin toimintaa, kytke se päälle vastusmittaustilassa. Yhdistämme anturit toisiinsa. Jos laite toimii oikein, näytössä näkyy nollia. Kiinnitämme avoimet anturit johtoon. Yksi anturi kaapelin koskettimeen liitoskohdassa kortin kanssa, toinen vuorotellen johonkin pistokekoskettimesta. Jos ohmimittari antaa jopa 3 ohmia, sydän on ehjä. Jos enemmän, ytimessä on katkeaminen ja johto on vaihdettava. Jos yleismittari ei reagoi millään tavalla, pistokkeen ja vastakkaisen pään kosketin ei kuulu samaan sähköjohdon johtimeen.Yleismittaria ei suositella käytettäväksi valintatilassa, koska se toimii alueella 0 - useita satoja ohmia. Seuraava vaihe on pölyn ja turvonneiden kondensaattorien tarkastaminen. Poistamme pölyn, vaihdamme kondensaattorit. Jos visuaalisia vikoja ei löydy eikä johdon vaihto muuta tilannetta, vie soitin korjaamoon.

Alla oleva video näyttää kuinka yleismittari toimii.

Harkitsemme rikkoontumisen tärkeimpiä syitä ja kuinka käsitellä niitä.

Syyt: laserpää on likainen tai laser on epäkunnossa.

Likaantunut pää puhalletaan ulos paineilmalla tavanomaisella kumipolttimolla. Objektiivin linssi pyyhitään alkoholiin kostutetulla vanupuikolla. Älä käytä liuottimia. Sinun on pyyhittävä se varovasti kevyin liikkein. Jos puhdistus ei riitä, pää on vaihdettava.