Adlx65ndc3a tee-se-itse-korjaus

Lenovon virtalähde, malli ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, avain 2SK3569, pnp-transistori portissa; toissijaisessa kotelossa DAS001. 2-napainen pistoke.

Palanut sulake, PWM, vastukset takaisinkytkennässä ja portissa, 0,2 ohmin vastus lähteessä, PNP-transistori portissa. 120uFx420V kondensaattori oli turvonnut ja tippunut.

Vaihdoin kaiken palaneen, pesin, kuivasin. Välilevyä DAP013F ei löytynyt. Siellä oli DAP013D, ja laita se. Luotettavuuden vuoksi vaihdoin avaimen FDPF10N60Z:ään.

Kytken sen päälle lampun kautta, lamppu ei syty. Virtalähteen "0.0" lähdössä jännite ei näy edes lyhyen aikaa.
MUTTA!
PWM tehokondensaattorilla 9-13V hyppyissä.
Yritin irrottaa optoerottimen - lähtö on muuttumaton.

Kysymys:
1. Kerro minulle PWM:istä, onko kenelläkään tietoa siitä, miten DAP013F eroaa DAP013D:stä?
2. Mistä etsiä vikaa?

Kun ostat kannettavan tietokoneen tai netbookin tai pikemminkin laskemme tämän oston budjettia, emme ota huomioon muita siihen liittyviä kustannuksia. Itse kannettava tietokone maksaa esimerkiksi 500 dollaria, mutta toinen 20 dollarin laukku, 10 dollaria hiiri. Akku vaihdettaessa (ja sen takuuaika on vain pari vuotta) maksaa 100 dollaria, ja sama on virtalähteen hinta, jos se palaa loppuun.

Hänestä keskustelu tulee tänne. Eräs ei kovin varakas ystävä lakkasi äskettäin käyttämästä virtalähdettä acer kannettavalle tietokoneelle. Uudesta joutuu maksamaan lähes sata dollaria, joten olisi varsin loogista yrittää korjata se itse. Itse virtalähde on perinteinen musta muovilaatikko, jonka sisällä on elektroninen pulssimuunnin, joka tarjoaa 19 V jännitteen 3 A virralla. Tämä on useimpien kannettavien tietokoneiden standardi, ja ainoa ero niiden välillä on virtapistoke :). Annan tässä heti useita virtalähteiden kaavioita - napsauta suurentaaksesi.

Kun virtalähde kytketään päälle, mitään ei tapahdu - LED ei syty ja volttimittari näyttää nollaa lähdössä. Virtajohdon tarkistus ohmimittarilla ei antanut mitään. Puramme kotelon. Vaikka se on helpommin sanottu kuin tehty: tässä ei ole ruuveja tai ruuveja, joten rikomme sen! Tätä varten sinun on asetettava veitsi liitossaumaan ja lyötävä sitä kevyesti vasaralla. Älä liioittele sitä tai leikkaa lautaa!

Kun kotelo on hieman jaettu, asetamme litteän ruuvimeisselin muodostettuun rakoon ja vedämme voimalla kotelon puoliskojen liitoksen ääriviivaa murtaen sen varovasti saumaa pitkin.

Kotelon purkamisen jälkeen tarkistamme, ettei levyssä ja osissa ole mitään mustaa ja hiiltynyttä.

220V verkkojännitteen tulopiirien valinta paljasti toimintahäiriön - tämä on itsekorjautuva sulake, joka ei jostain syystä halunnut toipua ylikuormituksesta :)

Vaihdamme sen samanlaiseen tai yksinkertaiseen sulavaan, jonka virta on 3 ampeeria ja tarkistamme virtalähteen toiminnan. Vihreä LED syttyy osoittaen 19 V:n olemassaolon, mutta liittimessä ei ole vieläkään mitään. Tarkemmin sanottuna joskus jotain luistaa, ikään kuin lanka olisi taipunut.

Meidän on myös korjattava kannettavan tietokoneen virtajohto. Useimmiten katkeaminen tapahtuu kohdassa, jossa se työnnetään koteloon tai virtaliittimeen.

Katkaisimme sen ensin rungosta - ei onnea. Nyt lähellä kannettavaan tietokoneeseen asetettua pistoketta - taaskaan ei ole kosketusta!

Kova tapaus - kallio jossain keskellä. Helpoin vaihtoehto on leikata johto kahtia ja jättää toimiva puolikas ja heittää pois toimimaton. Ja niin hän teki.

Juotamme liittimet takaisin ja suoritamme testit. Kaikki toimi - korjaus on ohi.

Jää vain liimata kotelon puolikkaat liimalla "hetkellä" ja antaa virtalähde asiakkaalle. Koko verenpaineen korjaus kesti enintään tunnin.

Tutkimuksessa löydettiin palanut transistori K10A60D vaihdettu P10NK60ZFP ja sulakevastukset R5 - 0,18 ohm korvattiin 0,15 ohmilla. R36 3 pala vaihdetaan uuteen.4,7 * 50 V kondensaattori vaihdettiin uuteen.

Suuressa kondensaattorissa on noin 297 jännite.

Mutta lähtöjännite ei ilmestynyt. Kerro minulle, mistä pitää mitata lisää ja kuinka etsiä vikaa.

Kerro, onko siitä kaaviota?

kuuman osan piirtäminen on helppoa
tämä taulukko auttaa sinua löytämään sopivan välilevyn

Jos ymmärrän oikein, tämä on 22ARZV, mutta kuinka se tarkistetaan?

no, ainakin he olisivat voineet arvata tarkistavansa sen virran, ohjaimen ja käyttöjärjestelmän nastojen perusteella.

Tämä löytyi Internetistä

Merkintä 22ARZV
Johtopäätökset.
1. taulusta päätellen, ylijännitesuoja, lämpösuoja ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Mittaan sen testerillä ja laitoin mustan johdon 4 jalkaan ja loput näyttää 58 volttia kaikkialla.

Vai pitääkö se vain tarkistaa oskilloskoopilla?

Ja kerro minulle mitä siellä pitäisi korvata, eli en löydä tätä 22ARZV:tä mistä löydän sen.

Mikroskoopin alla siitä nousi esiin näennäisesti pieniä tinapalloja. Todennäköisesti se on kuollut kuin vaihtaa se?

mde. ja piirtää kaavamaisesti ja miettiä vähän miten, missä ja mitä mittauksia tehdä tarkoittaa olla tarjoamatta? Yritykset löytää Internetistä valmiita reikäkorttia ovat kiitettävää, mutta opettele silti leikkaamaan ne itse.
piirrä, mieti, katso läpi joitakin telakoita sopivilla liittimillä, kuten jonkinlainen NCP1250, joka tuli käsille, mieti mitä parametreja piirissä tarvitaan ja etsi analogeja kaupoista.

Selitän tilanteen.
Aikaisemmin valkovenäläiset veivät niitä minulta tonnia restauroitavaksi.
Ostin sitä erissä viranomaisilta.
Sitten he vaihtoivat profiilia ja lopettivat ottamisen.
Nyt niistä ajoista on jäänteitä - noin 500.
HITAASTI myyty kunnostettavaksi tai johtoihin ALKUPERÄISEN johtojen todelliseen hintaan.
Jos jotakuta kiinnostaa, voin joko heittää loput pois tai jopa jatkaa viallisilla virtalähteillä olevien tonttien ostoa.

Ja niin syntyi jo ajatus rikkoa virtalähde, jättää johdot myyntiin ja myydä teholähteet jalostukseen (jos joku ei tiedä, prosessoitavaksi kupariksi, alumiiniksi ja jalometalliksi).
He ostavat myös muovia kierrätykseen, mutta se on halpaa, joten heitän muovin vain pois.
Sillä ei ole sijaa yhdistämiselle.

Lisäksi kuuntelen ehdotuksia, jos sellaisia ​​on.
Parempi lähiverkossa ja puhelimilla (ja puhelun aika MSC:ssä - minulla ei ole melkein mitään rajaa Venäjän federaatiossa (vain Krim ja jotain Jakutiaa eivät sisälly sinne)

_________________
ACODIS - Akodis
Varaosien ja komponenttien toimitus kannettavan tietokoneen korjaukseen.
Matriisit
Näppäimistöt
Jäähdytysjärjestelmät

Tänään puhun aiheesta kuinka liimattu (juotettu) virtalähde avataan varovasti kannettavasta tietokoneesta, näytöstä tai tulostimesta... Tällaisia ​​virtalähteitä löytyy usein ja monilla on paljon kysymyksiä - kuinka ne avataan rikkomatta niitä ollenkaan... Tämän päivän aihe - ulkoinen liimattu virtalähde SAD04214A Samsung 960BF näytöltä... Muuten, tämän parin ilmoitettu toimintahäiriö on spontaani sammutus.

Kerron sinulle, kuinka Samsung SyncMaster 960BF -näyttö puretaan myöhemmin. Meillä on siis virtalähde, jonka lähdössä on 14 voltin vakiojännite ja maksimivirta 3 ampeeria.

Tämän virtalähteen pistoke on valmistettu, voimme sanoa klassisesti - sisäinen lähtö on "+14 V", ulkoinen on yhteinen johto.

Tältä se näyttää virtalähteen sauma valvoa ennen purkamista.

Varsinkin lukijoiden vuoksi otin pois video purkuprosessista... Tämä video sopii kaikille liimatuille virtalähteille kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle tai muulle laitteelle. Pääperiaate on työntää terävä työkalu virtalähteen saumaan ja varmoja iskuja jakaa se kahtia.

Tältä sen pitäisi näyttää virtalähteen sauma avaamisen jälkeen.

Kun otin levyn ulos, näin piirilevylle tyypillisen tummumisen, mikä osoittaa ylikuumeneminen elementtejä taululla.

Tuloksena huonolaatuinen juotos tehtaalla - juotteeseen on muodostunut mikrohalkeamia. Tästä johtuen "vastus-rata"-koskettimen resistanssi nousi ja se alkoi lämmetä intensiivisemmin, mistä mikrohalkeama laajeni, koska juotteen mekaaninen lujuus, kuten tiedetään, laskee lämpötilan noustessa. Ensimmäinen mikrohalkeama vastuksen alle.

Toinen mikrohalkeama juotteessa.

Kolmas halkeama havaittiin jo klo heiluva vastus, jonka jalka on juotettu tässä vaiheessa laudan raiteisiin.

Vastukset on täytetty jonkinlaisella kumivaahdolla. On mahdollista, että se huonontaa lämmönsiirtoa virtalähdekotelon sisällä olevien elementtien välillä.

Poistamme tämän liiman ja katsomme ylikuumentuneet vastukset... Maali jopa hiiltyi niihin kohdassa, jossa metallijohtimet liitettiin vastuksen koteloon.

Juotamme nämä vastukset ja vaihdamme vastaaviin. Vasemmanpuoleinen vastus on 33k ohmia ja oikea 33 ohmia.

Päätin sen mukaan vastusten merkintätaulukko värikoodattu sormus.

Juotosvastukset paikallaan ja emme kadu juotetta ja sulatetta... Piirilevyraitojen ylikuumentuneet tyynyt eivät pidä juotetta hyvin.

Se on mitä tapahtui radioelementtien puolelta.

Muista tarkistaa elektrolyyttikondensaattorien kunto, jotka pelkäävät ylikuumenemista. Katso vain kuinka tasainen yläosa on varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Mutta jos vaihdat, niin vain kondensaattoreille Rubycon 1000 uF 25 V ja kondensaattoreita Nippon 2200 uF 25 V... On halvempiakin kunnollisia (mutta aina 105 astetta) Samwha 2200 uF 25 V.

Tämä viimeistelee virtalähteen korjauksen. On vielä kerättävä kaikki takaisin koteloon ja tarkistettava vakaus. Nyt voit tuntea kuinka huolellisesti purit virtalähteen kotelon. Jos molemmat puolikkaat suppenevat noin 1 mm:n saumanleveydellä, kaikki on kunnossa, jos enemmän, niin sauman varrella olevat muoviset purseet voivat häiritä. Ne on poistettava veitsellä tai sivuleikkureilla.

Heti kun saavutamme tyydyttävän sauman, tiputa saumaan muutama tippa (tiputan yleensä 6-8 pisteessä) "Second"-tyyppistä liimaa ja paina runkoa jollain raskaalla 5 minuuttia. Nyt kaikki on valmista - korjattu virtalähde SAD04214A Samsung 960BF näytöstä ja liimattu takaisin avaamisen jälkeen.

Hyvää remonttia!
Sinun juotosmestarisi.

Muista tarkistaa C107 mittarilla. 90 %:ssa tapauksista joko kuivunut tai vuotanut.

Kiitos lisäyksestä. Olen täysin samaa mieltä.

Itse asiassa hänessä oli ongelma - oikosulku.

Et koskaan mittaa ESR:ää johtimista, mutta turhaan!

Jos minulla olisi jotain mitattavaa, niin mittaisin sen. Ja niin, minä vain vaadin hajoamista. Mutta Underzen on oikeassa, ihannetapauksessa ESR pitäisi mitata.

Hyvää iltapäivää. Mielenkiintoinen sivusto, kiitos parhaiden käytäntöjesi jakamisesta...

Mitä tulee virtalähteeseen suljetuissa koteloissa (jopa "haarukoissa"). Kun he opettivat minua, joten päätin jakaa - ajatuksesi on oikea, sinun on avattava se saumasta innokkaasti vahvalla veitsellä, ei kovin kovettunut, jotta se ei rikkoudu. Tärkein kohokohta on laittaa virtalähde pakastimeen tunniksi tai kahdeksi. Jäätynyt muovi erittäin hyvin, sitten halkeilee saumaa pitkin, jopa vahvasti liimattu (epähomogeenisuuden vuoksi). Joskus jopa vain koputan saumaa raskaalla vasaralla, jotta en pilaa ilmettä. Luonnollisesti korjaustauko viivästyy silloin sulamisen ja kosteuden haihtumisen ajaksi, mutta chldopot on vähemmän ja laatu on parempi.

Toiseksi ihmiset ovat oikeassa puhuessaan ESR:stä. Muutama vuosi sitten elämä pakotti minut ottamaan vastaan ​​tietokoneen lähellä olevien laitteiden korjauksen yhtä kovasti. 99% virtalähteistä on jo pulssitoimisia, niiden ESR-diagnostiikka muuttuu joskus rutiiniksi, ei vianetsintäksi, hei! Tässä on laite, jota olen käyttänyt pitkään, kokeilin paljon kaikkea ja päädyin tähän tiettyyn malliin. Juokse oksaa pitkin halutessasi. Yleensä telakassa klo 1.01 kaikki on aikataulutettuna.

Kiitos neuvoistasi))) Kehitän taitojani))) Elä ja opi!

Hyvää iltaa, toverit. Tarvitsen apuasi! Olen samsung syncmaster 960bf -näytön onnellinen omistaja! Näytön pidike rikki!

Epoksi "Toinen" auttamaan sinua)))

Kiitos! Luuletko, että tämä auttaa?

Kyllä, jos poistat muovin pinnan rasvasta, hioat sen ja vahvistat metallilla, epoksi kestää hyvin. Kunnostin kannettavat tietokoneet tällä tavalla.

Hyvää huomenta Solder Master! Voin lähettää sinulle kuvan epäonnistumisestani, jotta ymmärrät mitä minulle tapahtui! Anna minulle sähköpostiosoitteesi!

Hyvää iltapäivää. Tarvitsen apuasi, minulla on 960-näyttö, kun virta kytketään päälle, näytön virtapainike alkaa vilkkua, huomasin, kunnes virtalähde lämpenee tai lämmität sen, näyttö ei käynnisty. Mitä tehdä?

Sinun täytyy korjata virtalähde. Pura ja tarkista kondensaattorit ja juotos. Jos ei auta niin kirjoita.

Mukava viesti. Hän itsekin piti aikoinaan radioelektroniikasta. Minulla on 5 tähteä ja menestystä kehityksessä!

Kiitos Ivan. Ja onnea sinulle blogiisi)))

Vjatšeslav, on kaksi vaihtoehtoa - joko elektrolyyttikondensaattorit ovat kuivia - vaihda ne (aloita pienellä 47 mikrofaradilla 50 V) tai juottamiseen on muodostunut mikrohalkeama - juota levy. Muu on epätodennäköistä.

Hei!
Tänään vaihdoin 4 kondensaattoria (näyttää olevan vain 4).
Vaikutus on "0".
Sammuu joka tapauksessa.
Kävin kannettavien tietokoneiden korjauksessa radiomarkkinoilla. Siellä ovelat ihmiset sanoivat suoraan, että kondensaattorien juottaminen yhteen paikkaan. Ja he sanoivat tietävänsä, mikä siellä oli vialla. Mutta he kieltäytyivät jyrkästi kertomasta minulle. Kuten: maksa rahat, niin korjaamme sen itse, ja pidä lauhduttimet itsellesi.
Osaatteko neuvoa millä foorumilla kannattaisi käydä?

Ajan myötä kannettavan tietokoneen akku menettää alkuperäisen kapasiteettinsa, mikä vaikuttaa laitteen akun käyttöikään. Jos kannettava tietokone toimii täydellä latauksella noin tunnin tai lakkaa käynnistymästä ollenkaan ilman kytkettyä virtalähdettä, älä kiirehdi ostamaan uutta akkua, joissain tapauksissa on mahdollista palauttaa kannettavan tietokoneen akku itse.

Jos akku alkaa tyhjentyä liian nopeasti, yritä kalibroida se ensin. Luotettavin tapa on käyttää erityistä apuohjelmaa, jota kutsutaan eri tavalla valmistajasta riippuen. Esimerkiksi Lenovon kannettavissa tietokoneissa se on Energy Management, Aserille se on Aser Care Center. Asia on siinä, että on tarpeen käynnistää tila apuohjelman kautta, joka ensin tyhjentää akun kokonaan ja lataa sen sitten täyteen. Älä irrota virtalähdettä, katkaise virtalähdettä tai käytä kannettavaa tietokonetta kalibroinnin aikana. Prosessi voi kestää 2-10 tuntia. Joissakin tapauksissa kalibrointi voi auttaa palauttamaan laitteen entisen autonomian.

Jos kalibrointi ei anna toivottuja tuloksia tai, kuten aiemmin on kuvattu, kannettava tietokone ei toimi akkuvirralla ennen kuin virtalähde on kytketty, on aika aloittaa akun korjaaminen.

• leipälauta veitsi;
• yleismittari;
• juotoskolvi, jonka teho on enintään 40 W;
• useita auton polttimoja, joiden teho on 21 W;
• syanoakrylaattiliimaa.

Koska kannettavan tietokoneen akut eivät ole irrotettavia, sinun on käytettävä leipälautaveistä tai muuta terävää esinettä sen kotelon avaamiseen. Etsi akun sauma ja leikkaa se varovasti. Tee tämä huolellisesti, jotta et vahingoita sisäosia.

Ennen kuin jatkat jatkotoimenpiteitä, muista määrittää akun tyyppi, sillä se vaikuttaa palautusprosessiin. Jos kannettava tietokone on uusi, sinulla on todennäköisesti litiumioniakku (Li-ion) ja jos kannettava tietokone on vanhempi kuin 3-4 vuotta, sinulla on luultavasti nikkelimetallihydridiakku (NiMH).

Jos kuvattu menetelmä ei tuota tuloksia, sinun on vaihdettava kaikki paristot kerralla. Sanyon 2100 mAh NiMH-akut ovat täydellisiä. Kun vaihdat, älä käytä juotoskolvia akkujen ketjuttamiseen. Tee sen sijaan kosketinpitimet ja juota liitäntäjohdot niihin.

Nämä akut ovat vaarallisia, joten ole erittäin varovainen korjauksen aikana. Varmista ennen käynnistämistä, että akku on täysin tyhjä.

1. määritä akun nimellinen jännite laskemalla paristojen lukumäärä ja kertomalla saatu arvo 3,7:lla;
2. juota polttimot sarjaan kytkettyjen elementtien äärimmäisiin lähtöihin;
3. tarkista jännite - jos se vastaa nimellisarvoa, siirry sitten viidenteen kohtaan (huomaa, jos kannettava tietokone ei toimi akkuvirralla, ohjain on todennäköisesti epäkunnossa);
4. jos jännite on pienempi kuin nimellisjännite, on ensin irrotettava ohjain ja sitten kaikki elementit toisistaan ​​ja tarkistettava kunkin jännite erikseen, kun taas kaikki elementit, joiden jännite on huomattavasti alle 3,7 V, on vaihdettava uusien kanssa;
5. käytä hehkulamppua kaikkien akkujen purkamiseen 3,2 V:iin;
6. liimaa sitten akkukotelo, aseta se kannettavaan tietokoneeseen ja suorita täysi latausprosessi.

Toinen ongelma, joka esiintyy litiumioniakuissa ja litiumpolymeeriakuissa, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, on jännitteen pudotus tasolle, joka on alle sen kynnyksen, jossa turvaohjain laukeaa. Tässä tapauksessa akkua ei ladata, ja sen koskettimien jännite on nolla. Ongelman ratkaisemiseksi on tarpeen kytkeä kannettavan tietokoneen virtalähde akkukennojen sarjaketjuun 5 W:n hehkulampun kautta ja ladata akku 3,4 V:n jännitteeseen per kenno.

Kannettavan tietokoneen tärkein etu kiinteään tietokoneeseen verrattuna on kyky ottaa se mukaasi [. ]

Huomio! Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi, älä missään tapauksessa yritä [. ]

Monet PC-käyttäjät voivat ennemmin tai myöhemmin kohdata tilanteen, kun yhdistäessään [. ]

Hyvin toimiva ladattava akku antaa merkityksen kannettavan tietokoneen olemassaololle, koska sen puuttuessa laite [. ]

Reititintä käytetään muodostamaan Internet-yhteys useisiin laitteisiin, tietokoneeseen, kannettavaan ja muihin langallisen tai langattoman tekniikan avulla ja luomaan paikallisverkko näiden laitteiden välille. Samalla reititin toteuttaa esteen luomansa paikallisverkon ja Internetin välille. Periaatteessa reitittimet toimivat NAT-verkko-osoitteiden käännöksen avulla. Joskus palveluntarjoajat tarjoavat reitittimiä yhteyden, reititin voi olla DSL-modeemin tai -kaapelin sisällä tai ostaa erikseen. Mutta kuten mikä tahansa elektroninen laite, reitittimet voivat epäonnistua ja monet toimintahäiriöt voidaan poistaa kotona yksin. Tarkastellaan joitain yleisiä reitittimien toimintahäiriöitä ja menetelmiä niiden poistamiseksi, d link -reitittimen korjaamiseksi.

Useimmiten seuraavat syyt johtavat reitittimen toimintahäiriöihin:

1. suuret jännitepiikit verkossa,
2. reitittimen ylikuumeneminen,
3. reitittimen ohjelmisto kaatuu (laiteohjelmisto kaatuu),
4. sähkömagneettisen säteilyn suurtaajuiset häiriöt ukkosmyrskyn aikana (tässä tapauksessa wan-portti palaa useimmiten, jos palveluntarjoaja ei asenna ukkossuojaa kaapeliinsa),
5. inhimillinen tekijä.

Jos reitittimessä on toimintahäiriö, se voi menettää datapaketteja, työskennellä Internetissä ja paikallinen verkko häiriintyy, laiteohjelmisto katoaa, reititin voi sammua, kaikki merkkivalot vilkkuvat.

Vian ratkaiseminen, joka liittyy siihen, ettei reitittimen asetuksia voi syöttää verkko-osoitteeseen 192.168.0.1

Jos reitittimen verkko-osoitteen osoiteriville kirjoittamisen jälkeen reitittimen asetussivu ei avaudu, tämän vian poistamiseksi sinun tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet:

• Tarkista ensin, että olet asettanut verkkokortin asetuksiin hakemaan automaattisesti IP-osoitteen ja DNS-osoitteen (käyttämällä suoraa yhteyttä reitittimeen).

• Jos verkkokortin asetukset ovat oikein, sinun on käytettävä Suorita-komentoa (paina näppäinyhdistelmää Win + R), kirjoita - cmd ja paina enter. Nyt sinun on kirjoitettava ipconfig komentoriville.

Näkyvissä asetuksissa sinun on nähtävä, mikä arvo on vastapäätä tekstiä - Oletusyhdyskäytävä. Tätä osoitetta käytetään reitittimen asetusten syöttämiseen. Jos tämän osoitteen arvo ei vastaa vakioarvoa, reititin on ehkä määritetty tiettyä verkkoa varten, jolla on omat vaatimukset. Tässä tapauksessa sinun on palautettava tämä arvo tehdasasetuksiin. Joskus tämä kenttä ei välttämättä sisällä osoitearvoa ollenkaan, ja sinun on myös nollattava reititin. Reitittimen nollaamiseksi sinun on painettava reitittimen Reset-painiketta jonkin aikaa. Yleensä viisi tai kymmenen sekuntia riittää. Napinreikä on riittävän kapea, joten voit painaa sitä kuulakärkikynällä, neulalla tai paperiliittimellä.

Jos reitittimen nollaus ei auta, ISP-kaapelin irrottaminen reitittimestä voi auttaa. Vedä palveluntarjoajan kaapeli ulos reitittimen liittimestä ja määritä reititin ilman kaapelia. Tämän jälkeen voit liittää kaapelin uudelleen reitittimeen.

Tarkista myös reitittimeen asennettu laiteohjelmistoversio.Tarkista uusin laiteohjelmistoversio valmistajan verkkosivuilta ja päivitä se tarvittaessa. Voit myös tarkistaa verkkokorttisi ajurit tietokoneeltasi ja asentaa ne tarvittaessa uudelleen.

Voit yrittää suorittaa nämä toiminnot avaamalla toisen selaimen ongelman vianmäärityksessä, jos reitittimen asetuksia ei ole tallennettu tai jos asetuksia ei voida palauttaa erillisestä tiedostosta. Tämä menetelmä voi auttaa muita reitittimen toimintahäiriöitä.

Tällaiselle toimintahäiriölle voi olla monia syitä, ja ne ovat kaikki suunnilleen yhtä yleisiä. Tarkastellaan tärkeimpiä mahdollisia syitä.

Jos reitittimesi verkko ei näy kannettavassa tietokoneessa käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, sinun on tarkistettava, että langaton verkkomoduuli on päällä. Tämä voidaan tehdä katsomalla sovittimen asetuksia kannettavan tietokoneen Network Sharing Centerissä. Langattoman yhteyden on oltava päällä. Pois päältä -tilassa se näkyy harmaana ja sinun on kytkettävä langaton yhteys päälle. Jos et voi käynnistää sitä, sinun on tarkistettava, onko kannettavassa tietokoneessa Wi-Fi-kytkin, ja kytke se päälle.

Jos huolimatta siitä, että langaton yhteys pysyy päällä, mutta näyttää tilan - Ei yhteyttä, sinun tulee tarkistaa, onko Wi-Fi-sovittimelle asennettu oikeat ohjaimet ja tarvittaessa asentaa ne. Ajurit on ladattava laitteesi valmistajan verkkosivustolta. Tämä välttää mahdolliset ohjaimen yhteensopivuusongelmat.

Lisäksi voit yrittää mennä reititinvalikkoon ja muuttaa siellä olevien asetusten arvoa ja muuttaa b / g / n -parametriksi b / g. Jos tämä muutos auttaa, se tarkoittaa, että 802.11n-standardia ei tueta. Voit myös nähdä, kuinka langattoman verkon kanava on määritetty samoissa asetuksissa, ja jos sen arvo on Automaattinen, valitse kanava luettelosta.

Jos yhteys katkeaa usein työn aikana, on suositeltavaa päivittää reitittimen laiteohjelmisto. Monissa tapauksissa tämä menettely ratkaisee ongelman.

Joskus kun työskentelet joidenkin Internet-palveluntarjoajien kanssa paikallisten resurssien (torrent-seurannan, pelipalvelimen) käyttämiseksi, sinun on määritettävä staattiset reitit reitittimen asetuksissa. Tällaiset asetukset löytyvät Internetin tarjoavan palveluntarjoajan foorumeilta.

Varmasti monet ovat jo törmänneet siihen, että monien reitittimien heikoin kohta ovat niiden virtalähteet. Ne hajoavat usein sähköverkon suurista jännitehäviöistä ja yksittäisten elementtien rikkoutumisesta pitkän työn seurauksena.

Vialliset tai huonolaatuiset elementit, piiri, jota ei ole suunniteltu jollekin marginaalille, voivat myös johtaa häiriöihin. Eräitä tyypillisiä virtalähteiden vikoja voidaan erottaa. Tässä artikkelissa harkitsemme D-Link-reitittimen virtalähteen korjaamista. Virtalähteitä, kuten JTA0302D-E ja vastaavia, käytetään Asus- ja D-Link-reitittimissä, jotka on suunniteltu 5 V:n lähtöjännitteelle ja 2-3 A:n maksimivirralle. Tällaisten virtalähteiden ulkonäkö näkyy alla olevassa kuvassa .

Jos otamme huomioon samanlaisten virtalähteiden piirin ja suunnittelun, tämä on kaavio tavanomaisista yksipäisistä kytkentävirtalähteistä. Tällaisissa piireissä ohjaukseen käytetään PWM-ohjainta, joka ohjaa sen lähtöön kytketyn kenttätransistorin toimintaa. Tämän seurauksena jännite alennetaan haluttuun arvoon ja tasasuunnetaan, ja se syötetään lähtöön. Kaavamainen kaavio tällaisesta virtalähteestä näkyy alla olevassa kuvassa. Tässä kaaviossa, virtalähteen mallista riippuen, yksittäisten komponenttien arvoissa saattaa olla pieniä muutoksia. Virtalähde antaa 5 voltin jännitteen. Tämän jännitteen ei pitäisi laskea merkittävästi kuormituksen alaisena (reitittimen ollessa päällä).

Virtalähteen korjaamiseksi saatat joutua käyttämään juotoskolvia, juotetta, yleismittaria, veistä ja sähköteippiä. Virtalähteen muovikotelon avaamiseksi sinun on leikattava kotelon liimattu sauma. Tämä toimenpide voidaan tehdä veitsellä, mutta on kätevämpää käyttää pientä poranterää näihin tarkoituksiin.

Jos katsot kuvan 2 virransyöttöpiiriä, näet, että tuloon on asennettu 2 ampeerin sulake, kuristin, termistori ja tasasuuntaussilta neljästä 1N4007-diodista. Jos verkossa on suuri jännitepiippu, kaikki nämä elementit voivat palaa. Ne voidaan helposti tarkistaa yleismittarilla mittaamalla niiden vastus. Tasasuunnatun jännitteen tasoittamiseksi lähdössä diodisillan jälkeen sijoitetaan suuri kondensaattori - C1 (22 tai 33 μF). Tämän kondensaattorin tulee olla 400 V, ei vähemmän. Jos hän on epäkunnossa, tämä voidaan määrittää hänen ulkonäöstään, hän turpoaa.

Lisäksi positiivinen jännite diodisillalta syötetään PWM-mikropiiriin, tässä tapauksessa UC3843B. Tätä mikropiiriä käytetään kenttätransistorin P4NK60Z avaamisen ja sulkemisen ohjaamiseen. Usein tämän mikropiirin virtapiirissä on toimintahäiriö. Tässä piirissä on elektrolyyttikondensaattori C6 ja zener-diodi ZD1, joka on suunniteltu 20 voltin jännitteelle. Tämän kondensaattorin tulee olla tietyn kapasiteetin suuruinen, jotta mikropiiriä syöttävä jännite on käytön aikana aina sallittujen toimintarajojen sisällä. Siksi kondensaattorin suositeltu kapasitanssi on 100 μF. Jos kondensaattori on kuiva, kapasiteetti ei riitä mikropiirin käynnistämiseen,

Sellaista toimimatonta kondensaattoria on melko vaikea määrittää ulkoisilla merkeillä. Pienen koon ansiosta sen kannessa ei voi havaita pullistumaa. Voit mitata kondensaattorin kapasitanssin, mutta ESR:ssä on usein suuri pudotus normaalilla kapasitanssilla. ESR:n tarkistamiseen tarvitaan erityisiä mittalaitteita, tätä ei voi tarkistaa tavallisella yleismittarilla tai testerillä.

Jos jännite putoaa, zener-diodi ZD1 voi epäonnistua. Tämä näkyy zener-diodin tummennetusta (hiiltyneestä) rungosta.

Harvinaisissa tapauksissa P4NK60Z-kenttäohjain saattaa epäonnistua. Tämä transistori syötetään jännitteellä 13-15V. PWM-lähdöstä. Kenttätransistorin tehokkuutta voidaan tarkistaa dioditestitilaan kytketyllä yleismittarilla (testeri). Nielulähdekanavalla jännitehäviö on 0,6-0,8 V.

Jos jännite virtalähteen lähdössä on 5 V ja kun kuorma kytketään, se putoaa noin 2 V:iin, niin todennäköisesti virtalähteen lähdön elektrolyyttikondensaattorit (C9 ja C11) ovat kuivuneet . Tämän vian poistamiseksi kuivatut elektrolyyttikondensaattorit on vaihdettava toimiviin, joilla on samat ominaisuudet.

Yleisesti ottaen tärkeimmät korjausvaiheet voidaan tunnistaa. Jos virtalähteen lähdössä ei ole jännitettä, on tarpeen tarkistaa rikkoutuminen mittaamalla resistanssi F1, TR, tasasuuntaaja silta. Aloitusmarginaalin saamiseksi on suositeltavaa käyttää 10 μF:n kondensaattoria C6, joka on suunniteltu 50 V:lle, ei 47 μF:lle ja 25 V:lle. kuten tavallisesti kaaviossa.

Tapauksissa, joissa lähtöjännite laskee, virtalähteen epävakaa toiminta havaitaan, sinun on ensin vaihdettava elektrolyyttikondensaattorit C1, C9, C10, C11.

Lisäksi voit suositella useita suosituksia teholähteen suorituskyvyn parantamiseksi. Virtalähteen lähtöön asennetaan yleensä 220 ohmin 0,125 watin vastus, joka on täytetty erityisellä tiivisteaineella. Tämä vastus toimii raja-arvoillaan ja kuumenee siksi hyvin. Kuumentaminen aiheuttaa lauhduttimen C9 kuivumisen. On suositeltavaa laittaa 220 ohmin vastuksen sijaan 300 ohmin vastus ja tehohäviö 0,5 wattia. Jos piiriin on asennettu 10 voltin kondensaattori C9, on parempi laittaa sama tilalle, mutta suunniteltu 16 V:lle.

Korjauksen jälkeen runko on koottava. Mutta sinun ei tarvitse liimata sitä, vaan kiinnitä kaksi puoliskoa esimerkiksi kytkimellä, jotta tulevaisuudessa, jos korjaus on tarpeen, se voidaan helposti purkaa uudelleen.

Tietokonelaitteiden korjauksen parissa jo avatut, muiden "olisi mestareiden" tai uteliaan käyttäjän tekemät tietokoneet ja kannettavat tietokoneet tulevat usein korjattavaksi.Tällaisten korjausten seuraukset voivat olla täysin erilaisia, ja jos se yhdessä tapauksessa yksinkertaisesti purettiin, raaputettiin pään takaosaa ja kerättiin (no, 5-6 ruuvia jäi), mutta ne eivät ainakaan rikkoneet sitä, mutta toisessa tapauksessa he lopulta rikkoivat sen, ja esimerkiksi silloin, kun oli tarpeen vaihtaa "pohjoinen" tai "Yuzhnik", on jo vaihdettava koko emolevy.

Alla on joitain esimerkkejä omatoimisista korjauksista sekä "kokeneiden" käyttäjien tekemistä epätyypillisistä muutoksista.

1. Joten kannettavan tietokoneen virtalähteen katkennut johto korjattiin ja korjauksen tehnyt henkilö vakuuttaa, että kannettava on toiminut tällä tavalla puolitoista vuotta.

2. Kannettavan tietokoneen virtalähde ja tällaisten virtalähteiden vaihdettavuus on mahdollista korjata korkeudella, kuten näette.

3. Jos BGA-sirua ei ole juotettu, voit tietysti repäistä sen ja liimata sen jälkeen superliimaan, omistaja ei huomaa)

4. Tietokoneiden turvonneiden kondensaattoreiden yleinen toimintahäiriö. Tämän taitotiedon kirjoittaja ratkaisi ongelman yksinkertaisesti, miksi etsiä uusia toimivia kondensaattoreita, kuluttaa rahaa, käy ilmi, että voit yksinkertaisesti juottaa paikat ylhäältä ja kaikki korjaukset on tehty)

5. Ja jos tarvittavan kokoisia kondensaattoreita ei ole saatavilla, niin voi laittaa muitakin, no ja entä jos ei sovi kooltaan, niin voi vain teipata sähköteipillä, joten ilmeisesti tämän korjauksen mestari ajatteli.

6. Tässä on toinen innovatiivinen tapa kiinnittää kannettavan tietokoneen matriisi. "Kuin mies", kuten he sanovat.

7. Alla on kuva niin sanotusti jäähdytyspäivityksestä. Lisää lämpötahnaa ja kaikki on ok. Ajattele vain tätä.

8. Tässä on tapa jäähdyttää, se on kallista katsoa)))

9. Jäähdytysjärjestelmän modernisointi, joidenkin mestareiden harrastushevonen. Katso kuinka harkittuja kaikki on, ja kannettavan tietokoneen pitkänomaiset jalat näyttävät vain erittäin tyylikkäiltä)

10. Jos vetolaite ei vedä ulos, se voidaan vetää ulos väkisin. En vain osaa vetää taivuttaakseni kelkkaa sillä tavalla, puhumattakaan rikkinäisestä kotelosta.

11. Ja lopuksi BGA-sirun juottaminen. edes luultavasti ei BGA (Ball grid array), vaan WGA (wire grid array)

Kaiken edellä mainitun suorittavat mestarit, jotka eivät edes tiedä mitä ja miten tietokoneessa (paitsi viimeinen valokuva, ei jokainen mestari juota tätä), eikä tällaisia ​​​​ratkaisuja esiinny korkean pätevyyden vuoksi. Ja jos kaikesta yllä olevasta huolimatta päätät silti korjata kannettavan tietokoneen itse, muista, että itsekorjauksen seurausten poistaminen on aina kalliimpaa kuin alkuperäisen vian korjaaminen.

Kiinalaisten autoradioiden korjaus

Kiinalaisten autoradioiden korjaus on nykyään yhä mielenkiintoisempaa tavalliselle käyttäjälle. Kysymys kuuluu miksi?
Vastaus on selvä: lähes leijonanosa nykyajan autojen pääyksiköistä valmistetaan Kiinassa. Tultuaan tällaisen radionauhurin omistajaksi (korkealaatuinen tai huonolaatuinen, sillä ei ole väliä), käyttäjä joutuu lopulta kasvokkain ongelman kanssa.
Varustus huononee, menettää äänensä, tai parhaimmillaan kiinalaista autoradiota voi joutua vilkkumaan. Artikkelissamme tarkastelemme kiinalaisten autoradioiden tärkeimpiä toimintahäiriöitä ja yritämme selittää kaikki korjauksen vivahteet antaaksemme käytännön käsityksen tästä prosessista.
Nykyään kaikki tietävät, että radionauhuri on yleisin elektroninen laite autoilijoiden keskuudessa. On hyvin harvinaista löytää autoa, jota ei ole varustettu sellaisella laitteella.
Eikä tässä ole mitään yllättävää. Hyvä musiikki tiellä ei vahingoita ketään kuljettajaa, riippumatta hänen mieltymyksistään.

Merkintä. Videokasetit ja CD-soittimet ovat tällaisten laitteiden kehitystä nykyään. Mutta tästä huolimatta melkein samat yksityiskohdat ja elementit säilyivät sisällä. Tämän seurauksena laitteita kutsutaan edelleen autoradioiksi ja korjauksen yhteydessä prosessi on lähes sama.

Joten ennen korjausprosessin aloittamista sinun on annettava virta laitteelle. Kuten tiedät, autoradioissa ei ole sisäänrakennettua virtalähdettä, kuten musiikkikeskuksessa, ja sinun on annettava se.

Merkintä. Kaikki asiantuntijat yhtenä vakuuttavat, että tässä tapauksessa ei ole suositeltavaa käyttää akkua virtalähteenä.

Hyväksyttävin vaihtoehto olisi virtalähde, joka on ihanteellinen kiinalaisten autoradioiden korjaamiseen kotona.Tällaisen yksikön pitäisi pystyä tuottamaan 12-13 V lähtöjännite ja kuormitusvirran olla 10 A sisällä.
Toisaalta kuormavirta voi olla pienempi, koska autoradion ei tarvitse toimia täydellä kapasiteetilla korjausten aikana.

Vaihtoehtoisesti voit tarjota PC-virtalähteen. Vaikka virtalähde voidaan valmistaa itsenäisesti, sinun on ostettava tehokas muuntaja.