DIY virtalähteen korjaus

Verkkovirtasovittimet - pienikokoiset virtalähteet erilaisille elektronisille kodin laitteille. Niitä käytetään antennivahvistimien, langattomien puhelimien ja laturien virtalähteenä. Hakkuriteholähteiden aktiivisesta käyttöönotosta huolimatta muuntajat ovat edelleen aktiivisessa käytössä ja löytävät käyttöä käyttäjien jokapäiväisessä elämässä.

Ei ole harvinaista, että nämä muuntajayksiköt epäonnistuvat.

Jos sovitin hajoaa, voit vaihtaa sen uuteen, niiden hinta on alhainen. Mutta miksi antaa kovalla työllä ansaittua rahaa, jos useimmissa tapauksissa voit korjata vian itse 15-30 minuutissa ja säästää itseäsi vaihto-osan etsimiseltä ja rahankäytöltä?

Korjauspöydälle pääsi sovitin antennivahvistimesta 12V ja 0,1A virralle.

Kuvassa adapteri korjauksen jälkeen.

Mistä osista perinteinen muuntajasovitin koostuu?

Jos puramme virtalähteen, löydämme sisältä muuntajan (1) ja pieni elektroninen piiri (2).

Muuntaja (1) alentaa vaihtovirtajännitettä 220 V tasolle 13-15 V.

Elektroniikkapiirin tehtävänä on tasasuuntaa vaihtojännite (muuntaa se tasajännitteeksi) ja stabiloida se 12 V:iin.

Kuten näette, klassinen muuntajapohjainen virtalähde on melko yksinkertainen. Mikä voi hajota näin yksinkertaisessa laitteessa?

Katsotaanpa kaaviota.

Kaavakuvassa T1 On alennettu muuntaja. Tyypillisiä muuntajan vikoja ovat ensiöjohdon palaminen tai katkeaminen (Ⅰ), ja harvemmin toissijainen (Ⅱ) käämitys. Pääsääntöisesti ensisijainen verkkokäämi on viallinen (Ⅰ).

Syynä katkeamiseen tai loppuunpalamiseen on ohut johto, joka ei kestä verkkojännitepiikkejä ja ylikuormituksia. Sanotaan, että kiitos kiinalaisille, he ovat säästäviä tyyppejä, he eivät halua kelata paksumpaa lankaa...

Muuntajan kunnon tarkistaminen on melko helppoa. On tarpeen mitata ensiö- ja toisiokäämien resistanssi. Ensiökäämin vastuksen tulee olla useita kiloohmeja (1kΩ = 1000 ohmia), toissijaisen - useita kymmeniä ohmeja.

Muuntajaa tarkistettaessa ensiökäämin resistanssi osoittautui olevan 1,8 kOhm, mikä osoittaa sen eheyden. Ei ole kalliota.

Toisiokäämin resistanssi oli 25,5 Ohm, mikä on myös okei. Muuntaja osoittautui toimivaksi.

Saadaksesi oikeat käämitysvastuksen lukemat, sinun on noudatettava seuraavia sääntöjä:

Mittattaessa kosketa nastoja vain yleismittarin antureilla... Ei ole hyväksyttävää tarttua molemmin käsin anturien jännitteisiin osiin ja tehdä mittauksia, koska yleismittarin lukemat ovat väärä! Olen jo puhunut kuinka resistanssi mitataan oikein yleismittarilla.

Muista, että ihmiskeholla on myös vastus ja se voi ohittaa mittaamasi vastuksen. Tässä tapauksessa tämä on käämien vastus. Tämä sääntö on voimassa mitattaessa mitä tahansa vastusta.

On välttämätöntä sulkea pois muiden osien vastusten vaikutus. Mitä se tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että osa on eristettävä piirin muista osista, ts. juotettu levystä, pois käytöstä.

Adapteria korjattaessa on suositeltavaa purkaa elektroniikkapiiriin menevät johdot ennen toisiokäämin resistanssin mittaamista. Tämä auttaa poistamaan elektronisen piirin vastuksen vaikutuksen mitattuun vastukseen.

Erillisiin diodeihin VD1-VD4 perustuva diodisilta toimii toisiokäämin vaihtovirran tasasuuntaamiseksi. Diodisillan yleinen vika on yhden tai useamman sen muodostavan diodin "rikko".Tällaisella toimintahäiriöllä diodi muuttuu tavalliseksi johtimeksi. Diodit tarkistetaan yksinkertaisesti, niitä ei tarvitse edes juottaa levyltä, vaan mitataan kunkin diodin resistanssi erikseen. Jos diodi on rikki, yleismittari näyttää erittäin alhaisen resistanssin (0 tai ohmin yksikköä).

Jotta muut piirin elementit eivät sekoita yleismittarin lukemia, on parempi juottaa yksi diodin liittimistä piiristä. Tarkistamisen jälkeen älä unohda juottaa sitä takaisin.

Kondensaattorit C1 ja C2 suodattavat jännitettä ja ovat stabilisaattorin apuelementtejä 78L12... Integroitu stabilisaattori 78L12 tarjoaa stabiloidun 12 V jännitteen virtalähteen lähtöön.

Vastuspiiri R1 ja LED VD5, ilmaisee laitteen toiminnan. Jos jokin piirin osa on viallinen, esimerkiksi 78L12-mikropiirin muuntaja tai stabilisaattori, virtalähteen lähdössä ei ole jännitettä ja VD5-LED ei syty. Sen hehkun perusteella voit heti määrittää, mikä ongelma on. Jos se on päällä, liitäntäjohto on todennäköisesti rikki. No, jos ei, niin virtalähteen elektroninen täyttö voi olla viallinen.

Useimmiten aktiivisten antennien muuntajan virtalähteet epäonnistuvat 78L12-mikropiirin stabilisaattorin palamisen vuoksi.

Virtalähdettä korjattaessa tulee noudattaa seuraavaa toimenpidesarjaa:

Jos merkkivalo on päällä (LED palaa), kannattaa etsiä vikaa johtimissa, joiden kautta virtalähteeseen syötetään jännite. Riittää, kun "soittaa" johdot yleismittarilla.

Jos merkkiä ei ole, mittaa muuntajan ensiökäämin resistanssi. Tämä on helppo tehdä, sinun ei tarvitse edes purkaa virtalähdettä, vaan mittaa käämin vastus virtapistokkeen koskettimista.

Puramme virtalähteen, teemme ulkoisen tarkastuksen. Kiinnitä huomiota tummuviin alueisiin radiokomponenttien ympärillä, sirut ja halkeamat tehon stabilaattorin koteloissa (78L12 tai vastaava), suodatinkondensaattorien turpoaminen.

Aktiivisen antennin virtasovittimen korjausprosessissa kävi ilmi, että 78L12-stabilisaattorin mikropiiri on viallinen. Elektrolyyttikondensaattori C1 (100 μF * 16 V) korvattiin myös kondensaattorilla, jonka kapasiteetti on suurempi - 470 μF (25 V). Kun vaihdat kondensaattoria, sinun tulee ottaa huomioon sen liittämisen napaisuus piiriin.

Ei ole välttämätöntä tietää 78L12-vakaintappien tappia (sijaintia ja tarkoitusta). Mutta on välttämätöntä muistaa, piirtää tai valokuvata viallisen mikropiirin sijainti piirilevyllä. Tässä tapauksessa, jos unohdat kuinka mikropiiri juotettiin painettuun piirilevyyn, sinulla on jo piirustus tai valokuva, jonka avulla on helppo määrittää elementin oikea asennus piiriin.

Tavallinen kannettavan tietokoneen virtalähde on erittäin kompakti ja melko tehokas hakkurivirtalähde.

Toimintahäiriön sattuessa monet yksinkertaisesti heittävät sen pois ja ostavat vaihtoa varten yleisen virtalähteen kannettaville tietokoneille, joiden hinta alkaa 1000 ruplasta. Mutta useimmissa tapauksissa voit korjata tällaisen lohkon omin käsin.

Kyse on ASUS-kannettavan virtalähteen korjaamisesta. Se on myös AC / DC virtalähde. Malli ADP-90CD... Lähtöjännite 19V, maksimikuormitusvirta 4,74A.

Virtalähde itse toimi, mikä oli selvää vihreän LED-ilmaisimen läsnäolosta. Lähtöpistokkeen jännite vastasi tarrassa ilmoitettua - 19V.

Kytkentäjohdoissa tai pistokkeen katkeamisessa ei ollut katkeamista. Mutta kun virtalähde liitettiin kannettavaan tietokoneeseen, akku ei alkanut latautua, ja sen kotelon vihreä merkkivalo sammui ja loisti puolet alkuperäisestä kirkkaudesta.

Kuului myös, että yksikkö piippaa. Kävi selväksi, että hakkurivirtalähde yritti käynnistyä, mutta jostain syystä joko ylikuormitus- tai oikosulkusuoja laukesi.

Muutama sana siitä, kuinka voit avata tällaisen virtalähteen kotelon.Ei ole mikään salaisuus, että se on suljettu, eikä suunnittelu itsessään tarkoita purkamista. Tätä varten tarvitsemme useita työkaluja.

Otamme siitä manuaalisen palapelin tai kankaan. Kangas on parempi ottaa metallille hienolla hampaalla. Itse virtalähde on parasta kiinnittää ruuvipuristimeen. Jos niitä ei ole, voit keksiä ja pärjätä ilman niitä.

Seuraavaksi leikkaamme manuaalisella palapelillä rungon syvyyteen 2-3 mm. rungon keskellä yhdyssaumaa pitkin. Leikkaus on tehtävä huolellisesti. Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyä tai elektroniikkaa.

Sitten otamme litteän ruuvimeisselin, jossa on leveä reuna, asetamme sen leikkaukseen ja irrotamme kotelon puolikkaat. Ei ole tarvetta kiirehtiä. Kotelon puolikkaita erotettaessa tulee tapahtua tunnusomainen napsahdus.

Virtalähteen kotelon avaamisen jälkeen poistamme muovipölyn harjalla tai harjalla, poistamme elektronisen täytteen.

Painetun piirilevyn elementtien tarkastamiseksi sinun on irrotettava alumiininen jäähdyttimen tanko. Minun tapauksessani tanko kiinnitettiin salpoilla jäähdyttimen muihin osiin ja liimattiin myös muuntajaan jollain silikonitiivisteellä. Onnistuin erottamaan tangon muuntajasta taskuveitsen terävällä terällä.

Kuvassa näkyy lohkomme sähköinen täyttö.

Itse vian etsintä ei kestänyt kauan. Jo ennen kotelon avaamista tein koekierroksia. Parin kytkennän jälkeen 220V verkkoon jotain rätisi lohkon sisällä ja työtä osoittava vihreä merkkivalo sammui kokonaan.

Koteloa tarkasteltaessa havaittiin nestemäistä elektrolyyttiä, joka vuoti verkkoliittimen ja kotelon elementtien väliseen rakoon. Kävi selväksi, että virtalähde lakkasi toimimasta normaalisti johtuen siitä, että elektrolyyttikondensaattori 120 uF * 420 V "lakkasi" 220 V sähköverkon käyttöjännitteen ylityksen vuoksi. Melko tavallinen ja laajalle levinnyt toimintahäiriö.

Kun kondensaattori purettiin, sen ulkokuori mureni. Ilmeisesti se menetti ominaisuutensa pitkäaikaisen kuumentamisen vuoksi.

Kotelon yläosassa oleva varoventtiili on "turvonnut" - tämä on varma merkki viallisesta lauhduttimesta.

Tässä on toinen esimerkki viallisesta kondensaattorista. Tämä on erilainen kannettavan tietokoneen virtalähde. Kiinnitä huomiota lauhdutinkotelon yläosassa olevaan suojaavaan loveen. Se rikkoutui kiehuvan elektrolyytin paineesta.

Useimmissa tapauksissa PSU:n palauttaminen henkiin on melko helppoa. Ensin sinun on vaihdettava rikkoontumisen pääsyyllinen.

Tuolloin minulla oli kaksi sopivaa kondensaattoria käsillä. Päätin olla asentamatta SAMWHA 82 uF * 450 V kondensaattoria, vaikka se oli ihanteellisen kokoinen.

Tosiasia on, että sen suurin käyttölämpötila on +85 0 C. Se on merkitty runkoon. Ja jos ajattelet, että virtalähdekotelo on kompakti eikä tuuleteta, lämpötila sen sisällä voi olla erittäin korkea.

Pitkäaikainen lämmitys on erittäin huono elektrolyyttikondensaattorien luotettavuuden kannalta. Siksi asensin Jamicon-kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 68 μF * 450 V, joka on suunniteltu käyttölämpötiloihin jopa 105 0 С.

On syytä ottaa huomioon, että alkuperäisen kondensaattorin kapasiteetti on 120 uF ja käyttöjännite 420 V. Mutta minun piti laittaa pienemmällä kapasiteetilla kondensaattori.

Kannettavan tietokoneen virtalähteitä korjattaessa törmäsin siihen, että kondensaattorin vaihtoa on erittäin vaikea löytää. Ja pointti ei ole ollenkaan kapasiteetissa tai käyttöjännitteessä, vaan sen mitoissa.

Sopivan kondensaattorin löytäminen, joka sopisi ahtaaseen koteloon, osoittautui pelottavaksi tehtäväksi. Siksi päätettiin asentaa sopivan kokoinen, vaikkakin kapasiteetin pienempi tuote. Pääasia, että itse kondensaattori on uusi, laadukas ja käyttöjännitteellä vähintään 420

450V. Kuten kävi ilmi, jopa tällaisilla kondensaattoreilla virtalähteet toimivat oikein.

Kun suljet uuden elektrolyyttikondensaattorin, sinun on noudata tarkasti napaisuutta liitä nastat! Tyypillisesti piirilevyssä on "+"tai"–".Lisäksi miinus voidaan merkitä mustalla lihavoitulla viivalla tai pisteen muodossa.

Kondensaattorin kotelon negatiivisella puolella on nauhan muodossa oleva merkki, jossa on miinusmerkki "–“.

Kun kytket päälle ensimmäisen kerran korjauksen jälkeen, pidä etäisyyttä virtalähteeseen, koska jos kytkennän napaisuus on päinvastainen, kondensaattori "poksahtaa" uudelleen. Tämä voi aiheuttaa elektrolyytin joutumista silmiin. Tämä on erittäin vaarallista! Käytä suojalaseja, jos mahdollista.

Ja nyt kerron sinulle "haravasta", jonka päälle on parempi olla astumatta.

Ennen kuin muutat mitään, sinun on puhdistettava kortti ja piirielementit perusteellisesti nestemäisestä elektrolyytistä. Tämä ei ole miellyttävä ammatti.

Tosiasia on, että kun elektrolyyttikondensaattori iskee, sen sisällä oleva elektrolyytti puhkeaa suuren paineen alaisena roiskeina ja höyrynä. Se puolestaan ​​​​tiivistyy välittömästi läheisiin osiin sekä alumiinijäähdyttimen elementteihin.

Koska elementtien asennus on erittäin tiukka ja itse kotelo on pieni, elektrolyytti pääsee kaikkein vaikeapääsyisimpiin paikkoihin.

Tietenkin voit huijata etkä puhdista kaikkea elektrolyyttiä, mutta tämä on täynnä ongelmia. Temppu on, että elektrolyytti johtaa sähkövirtaa hyvin. Olen vakuuttunut tästä omasta kokemuksestani. Ja vaikka puhdistin virtalähteen erittäin huolellisesti, en alkanut juottaa kuristinta ja puhdistaa sen alla olevaa pintaa, kiirehdin.

Seurauksena oli, että sen jälkeen kun virtalähde oli koottu ja kytketty verkkovirtaan, se toimi kunnolla. Mutta minuutin tai kahden kuluttua jokin rätisi kotelon sisällä ja virran merkkivalo sammui.

Sen avaamisen jälkeen kävi ilmi, että kaasun alla oleva elektrolyytti sulki piirin. Sulake on palanut tämän takia. T3.15A 250V tulopiirissä 220V. Lisäksi oikosulun paikalla kaikki peittyi noella ja kuristimen johto paloi, joka yhdisti sen näytön ja piirilevyn yhteisen johdon.

Sama kuristin. Palanut johto kunnostettiin.

Nokea painetun piirilevyn oikosulusta juuri kuristimen alapuolella.

Kuten näette, se hyppäsi kunnollisesti.

Vaihdoin ensimmäisen kerran sulakkeen uuteen samanlaisesta virtalähteestä. Mutta kun se paloi toisen kerran, päätin palauttaa sen. Tältä levyn sulake näyttää.

Ja tämä on mitä hänellä on sisällä. Se voidaan purkaa helposti, sinun tarvitsee vain puristaa kotelon pohjassa olevia salpoja ja poistaa kansi.

Sen palauttamiseksi sinun on poistettava palaneen langan jäännökset ja eristysputken jäänteet. Ota ohut lanka ja juota se omasi tilalle. Kokoa sitten sulake.

Joku sanoo, että tämä on "vika". Mutta olen eri mieltä. Oikosulun sattuessa piirin ohuin lanka palaa. Joskus jopa piirilevyn kupariradat palavat loppuun. Joten missä tapauksessa itse tehty sulake tekee tehtävänsä. Tietysti voit tehdä myös ohuen langan jumpperin juottamalla sen levyn kosketindimeihin.

Joissakin tapauksissa kaiken elektrolyytin puhdistamiseksi voi olla tarpeen purkaa jäähdytyspatterit ja niiden mukana aktiiviset elementit, kuten MOSFETit ja kaksoisdiodit.

Kuten näette, nestemäistä elektrolyyttiä voi jäädä myös kelatuotteiden, kuten kuristimien, alle. Vaikka se kuivuisi, voi tulevaisuudessa sen vuoksi alkaa johtimien korroosio. Havainnollistava esimerkki on edessäsi. Elektrolyyttijäämien vuoksi yksi tulosuodattimen kondensaattorijohtimista syöpyi täysin ja putosi irti. Tämä on yksi korjatun kannettavan tietokoneen virtalähteistä.

Palataanpa virtalähteeseemme. Kun olet puhdistanut sen elektrolyyttijäämistä ja vaihtanut kondensaattorin, se on tarkistettava kytkemättä sitä kannettavaan tietokoneeseen. Mittaa lähtöjännite lähtöliittimestä. Jos kaikki on kunnossa, kokoamme verkkolaitteen.

Minun on sanottava, että tämä on erittäin aikaa vievää liiketoimintaa. Ensimmäinen.

PSU-jäähdytyselementti koostuu useista alumiinirivoista. Ne kiinnitetään keskenään salpoilla, ja ne on myös liimattu jollain, joka muistuttaa silikonitiivistettä. Se voidaan poistaa taskuveitsellä.

Ylempi jäähdyttimen kansi on kiinnitetty pääosaan salpoilla.

Jäähdytyslevyn pohjalevy kiinnitetään piirilevyyn juottamalla, yleensä yhdestä tai kahdesta kohdasta. Sen ja piirilevyn väliin asetetaan muovinen eristelevy.

Muutama sana rungon kahden puoliskon kiinnittämisestä, jotka sahasimme alussa palapelillä.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit yksinkertaisesti koota virtalähteen ja kääriä kotelon puolikkaat sähköteipillä. Mutta tämä ei ole paras vaihtoehto.

Käytin kuumasulateliimaa liimaamaan kaksi muovipuoliskoa yhteen. Koska minulla ei ole lämpöpistoolia, leikkasin veitsellä putkesta kuumasulateliiman palasia ja laitoin ne uriin. Sen jälkeen otin kuumailmajuottoaseman, asetettu noin 200 asteeseen

250 0 C. Sitten hän lämmitti kuumasulateliiman palasia hiustenkuivaajalla, kunnes ne sulavat. Poistin ylimääräisen liiman hammastikulla ja puhalsin sen vielä kerran hiustenkuivaajalla juotosasemaan.

On suositeltavaa olla ylikuumentamatta muovia ja yleensä välttää vieraiden osien liiallista kuumenemista. Minulle esimerkiksi kotelon muovi alkoi kirkastua voimakkaalla lämmityksellä.

Siitä huolimatta se osoittautui erittäin järkeväksi.

Sanon nyt muutaman sanan muista toimintahäiriöistä.

Sellaisten yksinkertaisten vikojen, kuten kondensaattorin katkeaminen tai kytkentäjohtojen aukko, lisäksi verkkosuodatinpiirin kuristimen lähdössä on esimerkiksi avoin piiri. Tässä on valokuva.

Vaikuttaa siltä, ​​että asia on vähäpätöinen, käännän kelan uudelleen ja sinetöin sen paikoilleen. Mutta tällaisen vian löytäminen vie paljon aikaa. Sitä ei ole mahdollista havaita heti.

Olet varmasti jo huomannut, että suurikokoiset elementit, kuten sama elektrolyyttikondensaattori, suodatinkuristimet ja jotkut muut osat, levitetään jollain valkoisella tiivisteaineella. Näyttäisi siltä, ​​miksi sitä tarvitaan? Ja nyt on selvää, että sen avulla kiinnitetään suuret osat, jotka voivat pudota tärinästä ja tärinästä, kuten tämä kuvassa näkyvä kuristin.

Muuten, alun perin sitä ei korjattu turvallisesti. Jutteli - jutteli ja putosi, mikä vei toisen virtalähteen käyttöiän kannettavasta tietokoneesta.

Epäilen, että tuhansia kompakteja ja melko tehokkaita virtalähteitä lähetetään kaatopaikalle sellaisista banaaleista vioista!

Radioamatöörille tällainen pulssivirtalähde, jonka lähtöjännite on 19 - 20 volttia ja kuormitusvirta 3-4 ampeeria, on vain jumalan lahja! Se ei ole vain erittäin kompakti, vaan myös melko tehokas. Tyypillisesti virtalähteiden teho on 40 wattia

Valitettavasti vakavampien toimintahäiriöiden, kuten painetun piirilevyn elektronisten komponenttien vikaantuessa, korjausta vaikeuttaa se, että on melko vaikea löytää korvaavaa samalle PWM-ohjaimen mikropiirille.

Tietylle mikropiirille ei ole edes mahdollista löytää datalehteä. Korjausta vaikeuttaa muun muassa SMD-komponenttien runsaus, jonka merkintöjä on joko vaikea lukea tai korvaavan elementin hankkiminen on mahdotonta.

On syytä huomata, että suurin osa kannettavan tietokoneen virtalähteistä on valmistettu erittäin korkealaatuisista. Tämä näkyy ainakin verkon suodatinpiiriin asennettujen käämitysosien ja kuristimien läsnäolosta. Se vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä. Joissakin kiinteiden tietokoneiden heikkolaatuisissa virtalähteissä tällaiset elementit voivat puuttua kokonaan.

Hakkurivirtalähde on sisäänrakennettu useimpiin kodinkoneisiin. Kuten käytäntö osoittaa, juuri tämä yksikkö epäonnistuu usein ja vaatii vaihtamista.

Jatkuvasti virtalähteen läpi kulkeva korkea jännite ei vaikuta parhaiten sen elementteihin. Eikä kyse ole valmistajien virheistä. Pidentämällä käyttöikää asentamalla lisäsuojaus, voit saavuttaa suojattujen osien luotettavuuden, mutta menettää sen vasta asennettujen osien kohdalla. Lisäksi lisäelementit vaikeuttavat korjausta - on vaikea ymmärtää kaikkia tuloksena olevan järjestelmän monimutkaisuutta.

Valmistajat ovat ratkaisseet tämän ongelman radikaalisti alentamalla UPS:n kustannuksia ja tehden siitä monoliittisen, erottamattoman. Tällaiset kertakäyttölaitteet ovat yleistymässä.Mutta jos olet onnekas - kokoontaitettava yksikkö on epäonnistunut, itsekorjaus on täysin mahdollista.

Toimintaperiaate on sama kaikille UPS:ille. Erot koskevat vain malleja ja osatyyppejä. Siksi on melko yksinkertaista ymmärtää erittely sähkötekniikan perustiedot.

Tarvitset volttimittarin korjausta varten.

Se mittaa jännitteen elektrolyyttikondensaattorin yli. Se on korostettu valokuvassa. Jos jännite on 300 V, sulake on ehjä ja kaikki muut asiaan liittyvät elementit (virtasuodatin, virtajohto, tulokuristimet) ovat kunnossa.

On malleja, joissa on kaksi pientä kondensaattoria. Tässä tapauksessa näiden elementtien normaali toiminta on osoitus 150 V:n vakiojännitteestä jokaisessa kondensaattorissa.

Jännitteen puuttuessa sinun on soitettava tasasuuntaajan sillan diodit, kondensaattori, itse sulake ja niin edelleen. Sulakkeiden salakavalaisuus on, että ne eivät vioittuttuaan eroa ulkoisesti millään tavalla työnäytteistä. Vika voidaan havaita vain valintaäänellä - palanut sulake osoittaa suurta vastusta.

Kun olet löytänyt viallisen sulakkeen, sinun on tutkittava kortti huolellisesti, koska se usein epäonnistuu samanaikaisesti muiden elementtien kanssa.

• teho- tai tasasuuntaussilta (näyttää monoliittisesta lohkosta tai voi koostua neljästä diodista);
• suodatinkondensaattori (näyttää suurelta lohkolta tai useilta lohkoilta, jotka on kytketty rinnan tai sarjaan), joka sijaitsee lohkon suurjänniteosassa;
• jäähdyttimeen asennetut transistorit (nämä ovat kenttäkytkimiä - virtakytkimiä).

Tärkeä. Kaikki osat juotetaan ja vaihdetaan samaan aikaan! Vaihtaminen vuorostaan ​​johtaa tehoyksikön palamiseen joka kerta.

Tiettyihin tarkoituksiin hakkuriteholähde voidaan koota romuosista riippumatta. Lue tästä lisää täältä.

Palaneet elementit on korvattava uusilla. Radiomarkkinat tarjoavat runsaan valikoiman varaosia virtalähteisiin. Hyvien vaihtoehtojen löytäminen halvimmalla hinnalla on melko helppoa.

• jännite putoaa;
• suojan puute (sille on tilaa, mutta itse elementtiä ei ole asennettu - näin valmistajat säästävät).

Ratkaisu tämä kytkentävirtalähteiden toimintahäiriö:

• asenna suojaus (ei aina ole mahdollista löytää oikeaa osaa);
• tai käytä verkkojännitesuodatinta, jossa on hyvät suojaelementit (ei jumpperia!).

Toinen yleinen syy virtalähteen toimintahäiriöön ei liity mitenkään sulakkeeseen. Puhumme lähtöjännitteen puuttumisesta täysin toimivan tällaisen elementin kanssa.
Ratkaisu:

1. Paisunut lauhdutin - Tarvitaan juottamisen purkaminen ja vaihto.
2. Epäonnistunut kuristin - elementti on poistettava ja käämitys vaihdettava. Vaurioitunut lanka kelataan auki. Tässä tapauksessa kierrokset lasketaan. Sitten kelataan sopivan osan uusi lanka samalla kierrosmäärällä. Osa palautetaan paikoilleen.
3. Epämuodostuneet siltadiodit korvataan uusilla.
4. Tarvittaessa osat tarkastetaan testerillä (jos vaurioita ei havaita silmämääräisesti).

On täysin mahdollista rakentaa kuumailmajuottoasema itse. Puhaltimena käytetään tuuletinta ja lämmittimenä spiraalia. Paras vaihtoehto juotosraudan lämpötilansäätimelle on tyristoripiiri.

Hajoamisen syyt:

• älä tuki tuuletusaukkoja;
• tarjoavat optimaaliset lämpötilaolosuhteet - jäähdytys ja ilmanvaihto.

Muistettavaa:

1. Yksikön ensimmäinen liitäntä tehdään 25 watin lamppuun. Tämä on erityisen tärkeää diodien tai transistorin vaihdon jälkeen! Jos jossain tapahtuu virhe tai vikaa ei havaita, ohivirtaus ei vahingoita koko laitetta kokonaisuutena.
2. Kun aloitat työn, älä unohda, että jäännöspurkaus jää elektrolyyttikondensaattoreihin pitkään. Ennen osien juottamista on kondensaattorin johdot oikosuljettava. Et voi tehdä tätä suoraan. Se tulee oikosulkea resistanssilla, jonka nimellisjännite on suurempi kuin 0,5 V.

Jos muuntajan sovitin hajoaa, voitko korjata sen itse?

Kuinka korjata virtalähde itse?

Jotta voit korjata verkkolaitteen itse kotona, sinulla on oltava vähintään seuraavat tavarat varastossa:

Muuntajasovittimessa piiri on yksinkertainen, joten vähintään perustiedot elektroniikasta ja loogisesta ajattelusta on mahdollista korjata. Useimmiten epäonnistuvat: suojaus (rajoitusvastus), kapasitanssi, muuntaja. Jos muuntaja on epäkunnossa, on helpompi ostaa uusi yksikkö.

Ensin sinun on "soita" muuntajan ensiökäämi. Jos se ei "soi", yritä varovasti, jotta käämi ei vahingoitu, poista teippi. Etsi langan päät ja soita uudelleen. Jos käämitys on ehjä, voimme varmuudella sanoa, että ensiökäämin sulake on palanut. Se näyttää pieneltä neliöltä, jossa on kaksi tappia. Toinen liitin on juotettu ensiökäämin johtoon ja toinen verkkopistokkeen napaan. Tässä tapauksessa voit asettaa sulakkeemme paikoilleen tai äärimmäisissä tapauksissa oikosulkea palaneen sulakkeen.

Jos ensisijainen laite ei soi ollenkaan, kyseessä on vain muuntajan takaisinkelaus.

Jos ensisijainen laite soi, mutta virtalähde ei toimi, mitataan ensin toisiolaitteen jännite muuntajan ollessa päällä verkossa. Tietenkin varotoimia unohtamatta.

Toisioyksikön mittaukset kannattaa tehdä irroittamalla tasasuuntaaja liittimistä. Jos jännitettä on, korjaa tasasuuntaaja ja stabilointilaite. Jos jännitettä ei ole, kelaa muuntajan toisio takaisin.

Voit tietysti. Muuntajan virtalähteen laite on melko yksinkertainen: muuntaja, tasasuuntaaja, tasoituskondensaattori ja stabilointipiiri. Yksinkertaisin elektroniikka-alan tieto riittää vian havaitsemiseen ja korjaamiseen. Ensinnäkin, soita muuntajalle, että kaikki sen käämit ovat ehjät eivätkä oikosuljessa. Soita sitten tasasuuntaussillan diodit ja tarkista tasoituskondensaattori. Jos kaikki on kunnossa, stabilointipiiriin tulee syöttää mitattavissa oleva jännite. Sitten käsittelet itse stabilointijärjestelmää, tarkastat ja tarkastat elementit visuaalisesti. Ensinnäkin sinun tulee varmistaa, että paidassa ei ole vuotoja tai halkeamia, ja sitten käsitellä loput.

Nykyaikaista virtalähdettä on käytännössä mahdotonta korjata. Siellä on itse muuntajan lisäksi joukko puolijohdeelektroniikkaa. Jos jokin tästä elektroniikasta palaa, viikunat löytävät mitä tarkalleen. Ja jos lisäksi johdotus on vaurioitunut jossain, tällaisella tuotteella on paikka ei-rautametallissa.

Virtalähteen, sovittimen korjaamiseksi itsenäisesti tarvitset taitoja elektroniikan ja juotosraudan kanssa työskentelyssä.

Joten tarvitset juotosraudan, ruuvimeisselin, yleismittarin. Kierrämme kiinnitysruuvit irti ja poistamme virtalähteen kannen.

Yleensä virtalähde hajoaa, kun se murtuu suurjännitepiirissä sijaitsevan tasasuuntaajan diodisillan läpi. Tällaisen rikkoutumisen diagnosoimiseksi tarvitset volttimittarin tai yleismittarin. Sinun on mitattava jännite kaikista laitteesta lähtevistä johtimista. Jos vähimmäisjännitettä ei ole, sinun on mitattava resistanssi diodisillan kahden navan välillä. Tätä varten sinun on ostettava tasasuuntaussilta, joka on suunniteltu jännitteelle. 300 V ja virta 1 A.

Kun olemme juottaneet uuden diodisillan, tarkistamme toisiosuuntaajapiireihin sisältyvät diodit. Tätä testiä varten irrota virtalähde emolevystä. Jos "valmiustilassa" on vähimmäisjännite, mutta itse yksikkö on ajoittainen, nykivä, muuntimessa on vika. Ohmimittarin avulla etsimme viallista diodia - tässä tapauksessa molemmilla puolilla ei ole vastusta. Diodikokoonpano ja rikkinäinen diodi on vaihdettava.

Periaatteessa useimmiten tämä riittää jo palauttamaan virtalähteen toimintakuntoon. Mutta tällainen korjaus on mahdollista vain, jos meillä on tarvittavat osat tai ne voidaan ostaa hintaan, joka ei ylitä uuden virtalähteen kustannuksia.Joskus on järkevää ostaa vain uusi laite ja täydentää sitä ylijännitesuojalla.

Liikkeen "Ladies' onnea" foorumi

Viesti dtvims 25. syyskuuta 2014 klo 16:51

Yleisesti ottaen on oikeampaa kutsua sitä: Kannettavien tietokoneiden laturien korjaus jne. nukkeihin! (Paljon kirjainta.)
Itse asiassa, koska en itse ole ammattilainen tällä alalla, mutta olen onnistuneesti korjannut kunnollisen paketin virtalähdedataa, uskon voivani kuvailla tekniikkaa "teekannuksi teekannulle".
Avainkohdat:
1. Kaikki mitä teet omalla riskilläsi ja riskilläsi - se on vaarallista. Käynnistetään 220V jännitteestä! (tähän sinun täytyy piirtää kaunis salama).
2. Ei ole takeita siitä, että kaikki menee hyvin, ja sitä on helppo pahentaa.
3. Jos tarkistat kaiken useita kertoja ja ÄLÄ laiminlyö turvatoimia, kaikki onnistuu ensimmäisellä kerralla.
4. Tee kaikki muutokset piiriin VAIN täysin jännitteettömässä virtalähteessä! Irrota kaikki kokonaan pistorasiasta!
5. ÄLÄ tartu verkkoon kytkettyyn virtalähteeseen käsilläsi, ja jos tuot sen lähelle, niin vain yhdellä kädellä! Kuten fyysikko tapasi sanoa koulussamme: Kun kiipeät jännityksen alaisena, sinun täytyy kiivetä sinne vain toisella kädellä ja pitää toisella kädestä kiinni, sitten kun virta nykittää, vedät itseäsi korvasta ja sinulla ei ole enää halua kiivetä jännityksen alle.
6. Vaihdamme KAIKKI epäilyttävät osat samoilla tai täydellisillä analogeilla. Mitä enemmän vaihdamme, sen parempi!

YHTEENSÄ: En väitä, että kaikki alla sanottu on totta, koska voisin sekoittaa jotain / olla lopettamatta, mutta yleisen idean noudattaminen auttaa selvittämään asian. Se vaatii myös minimaalista tietoa elektronisten komponenttien, kuten transistorien, diodien, vastusten, kondensaattoreiden, toiminnasta sekä tietoa siitä, missä ja miten virta kulkee. Jos jokin osa ei ole kovin selkeä, sinun on etsittävä sen perusta verkosta tai oppikirjoista. Esimerkiksi tekstissä mainitaan vastus virran mittaamiseen: etsimme "Tapoja virran mittaamiseen" ja huomaamme, että yksi mittausmenetelmistä on mitata jännitehäviö pienresistanssivastuksessa, joka on parasta sijoittaa virranmittausvastuksen eteen. maadoitus, niin että toisella puolella (maa) on Nolla ja toisaalta pieni jännite, jonka tietäen Ohmin lain mukaan saamme vastuksen läpi kulkevan virran.

Viesti dtvims to 25. syyskuuta 2014 klo 17:26

Alla olevat vaihtoehdot ovat kaavamaisia. Tuloon syötetään jännite ja lähtöön liitetään korjattava virtalähde.

Vaihtoehto 3, en ole itse testannut sitä. Tämä viittaa 30 V:n alennusmuuntajaan. 220V hehkulamppu ei enää toimi, mutta ilmankin pärjää, varsinkin jos muuntaja on heikko. Teoriassa pitäisi olla tapa toimia. Tässä versiossa voit turvallisesti kiivetä virtalähteeseen oskilloskoopilla ilman pelkoa polttamasta mitään.

Ja tässä on video tähän kysymykseen: